Рустованные штукатурки. Примеры и техники нанесения

Для наружной отделки домов, особенно фасадов, широко применяют рустованные штукатурки, которые придают зданию монументальность. Эти штукатурки имеют вид камней разной формы и размеров, которые отделены друг от друга швами — рустами (рис. 142).

Рис. 142. Разновидности рустованных штукатурок

Русты могут быть узкими и широкими, гладкими и состоящими из архитектурных обломов (рис. 143). Форма камней бывает разная (рис. 144). Их лицевая сторона бывает гладкой или офактуренной, часто со сколотой поверхностью, когда толстые слои раствора скалывают зубилом, скальпелем или другими подобными инструментами.

Рис. 143. Формы рустов

Рис. 144. Формы камней

Рустованные штукатурки могут быть изготовлены из простых или декоративных растворов с добавлением в них мраморной, гранитной или другой крошки.

Из цветных растворов можно изготовлять камни с различными оттенками, располагая их в разных местах или рядами. Этим достигается цветовая игра.

Более крупные камни всегда располагают на нижних этажах здания, затем — средние, а наверху — самые мелкие.

Русты можно пробивать стальной линейкой, пропиливать пилой (кусок пилы или стальной пластинки с зубьями), вытягивать шаблонами или выполнять с помощью закладных реек простой или сложной формы. Во всех случаях поверхность грунта (штукатурного) предварительно делят на камни нужных размеров. Разбивку рустов, пробиваемых стальной линейкой или пропиливаемых пилой, выполняют по затвердевшей штукатурке с помощью метра, линейки или намеленного шнура.

Пробивка рустов (рис. 145). Эту работу выполняют стальными линейками толщиной не более 15 мм. Их должно быть две: одна для длинных сторон, другая для коротких. Та сторона линейки, которая втапливается (входит) в штукатурку, должна быть сделана немного на конус для того, чтобы линейка легче выходила из раствора.

Рис. 145. Пробивка рустов с помощью стальной линейки

Пробивают русты на глубину 5...10 мм по свеженанесенному, слегка схватившемуся раствору. Линейку приставляют к нанесенным линиям, наносят по ней удар молотком такой силы, чтобы она вошла в штукатурку на нужную глубину. Затем ее осторожно вынимают, чтобы не обломать кромки у пробитого руста. Вместо молотка можно применять маленькую кувалдочку или так называемый кулачок массой от 1 до 1.5 кг. Сначала пробивают горизонтальные (длинные) русты по длине будущих камней, а затем — вертикальные русты, или торцевые стороны камней. Все дефекты на пробитых рустах рекомендуется тут же исправлять.

Пропиливание рустов (рис. 146). Эту работу выполняют по достаточно окрепшей штукатурке. Раствор от пиления должен осыпаться. Для пропиливания рустов применяют пилу из крепкой стали, толщина ее 1...1.5 мм, длина 200…300, ширина 10...150, высота зубьев 5...10 мм. Пропиливание выполняют втроем: один работает пилой, а двое поддерживают хорошо остроганную рейку, которая в штукатурной терминологии называется правилом, по которому движется пила.

Рис. 146. Пропиливание рустов пилой

Глубину пропиливания можно регулировать, набивая на ручку пилы планки различной толщины или применяя нужной толщины правила. Ширина руста при одинарном пропиливании должна быть не более 5 мм, а при многократном пропиливании располагаемых рядом друг с другом пропилов ширина может быть разной. Обычно делают два пропила, а раствор между ними выбирают петлей прямоугольной формы, изготовленной из полосовой стали, наточенной и укрепленной на ручке. Шероховатость на рустах накрывают раствором и натирают полутерками.

Устройство рустов с помощью вставных реек (рис. 147). Русты можно получить с помощью гладко остроганных несучковатых реек любой ширины и различного профиля, а также реек с выбранными архитектурными обломами. Их устанавливают на подготовленном грунте штукатурки и крепят, чтобы они не могли сместиться или упасть при нанесении раствора. Чтобы рейки лучше отходили от раствора, их покрывают тонким слоем какой-либо смазки. Для горизонтальных сторон ставят длинные рейки с пазами или гнездами, в которые устанавливают короткие вертикальные рейки.

Рис. 147. Устройство рустов с помощью вставных реек: а — прирезка фасонных реек; б — русты, выполненные по рейкам; 1 — раствор; 2 — рейки

Рейки следует выстругивать на небольшой конус, чтобы их было легче вынимать из раствора и тем самым оставлять более чистые, а не рваные русты. Чтобы рейки не коробились и дольше служили, их пропитывают олифой, красят за один или два раза масляной или тому подобной краской. До постановки их лучше покрывать какой-либо смазкой.

Рейки устанавливают так. Прежде всего на место их установки наносят нетолстый слой раствора (того же состава, что и штукатурка) и затирают его. Затем пробивают центры осей рустов или камней, навешивают в нужных местах подготовленные рейки и укрепляют их. Между рейками наносят раствор, разравнивают, затирают, а после его схватывания рейки вынимают, предварительно слегка постучав по ним.

Рейки, равные высоте (толщине) рустов, будут находиться в толще раствора, который разравнивают на одном с ними уровне. Если они выше выполняемых рустов, то раствор между ними приходится снимать малкой.

Сложные русты, состоящие из архитектурных обломов, проще выполнять по рейкам. Формы рустов, рейки и их прирезка показаны на рисунке 147, а. Рейки собирают и устанавливают по нанесенному грунту, а можно и без грунта, но в таком случае они должны быть отодвинуты от поверхности стены на толщину штукатурки не менее чем на 5...10 мм. Такое пространство необходимо для того, чтобы туда свободно мог проникать наносимый раствор и между рейками и стеной не было пустот. Крепят рейки обычными гвоздями. После выемки гвоздей места из-под них замазывают раствором. Рейки можно также примораживать гипсовым раствором (гипсовое тесто), а не прибивать гвоздями.

Русты, выполняемые из известково-гипсового раствора с помощью реек, должны быть с накрывочным белым раствором, но могут быть выполнены и из обычного серого раствора, если их будут в дальнейшем красить.

На рисунке 147, б показано расположение реек и нанесение между ними раствора (раствор показан точками, а рейки заштрихованы под дерево).

Если работу выполняют декоративными растворами, то их наносят сначала под рейки слоем 10...20 мм, а после на этот раствор наносят грунт до нужной высоты установленных реек. Рейки вынимают после схватывания раствора и выполняют необходимые исправления.

Вытягивание рустов (рис. 148). Русты, состоящие из архитектурных обломов, вытягивают с помощью шаблонов. Сначала поверхности оштукатуривают, по точно выполненной штукатурке, лучше всего по маякам, нанося только обрызг и грунт. Затем поверхность делят на камни, навешивают правила и вытягивают русты. Если русты глубокие, грунт под ними удаляют. В зависимости от размера камней и формы рустов их вытягивают вдвоем или втроем. Вытягивание одного или двух рустов показано на рисунке. Сперва вытягивают горизонтальные полосы рустов, затем — вертикальные. При вытягивании горизонтальных рустов в них следует предусмотреть прорези против концов вертикальных рустов. Эти вырезы должны быть такими, чтобы в них свободно прошла профильная доска, вытягивающая вертикальные русты.

Рис. 148. Вытягивание одного н двух рустов сразу

Вытягивание камней (рис. 149). Часто камни вытягивают одновременно с рустами, для чего изготовляют шаблон нужной формы. Выполнив первый ряд рустов вместе с камнями, правила перевешивают на следующий ряд камней. В этом случае один конец шаблона движется по ранее вытянутому русту. Вытягивать камни можно через один, а средний камень дотягивать не шаблоном, а только доской, концы которой двигают по ранее вытянутым рустам.

Рис. 149. Различные варианты вытягивания камней с рустами

Вертикальные стороны камней вытягивают вторым шаблоном. В горизонтальных рустах прорезают пазы для прохода шаблона и вытягивания углов. В процессе работы надо соблюдать осторожность, чтобы не забрасывать в горизонтальных рустах раствором места для прохождения шаблона при вытягивании вертикальных рустов.