Начальная обработка деталей

Платья, сорочки изготавливаются преимущественно без подкладки, поэтому в большинстве случаев требуется обработка срезов деталей для предохранения их от осыпания нитей. Наиболее распространенный способ – обметывание срезов, выполняемое как самостоятельная операция или совмещенное с соединением деталей.

Вытачки в женских и детских платьях проектируются в основном неразрезными. Соединение деталей, имеющих углы, в изделиях из легко осыпающихся материалов выполняется с использованием дополнительной полоски материала. Припуск материала на шов в углах надсекают так, чтобы разрез не доходил до строчки на 1-2 мм.

При соединении деталей накладным швом по овальной линии обтачку из основного материала притачивают к детали, затем край детали вывертывают и приутюживают, сохраняя контур заданной линии. Деталь с обработанным краем накладывают на лицевую сторону другой детали лицевой стороной вверх согласно разметке и настрачивают (рис. 103а). При настрачивании детали по ломаной линии строчкой, расположенной от подогнутого края на расстоянии не более 5 мм, ткань в углах закладывают так, чтобы срезы детали не выходили на лицевую сторону. Если строчка расположена на расстоянии от подогнутого края более чем на 5 мм, угол детали с изнаночной стороны предварительно стачивают швом шириной 5÷7 мм, затем шов расправляют или разутюживают (рис. 103б). Угол вывертывают, края детали приутюживают и настрачивают ее по намеченной линии.

а) б) в)

Застрачивание складок, выполнение отделочных строчек, обработку поясов выполняют на специализированных двух- и четырехигольных машинах.

Обработка карманов

При изготовлении сорочек наиболее распространены накладные карманы. Верхний край кармана может быть обработан за счет припуска (рис. 104а), бейкой (рис. 104б), окантован (рис. 104в).

а) б) в)

Рис. 104. Обработка верхнего среза кармана припуском (а), бейкой (б), окантовыванием (в)

Для заутюживания срезов накладных карманов применяются фальцующие устройства, позволяющие получить требуемую точность конфигурации карманов. Наиболее эффективна обработка верхнего края бейкой на двухигольной машине с приспособлением для подгибания срезов бейки и кармана; при окантовывании срезов кармана целесообразно использовать специальное приспособление – окантовыватель.

Накладные карманы в женском и детском платье отличаются большим разнообразием отделочных элементов. При обработке накладных карманов в платье из легкоосыпающихся материалов боковые и нижние срезы карманов должны быть обметаны. Накладные карманы могут быть обработаны с подкладкой (как в одежде пальтово-костюмного ассортимента).

Карманы в швах, расположенные вертикально (рис. 105а), обрабатывают путем притачивания подкладки кармана к припускам основных деталей и стачивания подкладки карманов с обметыванием срезов. В зависимости от модели изделия части подкладки кармана могут быть выкроены вместе с основными деталями. При горизонтальном и наклонном расположении карманов (рис. 105б) технологичные конструкции деталей используются более широко, поскольку при изготовлении платья подкладка карманов в основном проектируется из основного материала.

а) б)

Рис. 105. Обработка кармана в шве, расположенном вертикально (а)

и наклонно (б)

Прорезные карманы при изготовлении платья могут обрабатываться без долевиков и подзоров (если подкладка кармана из основного материала). При обработке прорезных карманов в рамку простую (рис. 106), сложную (рис. 107) обтачки после притачивания вывертывают на изнанку изделия, выправляя рамку, и закрепляют концы обтачек с изнанки двойной обратной строчкой. К верхней обтачке притачивают одну часть подкладки кармана, предварительно обметанную по верхнему срезу. Если материалы легкоосыпающиеся, то срезы шва притачивания подкладки кармана к нижней обтачке обметывают. Карманы с листочками с втачными (рис. 108) и настрочными концами (рис. 109) обрабатываются с использованием деталей технологичных конструкций.

а) б)

Обработка прорезных карманов и их технология значительно упрощается при использовании полуавтомата фирмы «Дюркопп» кл. 745-34 и его модификаций.

Обработка застежек

Застежки в виде борта могут быть обработаны цельновыкроенными или отрезными подбортами, с прокладками или без них.

При обработке бортов отрезными подбортами подборта могут быть выкроены с надставками. В платьях с застежкой до линии талии и в блузках допускается одна надставка, в платьях с застежкой до низа, халатах и платье-пальто – не более двух. Шов притачивания надставки может проходить в поперечном или косом направлении. Величина скоса не должна превышать 1/3 ширины подборта, длина надставки – не менее 60 мм, расстояние от швов до петель должно быть не менее 20 мм. Линия надставки проектируется ниже первой петли. Если изделие выкроено из прозрачной ткани, правый подборт должен быть цельным (без надставок). Надставки притачивают швом 7 мм. Шов расправляют, а в изделиях из шерстяных и шелковых материалов – разутюживают. Внутренние срезы подбортов обметывают вместе с прокладкой; в изделиях из легкоосыпающихся шелковых материалов – дополнительно застрачивают или обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом. В изделиях из хлопчатобумажных тканей края подбортов могут быть застрочены швом вподгибку с открытым срезом (рис. 110).

а) б) в) г) д)

Рис. 110. Обработка внутренних срезов подбортов:

а) обметыванием; б) обметыванием с последующим застрачиванием;

в) застрачиванием швом вподгибку с закрытым срезом;

г) застрачиванием швом вподгибку с открытым срезом;

д) обтачиванием прокладкой

На рисунке 111 представлены схемы обработки края борта различными способами.

а) б)

в) г)

Рис. 111. Обработка края борта:

а) обтачным швом в кант с отделочной строчкой; б) обтачным швом в кант

без отделочной строчки; в) с цельновыкроенным подбортом;

г) окантовыванием

При обработке застежек втачными планками на детали на месте расположения планки вырезают участок материала, равный ширине планки в готовом виде минус припуски на швы притачивания верхней и нижней планок. Нижний участок застежки усиливают полоской прокладочного или основного материала, располагая его с изнаночной стороны детали (рис. 112а). Обтачивают верхний край планок в зависимости от модели полностью или до надсечки, определяющей середину. Планки накладывают на основную деталь, уравнивая обрезные края планок с краями вырезанного участка, и притачивают одновременно верхнюю и нижнюю стороны планок.

При другом способе разметки (рис. 112б) наносят линию середины переда – разреза, поперечную линию, определяющую размер застежки, и две вспомогательные линии влево и вправо от средней на расстоянии, равном удвоенной ширине планки в готовом виде. В этом случае планки накладывают на основную деталь, уравнивая сгибы с намеченными вспомогательными линиями, и притачивают по намеченной линии на планке.

Правильность притачивания планок проверяют с изнанки. Строчки должны быть параллельными и заканчиваться на одном уровне, а расстояние между строчками должно равняться ширине планки в готовом виде. При первом способе разметки надсекают швы в углах со стороны изнанки основной детали. При втором способе разметки отверстие для застежки разрезают с изнанки основной детали посередине между строчками, не доходя до концов строчек на 15 мм, разрез выполняют наклонно по направлению к концам строчек и не доводят до них на 1÷1,5 мм. Необработанные стороны планки и концы вывертывают на изнаночную сторону изделия, правую планку накладывают на левую (женская одежда), выправляют швы притачивания планок. Затем основную деталь отгибают на уровне конца застежки, подтягивают концы планок, угол в конце разреза расправляют и закрепляют застежку по основанию угла двойной обратной строчкой (рис. 112в).

а) б) в)

Рис. 112. Обработка застежек втачными планками:

а) укрепление нижнего края застежки;

б) разметка места расположения застежки (второй способ);

в) закрепление конца застежки

Внутренние срезы планок и нижние их концы вместе с полоской ткани обметывают на спецмашине.

В изделиях с отворотами планки должны быть выкроены одновременно с подбортами. С целью экономного использования материалов планки могут быть выкроены одинарными и обработаны подбортами.

При обработке застежки, не доходящей до низа изделия, настрочными планкамиверхняя часть верхней планки выкраивается длиннее нижней на величину мыса, которым заканчивается планка (по модели), или на величину, позволяющую закрыть нижний конец застежки (рис. 113). Притачивают нижние части планок, совмещая их лицевую сторону с изнаночной стороной переда. Перед надсекают, не доходя до концов швов притачивания планки внизу 1-2 мм. Край верхней части нижней планки настрачивают на основную деталь швом шириной 1-2 мм, закрывая шов притачивания нижней части планки. Скрепляют нижний конец застежки, стачивая надсеченный участок основной детали, две части нижней планки и нижнюю часть верхней планки. По сгибу верхней планки прокладывают отделочную строчку до угла мыса. Обрезной край верхней планки подгибают внутрь по боковой и нижней сторонам (образуя внизу форму мыса по модели) и настрачивают на основную деталь, закрывая шов притачивания планки и шов скрепления застежки в нижней части (рис. 114).

Мыс настроченной планки может быть обтачан до соединения планок с основной деталью.

Застежки до низа изделия могут быть обработаны цельновыкроенными или отрезными планками.

При обработке планки, цельновыкроенной с деталью переда, основную деталь перегибают по намеченной линии лицевой стороной внутрь и стачивают. В зависимости от модели может быть проложена отделочная строчка. Внешний край планки обрабатывают отрезным или цельновыкроенным подбортом. По краю прокладывают отделочную строчку на таком же расстоянии, как и по внутренней стороне планки (рис. 115а).

В изделиях из тонких материалов можно дважды перегнуть деталь переда по внешнему краю планки в сторону изнанки (ширина каждого перегиба равна ширине планки) и проложить строчку. Затем отвернуть планку на лицевую сторону изделия и проложить отделочную строчку по внешнему краю планки (рис. 115б).

а) б)

Рис. 115. Обработка застежек цельновыкроенными планками в изделиях

из толстых (а) и тонких (б) материалов

Отрезные планки могут быть соединены с изделием накладным или настрочным швом. Застежка мужских сорочек с планками в массовом производстве выполняется на двухигольных машинах с приспособлениями для формирования подгибов срезов планки и основной детали (рис. 116а).

При обработке застежки такого типа на одноигольной машине внутренний край планки перегибают в сторону изнанки на 5–7 мм (и более в зависимости от ширины отделочной строчки) и заутюживают. Затем обтачивают планкой край борта, шов выправляют, образуя кант из планки в сторону изнанки переда, и приутюживают. Внутренний край планки настрачивают. Вторая сторона застежки обрабатывается так же или подбортом (рис. 116б). Внутренний срез подборта может быть совмещен с кромкой ткани, обметан или настрочен на деталь переда с подгибом среза.

а) б)

Рис. 116. Обработка застежек мужских сорочек настрочными планками:

а) на двухигольной машине; б) на одноигольной машине

Застежку, расположенную в шве, можно обрабатывать, когда сгибы припусков шва закрывают звенья молнии одинаково с двух сторон или когда один сгиб закрывает два ряда звеньев.