Работа с деревом. Материалы и инструменты

При описании работы с деревом и нужных для нее инструментов мы не предусматриваем таких столярных работ, как строгание дерева. Поручите эту первоначальную работу мастеру-столяру, а сами лишь напилите или нарежьте куски нужных размеров.

Материалы. Запас дерева надо иметь прежде всего в виде фанеры-переклейки. Выбирайте фанеру тонкую, трехслойную, но не пятислойную. Продается она большими листами, хранить которые в домашней или классной обстановке очень неудобно. Нужно предварительно нарезать переклейку на куски, длиной в 50—60 см и даже меньше: фанера нужна будет вам преимущественно для небольших коробок и табличек. Фанерой можно с большим успехом заменять не всегда доступный картон.

Имейте в виду, что для хранения запас фанеры надо сложить на ровной поверхности, на шкафу или полке, под грузом, например, под тяжелыми книгами. Нельзя ставить ее стоймя, особенно в длинных кусках. Фанера покоробится, и вы ее ничем не выпрямите.

Кроме тонких дощечек, надо иметь еще в запасе разные бруски. Они понадобятся для изготовления подставок, больших рамок и тому подобных работ.

Заготовьте сами или закажите столярам запас строганых планок нескольких размеров. Они нужны будут при изготовлении рамочек (рис. 12). Длинные стенки рамки можно сделать из фанеры, но поперечные, если в них надо вбивать гвоздики, ив фанеры делать нельзя. Запасите по нескольку кусков планок в 50—60 см длины, толщиной не больше 1 см (8—10 мм), а по ширине в 1; 1,5; 2; 3; 4; 5 и 7 см. Если у вас будет запас таких планочек, то вам достаточно иметь лишь нож и гвозди с молотком, чтобы в несколько минут отрезать и сколотить рамку любой величины. При отсутствии фанеры из таких планочек можно изготовить, конечно, и все четыре стенки.

Рис. 12. Рамка (стенки ящика) из тонких дощечек

Кроме таких маленьких планочек нужны будут дощечки и побольше, например, для подставок под всевозможные футляры и колпаки. Для подобных работ запасите тоже хорошо остроганные и по пластям и по кромкам дощечки, шириной в 8, 10, в 12—15, в 18—20 см, при толщине в 1,5; 2 или в 2,5 см. Столяр может сделать длину, какая ему будет выгоднее, смотря по тому, какое дерево есть у него под рукой. Вы будете потом распиливать эти планки на куски, соответственно величине препарата.

Кроме этого, могут быть нужны деревянные подставки круглой формы. Для этого лучше всего на складах электроарматуры купить точеные деревянные кружки — «розетки» под выключатели, штепсели и под потолочные плафоны. Розетки эти стоят очень дешево, а выточены они аккуратно и будут красивы, если вы еще покроете их черным лаком.

Для отделки поверхности дерева, если она не оклеивается бумагой, запасаем лак: нужнее всего лак черный. Дешевле лак асфальтовый и черный масляный, но спиртовой черный гораздо скорее сохнет. Пригодится и лак белый (т. е. почти бесцветный) или светлый (фактически красноватый или желтоватый) — лучше спиртовой, но можно и масляный. Для лаков (кроме спиртового) надо иметь отдельные щетинные кисти.

Иногда большую деревянную поверхность (какую-нибудь палку .для сачка, рабочий стол, полку) хорошо бывает для окраски протравить. Купите в москательной лавке краски для протравы, лучше всего коричневого бейца «под орех». Бейц продается порошком, и его надо распустить в горячей воде, немного прокипятив. Раствор делают на-глаз, пробуя цвет на куске лучины. Кроме бейца, хорошую протраву коричневого же цвета даст продающийся везде в аптеках марганцовокислый кали.

Инструментов для дерева, при заготовке готовых строганых дощечек, нужно немного. Необходимы — нож, линейка, лучше железная, как и для картона, гвозди и молоток. При работе с более толстыми планками необходима пила, которая, впрочем, полезна и для фанеры. Для сглаживания следов пилы, которая будет у вас рвать край дерева, особенно фанеру, полезен напильник. Для просверливания дырочек в тонких дощечках, которые иначе могут расколоться от гвоздя или винта, необходима иголка или булавка, раскаляемая на огне или углях.

Работа. Для наших работ надо уметь резать дерево, пилить, склеивать и сколачивать его гвоздями, иногда обработать напильником или окрасить. В таком порядке мы и опишем эти работы.

Резать тонкие дощечки (дощечки для выпиливания и т. п.) можно ножом вдоль железной линейки, совершенно так же, как картон и нож при этом держите так, как изображено на рис. 5. Соблюдайте правила, описанные на стр. 16.

Дерево легко режется ножом вдоль слоев, а поперек дощечки лучше перепиливать пилкой. Наиболее подходящая пилка, особенно для фанеры, — это выпиловочный лобзик. Его мелкие зубцы дают ровный край и не рвут дерева, как ножовка или другая пила с крупным зубом. Из нарезанных таким образом дощечек вы легко можете сколотить на гвоздиках рамочку (рис. 12).

Пилить вам придется чаще всего ножовкой. Лучше всего поучитесь пилить под непосредственным руководством мастера этого дела.

Склеивание дерева производится столярным клеем (стр. 56), Подготовляя клей для дерева, надо всю лишнюю воду после разбухания клея слить прочь и нагревать разбухший клей, не подливая воды. Столярный клей при работе должен быть горяч. Полезно и склеиваемые куски немного нагреть над огнем.

Склеиваемые поверхности должны быть гладкими и прилегать одна к другой как можно плотнее. Клей надо класть очень тонким ровным слоем. Быстро смажьте кистью склеиваемые куски и положите под пресс или сожмите в верстаке, а если ни того ни другого сделать нельзя, то свяжите веревочкой. Все, что потребуется для склеивания и спрессовывание, заготовьте заранее, чтобы все было под рукой. Выступивший на месте соединения клей сразу же сотрите тряпкой и оставьте вещь в сухом, но не жарком месте. Чем медленнее высыхает клей, тем он крепче держит.

Сколачивать гвоздями умеет всякий. Вколачивайте гвоздь медленными ударами. Если дощечка очень тоненькая или гвозди толсты, то просверлите сначала маленькую дырочку (около половины толщины гвоздя), чтобы дерево не треснуло. Дырочку лучше всего прожечь —вставить в палочку иголку ушком внутрь (стр. 10) или взять в щипцы булавку, раскалить, лучше всего в пламени спиртовки, докрасна и воткнуть в дерево в намеченную предварительно карандашом точку.

По большей части дерево в наших работах будет оклеиваться и поверхность его не будет видна. Но иногда для какой-нибудь подставки нужно бывает применить обработку поверхности. Можно в таких случаях покрыть дерево лаком. Чаще всего употребляется черный лак.

Дерево полируется ватным тампоном (преимущественно при спиртовом лаке) или просто красится щетинной кистью. Мы советуем применять более быстрый второй способ. Поверхность, которую вы собираетесь крыть, должна быть обращена кверху, горизонтально, без наклона. Крыть надо, водя кистью в одну сторону, не растирая кистью в обе стороны, как при работе масляной краской), в один слой, не проводя кистью дважды по одному и тому же месту.

В первый раз лак впитается в дерево, не дав блестящей поверхности. Если вы красите внутреннюю поверхность рамки при заделке объекта между двумя стеклами, то этого и достаточно. Но разные подставки обычно делаются блестящими. Дайте лаку засохнуть. Спиртовому лаку достаточно для этого 1—2 часа, для асфальтового или, тем более, масляного надо не меньше суток. После этого положите еще слой лака, опять не проводя кистью дважды по одному месту. Дайте опять высохнуть, затем покройте лаком третий раз. Вещь с сырым еще лаком охраняйте от оседания на нее пыли.

Вещь из простого (елового и т. д.) дерева, покрываемую светлым или, тем более, белым лаком, предварительно красят («протравливают») бейцем. Раствором бейца (стр. 26) дерево намазывать лучше не кистью, а обтирать намоченной в бейце тряпкой. Если после высыхания остался на дереве порошок не вполне растворившегося бейца, то его стирают сухой тряпкой. Лаком можно крыть лишь совершенно просохшую от окраски вещь.

Раствор марганцовокислого кали, имеющий красивый малиновый цвет, при соприкосновении с органическими веществами буреет и протравливает дерево в коричневый цвет. Наносите слой горячего раствора тряпкой.

Надо уметь окрасить дерево и масляной краской, особенно в тех случаях, когда вам надо защитить от сырости какую-нибудь экскурсионную принадлежность — ящик для сборных банок, экскурсионный пресс, палку водяного сачка и т. п. Так же красятся экскурсионные ведра, бидоны и другие железные и жестяные вещи.

На лакокрасочных складах следует купить жестянку готовой (чаще эмалевой) краски любого цвета. Обычно берут для экскурсионных вещей темно-зеленый или серый цвет. Очень большую жестянку не покупайте — излишек краски скоро высыхает. Купите и щетинную кисть.

Работать с готовой краской очень легко. Перед открыванием жестянки хорошо переболтайте краску, поворачивая жестянку даже вверх дном. Открыв жестянку (употребляя большой гвоздь в качестве рычага), перемешайте краску лучинкой. Красить надо, кладя очень тонкий слой, хорошо растирая набранную на кисть краску; кистью водите с сильным нажимом в обе стороны. Процесс окраски всегда совершается в два приема. Окрасьте раз, для грунтовки тонким слоем, без излишка краски; дня два дайте высохнуть и красьте еще раз, опять без излишка краски, растирая, но уже не так нажимая, как в первый раз.

Окрашиваемая вещь должна быть совершенно сухая. Деревянные некрашеные вещи рекомендуется до окраски вымыть теплой водой с мылом и хорошо просушить. Гладкая поверхность красится без особой подготовки, но если на дереве есть щели, впадины, дырки от гвоздей, то все эти ямки надо прошпаклевать. Шпаклевку можете делать из той же краски, налив ее на доску и подсыпав зубного порошку.

Хорошо перемешайте мел с краской в тесто и этим тестом заполняйте с ножа все ямки и затирайте ножом, как масло на хлебе, чтобы поверхность была совершенно ровной. Когда шпаклевка совершенно отвердеет (дня через 2—3), очистите шкуркой всю поверхность, чтобы шпаклевка не выдавалась над деревом, и приступайте к окраске. Бели эмалевая краска густа, разбавьте ее скипидаром или керосином особенно при первой грунтовой окраске и при изготовлении шпаклевки.

Более дешево можно сделать шпаклевку, если ее требуется много, из сухой охры (3 части) и толченого мела (зубного порошка — 2 части), замешивая в тесто с вареной олифой или другим жидким маслом.