ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Проверку и обслуживание подшипников рулевой колонки следует проводить каждые 8-10 тыс. километров пробега скутера.

Работы по обслуживанию подшипников рулевой колонки проводятся при снятой облицовке передней части скутера, как показано на с. 64.

Также рекомендуется демонтировать переднее колесо (см. Переднее колесо - снятие и установка) и тормозной суппорт (см. Колодки дискового тормозного механизма — замена).

Устанавливаем скутер на центральную подставку.

1. Отворачиваем два болта, удерживающие верхнюю часть рулевой колонки.

2. Снимаем верхнюю часть рулевой колонки, вместе с рулем и приборной панелью.

3. Удерживая стопорную гайку вилки, отворачиваем контргайку.

ВНИМАНИЕ!

Если подшипники рулевой колонки насыпные, необходимо быть осторожным при проведении следующей операции — шарики могут рассыпаться (в случае отсутствия пластичной смазки в обоймах).

4. Отвернув гайку вилки, сдвигаем вилку в сборе с траверсой и осью вниз, так, чтобы шарики нижнего опорного подшипника не выпали из обоймы (можно извлечь их магнитом).

5. В случае использования насыпных подшипников в рулевой колонке, аккуратно собираем все шарики и промываем их в керосине.

6. Наносим слой пластичной смазки на кольца подшипников, предварительно очистив их от грязи и остатков старой смазки.

7. Устанавливаем шарики на нижнее кольцо нижнего опорного подшипника.

8. Устанавливаем шарики подшипников на кольцо верхнего опорного подшипника.

8. Наносим слой пластичной смазки на гайку вилки и аккуратно устанавливаем вилку на место, следя за тем, чтобы ось вилки не сместила шарики с колец подшипников.

9. Затягиваем гайку вилки и фиксируем ее контргайкой.

10. Устанавливаем все детали в обратной последовательности.

16.25. Ремонт скутера. Задний амортизатор - замена

СНЯТИЕ

Устанавливаем скутер на центральную подставку.

1. Отворачиваем болт нижнего крепления амортизатора.

2. Извлекаем болт нижнего крепления амортизатора.

3. Отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, при необходимости, удерживая болт вторым ключом.

4. Извлекаем болт верхнего крепления амортизатора и снимаем амортизатор.

На штоке амортизатора не должно быть заметных следов масла, механических повреждений, видимых деформаций, коррозии. Чаше всего на скутерах применяются неразборные амортизаторы, и в случае наличия указанных повреждений, амортизатор подлежит замене.

УСТАНОВКА

Установку амортизатора производим в обратной последовательности.

16.26. Ремонт скутера. Бензобак и маслобак - снятие и установка

Автоматический топливный кран: 1 - мембрана; 2 - игла; 3 - седло иглы; 4 -бензобак; 5 - топливный штуцер; 6 - штуцер-подвода разрежения; 7 - пружина

СНЯТИЕ

Для демонтажа бензобака и маслобака необходимо сначала снять багажник, заднюю часть облицовок и седло с подседельной емкостью (см. Облицовки — снятие и установка).

Перед снятием баков необходимо слить из них бензин (масло), либо, если эта операция трудновыполнима, заглушить шланги.

1. Отворачиваем четыре болта заднего бугеля.

2. Снимаем бугель, сдвигая его вверх.

3. Отсоединяем провода датчиков уровня топлива.

4. Ослабив хомут, снимаем маслопровод с маслобака.

5. Отворачиваем два болта крепления j маслобака.

6. Снимаем маслобак, сдвигая его вверх.

7. Отворачиваем четыре болта заднего подкрылка, для получения доступа к автоматическому топливному крану.

8. Снимаем подкрылок, сдвигая его вперед и вниз.

9. Ослабляем хомуты на топливном кране и снимаем два шланга.

10. Снимаем бензобак, сдвигая его вперед и вверх.

УСТАНОВКА

Установку бензо- и маслобака производим в обратной последовательности.

16.27. Ремонт скутера. Глушитель - снятие и установка

СНЯТИЕ

1. Удерживая накидным или торцовым ключом фиксирующие гайки, шестигранным ключом отворачиваем три болта крепления глушителя к трубе.

2. Шестигранным ключом отворачиваем три болта, крепящих глушитель к раме и крылу заднего колеса скутера.

3. Снимаем глушитель и стальную фиксирующую пластину.

4. При необходимости отворачиваем винты защитного экрана глушителя.

5. Снимаем защитный экран с глушителя.

6. Снимаем прокладку глушителя.

УСТАНОВКА

Установку глушителя производим в обратном порядке, не забыв установить фиксирующую пластину на место. При необходимости, заменяем прокладку.

16.28. Ремонт скутера. Силовой агрегат - снятие и установка

СНЯТИЕ

Прежде чем приступить к работе, обрабатываем крепежные соединения, которые собираемся разбирать, проникающей смазкой, так как большинство из них постоянно подвергаются воздействию воды, пыли и, скорее всего, корродировали.

1. Устанавливаем скутер на центральную подставку.

2. Отсоединяем отрицательный провод от аккумуляторной батареи, (см. Аккумуляторная батарея — снятие и установка).

3. Снимаем заднюю часть облицовки и сиденье с подседельной емкостью (см. с. 66).

4. Подкладываем под нижнюю часть рамы дополнительный упор (например, деревянные бруски).

Далее необходимо отсоединить все элементы, связывающие силовой агрегат с остальными частями скутера.

ВНИМАНИЕ!

Перед выполнением следующей операции, на скутерах с двухтактным двигателем с раздельной системой смазки необходимо слить масло из маслобака. Если это делать нежелательно, то при снятии маслопровода необходимо заглушить штуцер маслобака.

5. Пассатижами снимаем пружинный хомут и снимаем шланг подачи масла со штуцера маслобака.

6. Снимаем с карбюратора все подходящие к нему шланги, (см. Карбюратор переменного разрежения - разборка, промывка и сборка)

7. Размыкаем все разъемы, соединяющие силовой агрегат с бортовой сетью скутера.

8. Отсоединяем клеммы от катушки зажигания.

9. Отворачиваем винт крышки мембраны дроссельной заслонки (см. с. 115)

10. Вынимаем дроссельную заслонку из карбюратора вместе с тросом и дозирующей иглой (см. с. 116).

11. Следует помнить, что к силовому агрегату всегда подключен дополнительный провод «массы». Необходимо найти место его подключения и отсоединить его.

12. Отсоединяем от рычага заднего тормоза трос или тягу (в случае, если привод — механический).

11. Вынимаем наконечник троса из бобышки рычага тормоза.

12. Отворачиваем хомут оплетки троса тормоза от картера силового агрегата и освобождаем трос.

Если на заднем колесе установлен дисковый гидравлический тормоз, необходимо снять весь суппорт в сборе, а также убедиться в том, что тормозной шланг не закреплен на картере силового агрегата. При необходимости, следует освободить его.

13. Отворачиваем болты крепления амортизатора и снимаем его (см. Задний амортизатор - замена).

14. Отворачиваем болты (либо гайку оси) крепления силового агрегата к раме, вынимаем болты (ось).

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем вынуть силовой агрегат из рамы, убедитесь, что скутер устойчиво стоит на дополнительной опоре (см. п. 3), так как центральная подставка часто крепится к картеру силового агрегата. После демонтажа болтов крепления агрегата к раме скутер уже не будет опираться на подставку.

16. Силовой агрегат освобожден, теперь можно вынуть его из рамы, сдвинув назад.

УСТАНОВКА

Установку силового агрегата производим в обратной последовательности.

16.29. Ремонт скутера. Регулировка клапанных зазоров

Задние облицовки сняты, седло с подседельной емкостью снято, крышка головки цилиндра снята, (см. Облицовки — снятие и установка).

1. Регулировка клапанных зазоров производится на холодном двигателе (15-30°С).

2. Устанавливаем коленчатый вал двигателя в ВМТ такта сжатия:

• извлекаем пробку из смотрового окна в кожухе охлаждения двигателя;

ВНИМАНИЕ!

Направление вращения двигателя — по часовой стрелке со стороны вентилятора. Не допускается прокручивание коленчатого вала по направлению против часовой стрелки!

• вращая коленчатый вал торцовым ключом за центральный болт крыльчатки вентилятора, совмещаем метку «T» (У разных производителей обозначения ВМТ на маховике могут отличаться) на роторе генератора с приливом на картере.

На фото кожух охлаждения снят для наглядности

СОВЕТ:

Чтобы определить ВМТ такта сжатия, достаточно посмотреть на расположение кулачков распределительного вала. Если кулачки направлены «вниз», поршень находится в ВМТ такта сжатия.

3. Щупом измеряем зазор между толкателем и стержнем клапана. Для двигателей объемом 50—100 куб. см, клапанные зазоры (Точные данные можно найти в инструкции по ремонту конкретной модели скутера) составляют 0,03-0,07 мм.

4. Накидным ключом ослабляем затяжку контргайки регулировочного винта толкателя.

5. Пассатижами с узкими губками вращаем регулировочный винт, одновременно контролируя зазор щупом нужной толщины. Зазор выставлен правильно, если щуп движется в нем с натягом, но не свободно и не защемляется между клапаном и толкателем.

6. Придерживая регулировочный болт пассатижами в установленном положении, затягиваем контргайку.

7. Еще раз контролируем правильность установки зазора.

8. Регулируем зазор у второго клапана.

9. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

16.30. Карбюратор - разборка, промывка и сборка

16.30.1. Карбюратор постоянного разрежения - разборка, промывка и сборка

Carburetor CV — Constant velocity — карбюратор постоянного разрежения (англ.).

Пластиковые облицовки задней части скутера сняты, сиденье и подседельная емкость сняты (см. с. 66).

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем начать работу по промывке карбюратора, готовим рабочее место: на верстаке должно быть абсолютно чисто, желательно, чтобы в воздухе также было минимум пыли.

Стелим на верстак чистую бумагу — все извлеченные детали мы будем складывать на нее.

1. Перед снятием карбюратора с двигателя, закрываем топливный кран (если он механический) и сливаем топливо из поплавковой камеры:

• Устанавливаем скутер на центральную подставку.

• Подставляем под центральную часть скутера подходящую емкость (0,5 л) для сбора бензина, (предварительно следует найти, в каком месте под днищем выведена дренажная трубка).

• Ослабляем и выворачиваем на несколько оборотов дренажный винт (показано на снятом карбюраторе).

Топливо стечет через дренажную трубку в емкость.

ВНИМАНИЕ!

Не следует выворачивать дренажный винт полностью. Достаточно вывернуть его на полтора — два оборота.

1. Снимаем карбюратор с двигателя. (см. с. 123).

2. На карбюраторах постоянного разрежения (CV) чаще всего используется поворотная дроссельная заслонка. Снимаем трос привода заслонки с поворотного сектора.

3. Отсоединяем от карбюратора все шланги.

4. Отворачиваем два винта крепления электромагнитного пускового обогатителя.

5. Снимаем прижимную пластину обогатителя.

6. Извлекаем обогатитель из корпуса карбюратора.

7. Отворачиваем винты крепления крышки вакуумной камеры.

ВНИМАНИЕ!

Снимать крышку следует аккуратно, по направлению точно вверх, относительно продольной оси карбюратора, чтобы не повредить пружину вакуумной дроссельной заслонки.

8. Снимаем крышку вакуумной камеры.

9. Извлекаем пружину дроссельной заслонки.

10. Извлекаем дроссельную заслонку в сборе с мембраной и дозирующей иглой.

11. Извлекаем из корпуса дроссельной заслонки направляющую пружины.

12. Извлекаем из корпуса дроссельной заслонки иглу главной дозирующей системы.

13. Осматриваем мембрану. Если на ней присутствуют трещины, отверстия, надрывы или другие повреждения, узел (дроссельная заслонка в сборе с мембраной) подлежит замене. Карбюратор с даже незначительно поврежденной мембраной дроссельной заслонки не будет работать корректно.

14. Полностью выворачиваем и извлекаем дренажный болт поплавковой камеры.

15. Отворачиваем винты крепления поплавковой камеры.

16. Снимаем крышку поплавковой камеры.

ВНИМАНИЕ!

Следующая операция применима только к «свежим» карбюраторам. По истечении некоторого срока службы, прокладка «закисает» в посадочной канавке и извлечь ее, не повредив, достаточно сложно. Кроме того, после извлечения, скорее всего, прокладка вытянется, и будет практически невозможно установить ее обратно. На старых карбюраторах рекомендуется извлекать прокладку только в случае ее замены. Заменять прокладку необходимо только в случае ее течи.

17. Извлекаем прокладку крышки поплавковой камеры.

На данном карбюраторе установлен ускорительный насос. Если его нет в конструкции вашего карбюратора, пункты 18—25 пропускаем.

18. Снимаем пыльник штока ускорительного насоса.

ВНИМАНИЕ!

Отворачивать винты крышки необходимо, придерживая пальцем саму крышку, так как она подпружинена и может отскочить при извлечении винтов.

19. Отворачиваем винты крепления крышки ускорительного насоса.

20. Снимаем крышку.

21. Снимаем возвратную пружину мембраны.

22. Извлекаем мембрану в сборе со штоком привода.

23. Пинцетом извлекаем уплотни-тельное кольцо топливного канала ускорительного насоса.

ВНИМАНИЕ!

Под жиклером ускорительного насоса установлен шариковый клапан. Будьте внимательны при извлечении жиклера. Можно потерять мелкие детали.

24. Выворачиваем жиклер ускорительного насоса.

25. Извлекаем жиклер, пружину и шарик.

26. Отворачиваем винт оси поплавка.

27. Снимаем поплавок вместе с осью.

ВНИМАНИЕ!

Часто встречаются конструкции, в которых ось поплавка вставляется в отверстия на приливах корпуса карбюратора. В таком случае, необходимо вытянуть ось пинцетом или пассатижами с узкими губками и затем снять поплавок.

28. Извлекаем запорную иглу.

29. Осматриваем иглу на предмет повреждений:

• Рабочая поверхность иглы (1) должна быть ровной, без заметной выработки, царапин, сколов и деформаций. «Конус» иглы изготовлен с применением высокопрочных материалов. Его нельзя шлифовать, полировать и вообще, обрабатывать любым механическим путем. Игла с указанными дефектами подлежит замене.

• Хвостовик иглы (2) должен свободно перемещаться вдоль оси иглы, а также возвращаться в исходное положение после нажатия на него. Если хвостовик перемещается с трудом, заедает или не возвращается в исходное положение после нажатия — игла подлежит замене.

• Пружинный держатель иглы (3) не должен иметь деформаций, не допускается его подгибание или изменение конфигурации. Держатель должен свободно вращаться на игле. Если держатель деформирован или не вращается (вращается с затруднением), игла подлежит замене в сборе.

30. Отверткой с подходящим по размеру лезвием выворачиваем и извлекаем жиклер главной дозирующей системы.

31. Выворачиваем и извлекаем жиклер холостого хода.

32. Накидным или рожковым ключом выворачиваем распылительную трубку главной дозирующей системы.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выворачивать винт «качества», необходимо завернуть его, считая количество оборотов от изначального положения до упора. Необходимо запомнить или записать получившееся число, чтобы при сборке и настройке карбюратора выставить винт «качества» в исходное положение.

33. Выворачиваем и извлекаем винт «качества» смеси.

34. Извлекаем пружину, металлическую шайбу и резиновое кольцо.

ВНИМАНИЕ!

Строго запрещено допускать контакт резиновых деталей карбюратора и сильных растворителей. При контакте с очистителем карбюратора или прочими сильными растворителями резиновые детали разрушаются и не подлежат восстановлению. Поэтому важно начинать сборку карбюратора только убедившись, что очиститель полностью испарился, либо был удален сжатым воздухом.

Нельзя прочищать рабочие каналы жиклеров механическим путем (проволокой, шилом, какими-либо инструментами). Каналы жиклеров имеют точно подобранный диаметр и изготовлены из мягкого металла. Любое механическое воздействие может изменить геометрию отверстия и привести к нарушению работы карбюратора. Если в канале жиклера скопилось много отложений, лучше всего оставить жиклер погруженным в какой-либо растворитель на несколько часов и затем продуть сжатым воздухом.

35. Промываем все металлические детали очистителем карбюратора (растворителем для нитрокрасок, ацетоном, эфирным спиртом). Наилучший эффект достигается при последовательной промывке и продувке деталей сжатым воздухом. Если такой возможности нет, просто оставляем промытые детали до полного высыхания.

36. Сборку производим в последовательности, обратной разборке, учитывая следующие особенности:

• Перед установкой винта «качества» надеваем на него пружину, металлическую шайбу и затем резиновую шайбу. Важно соблюсти последовательность! (см. фото к п. 34).

• Вворачиваем винт «качества» до упора, но не затягиваем егр, и затем выворачиваем на то число оборотов, которое было установлено изначально (см. п. 33).

• После сборки поплавкового механизма проверяем герметичность запорной иглы. Подсоединяем к впускному штуцеру карбюратора шланг (например, дренажный), и, придерживая рукой поплавок в закрытом положении, заливаем в шланг небольшое количество бензина. Если при этом из-под иглы будет просачиваться бензин, соединение негерметично и игла подлежит замене.

• Желательно проверить уровень топлива в поплавковой камере. Уровень измеряется в миллиметрах, и указывается производителями для каждой модели скутера, так же, как и методика измерения (может сильно отличаться на разных моделях, поэтому не будем их здесь рассматривать).

• После сборки рекомендуется обработать возвратную пружину сектора привода механической дроссельной заслонки проникающей смазкой.

16.30.2. Карбюратор переменного разрежения - разборка, промывка и сборка

Работы по демонтажу карбюратора проводятся при снятых задних облицовках, сиденье и подседельной емкости (см. с. 66).

ВНИМАНИЕ!

Стелим на верстак чистую бумагу — все извлеченные детали мы будем складывать на нее.

1. Если на карбюраторе предусмотрен сливной клапан, сливаем топливо из поплавковой камеры.

2. Пассатижами снимаем пружинные хомуты и снимаем с карбюратора топливный шланг и вакуумный шланг топливного крана.

3. Отсоединяем вакуумный шланг масляного насоса.

4. Разъединяем разъем электромагнитного клапана обогатителя.

5. Отворачиваем винт крышки дроссельной заслонки (либо отвораем саму крышку, если она выполненде гайки).

6. Вынимаем дроссельную заслонку из карбюратора вместе с тросом и дозирующей иглой.

Рекомендуется закрыть дроссельный колодец чистой тканью во избежание попадания в него грязи.

7. Ослабляем затяжку хомутов впускного патрубка.

8. Снимаем карбюратор с впускного трубопровода в сборе с патрубком.

9. Отделяем карбюратор от патрубка воздушного фильтра.

10. Снимаем с карбюратора впускной патрубок и возвращаем его на трубопровод.

11. Если на карбюраторе не предусмотрен сливной клапан и топливо не было слито перед началом снятия карбюратора, переворачиваем карбюратор над подходящей емкостью дроссельным колодцем вниз и сливаем топливо из поплавковой камеры.

12. Снимаем кожух пускового обогатителя.

13. Отворачиваем два винта, крепящие пусковой обогатитель.

14. Вынимаем пусковой обогатитель из карбюратора.

15. Отворачиваем винты крышки поплавковой камеры.

16. Снимаем крышку поплавковой камеры.

17. Пинцетом или узкими плоскогубцами вынимаем ось поплавка.

18. Вынимаем поплавок вместе с запорной иглой.

19. Осматриваем рабочую кромку запорной иглы на предмет износа или повреждений. В случае значительного износа, игла подлежит замене.

ВНИМАНИЕ!

Рабочая кромка запорной иглы изготавливается из резины или методом напыления на металл износостойкого покрытия. Поэтому ее нельзя полировать или шлифовать. Изношенная игла подлежит замене.

20. Выворачиваем все жиклеры.

21. Выворачиваем регулировочный винт «количества» смеси.

ВНИМАНИЕ!

Прежде чем выкручивать винт «качества», необходимо завернуть его, считая количество оборотов от изначального положения, до упора. Необходимо запомнить или записать получившееся число.

22. Выворачиваем регулировочный винт «качества» смеси.

23. Вынимаем его из карбюратора вместе с пружиной.

24. Промываем все каналы карбюратора, а также все извлеченные детали очистителем карбюратора.

ВНИМАНИЕ!

Наилучший эффект при промывке достигается, если сразу после обработки детали «очистителем карбюратора», продувать ее сжатым воздухом. Если такой возможности нет, просто оставляем деталь до полного высыхания.

СОВЕТ:

Если нет возможности использовать очиститель карбюратора, то можно воспользоваться ацетоном, растворителем для нитрокрасок, эфирным спиртом. В случае разборки вакуумного карбюратора не допускайте попадание растворителей на резиновую мембрану.

Сборку производим в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ!

Винт «качества» необходимо завернуть до упора и вывернуть на то количество оборотов, которое было установлено изначально.

16.31. Ремонт скутера. Генератор - разборка и проверка

СНЯТИЕ

Чтобы добраться до генератора, может потребоваться снятие боковой облицовки (см. Облицовки - снятие и установка)

1. Отворачиваем винты крепления пластикового кожуха вентилятора.

2. Снимаем крышку кожуха.

3. Удерживая рукой крыльчатку вентилятора от вращения, отворачиваем два болта ее крепления.

4. Снимаем крыльчатку.

5. Зафиксировав ротор генератора от вращения при помощи распорки либо специального съемника, отворачиваем ключом гайку крепления ротора, находящуюся под крыльчаткой.

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте аккуратность при фиксации ротора с помощью распорки, чтобы не повредить обмотки генератора, находящиеся на статоре.

6. Заворачиваем на место болты крепления крыльчатки для облегчения демонтажа ротора.

7. При помощи двухзахватного съемника снимаем ротор.

8. Отворачиваем болты крепления статора.

9. Снимаем статор генератора с картера двигателя.

Измерив при помощи мультиметра сопротивление, проверяем отсутствие обрывов в обмотках и выпрямительных диодах. Сопротивление обмоток должно составлять 2—5 Ом.

Рекомендуется периодически очищать ротор и статор генератора от пыли и грязи мягкой щеткой либо сжатым воздухом (при возможности). Основные проблемы в работе генератора возникают именно из-за загрязнения отдельных его частей и возникновения окислов на паяных клеммах.

СБОРКА

Сборку и установку генератора производим в обратном порядке.

16.32. Ремонт скутера. Катушка зажигания - диагностика и замена

ДИАГНОСТИКА

Диагностика первичной и вторичной цепей катушки зажигания проводится мультиметром, при этом замеряем сопротивление первичной цепи катушки.

1. При отсоединенных проводах сопротивление составляет от 3 до 5 Ом.

2. При присоединенных проводах сопротивление первичной обмотки составляет около 250 Ом.

3. Сопротивление вторичной обмотки проверяется путем измерения сопротивления между колпачком свечи и одним из выводов первичной обмотки.

ВНИМАНИЕ!

В случае, если тестер не показывает обрыва первичной и вторичной цепи катушки зажигания, а искра слабая — катушку необходимо заменить.

СНЯТИЕ

Демонтаж катушки зажигания производится при снятом сиденье и подседельной емкости (см. Облицовки - снятие и установка).

1. Отворачиваем болт крепления катушки. На нем также крепится клемма «массы», которую при сборке необходимо установить обратно.

Внимание!

Перед снятием клемм пометьте их, чтобы при сборке не перепутать местами.

2. Сняв клеммы первичной обмотки, извлекаем катушку с посадочного места.

УСТАНОВКА

Установку катушки зажигания производим в обратном порядке.

16.33. Ремонт скутера. Реле-регулятор напряжения - замена

СНЯТИЕ

Замена реле-регулятора напряжения бывает необходима в случае, если аккумулятор перестает заряжаться, но при этом генератор работает нормально.

Для демонтажа реле-регулятора необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки — снятие и установка).

1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления реле-регулятора и отрицательного вывода.

2. Снимаем реле-регулятор с посадочного места.

3. Отсоединяем от реле-регулятора клеммный разъем.

УСТАНОВКА

Сборку и установку реле-регулятора производим в обратной последовательности, предварительно нанеся на клеммы контактов специальный токопроводящий состав для защиты от коррозии или проникающую смазку.

16.34. Ремонт скутера. Реле указателей поворота - замена

СНЯТИЕ

Замена реле указателей поворота бывает необходима в случае, когда указатели поворота перестают работать в штатном режиме, со стандартной частотой мигания, при сохранности и работоспособности всех ламп.

Для демонтажа реле поворотов необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки -снятие и установка).

1. Вынимаем реле указателей поворота из гибкого резинового держателя.

2. Отсоединяем разъем реле.

3. Заменяем реле указателей поворота.

УСТАНОВКА

Устанавливаем реле в обратной последовательности.

16.35. Ремонт скутера. Реле стартера - замена

СНЯТИЕ

Для демонтажа реле стартера необходимо сначала снять заднюю часть облицовки скутера (см. Облицовки — снятие и установка).

1. Шестигранным ключом отворачиваем болт крепления реле стартера.

2. Снимаем с реле стартера колодку разъема.

УСТАНОВКА

Сборку производим в обратной последовательности. При сборке рекомендуется зачистить клеммы реле и нанести на них тонкий слой специального токопроводящего состава или проникающей смазки для защиты от коррозии.

16.36. Ремонт скутера. Стартер - снятие и установка

СНЯТИЕ

Для демонтажа деталей электростартера необходимо сначала демонтировать крышку вариатора, снять ремень вариатора и ведущий шкив (см. Вариатор - разборка и сборка ведущего шкива).

1. Отворачиваем два винта передней опоры обгонной муфты.

2. Снимаем ее.

3. Извлекаем обгонную муфту стартера.

Чтобы проверить исправность обгонной муфты, берем ее за приводную шестерню (большего диаметра) и поворачиваем ведомую шестерню (меньшего диаметра) по часовой стрелке. Шестерня должна, вращаясь без усилий и заеданий, выдвинуться по спирали до упора. Далее отпускаем ведомую шестерню — она должна быстро вернуться в исходное положение. Пробуем провернуть ведомую шестерню против часовой стрелки - шестерня вращаться не должна.

Если ведомая шестерня вращается против часовой стрелки, обгонная муфта подлежит замене. Если ведомая шестерня вращается по часовой стрелке с заеданиями или туго, то, скорее всего, обгонную муфту также придется заменять. Узел неразборный, и отремонтировать его практически невозможно. Правда, можно попробовать отмочить муфту в керосине, а затем окунуть ее в масло и дать ему стечь.

4. Отворачиваем от положительного вывода стартера наконечник провода.

5. Отворачиваем два болта стартера.

6. Извлекаем стартер.

Сборку производим в обратной последовательности. Резиновое кольцо слегка покрываем смазкой.

Перед сборкой необходимо очистить корпус стартера и обгонную муфту от грязи и продуктов износа, также необходимо проверить целостность резинового уплотнительного кольца на посадочной плоскости стартера, в случае необходимости — заменить кольцо.

16.37. Ремонт скутера. Задний редуктор - разборка и сборка

Задний редуктор приходится разбирать в случае явной поломки (шум, скрежет, отсутствие передачи крутящего момента на заднее колесо, а также при заметной утечке масла).

РАЗБОРКА

Крышка вариатора снята, ремень вариатора снят, ведомый шкив вариатора и сцепление снято. Допускается снять заднее колесо (см. Заднее колесо — снятие и установка) перед началом работ, однако для удобства можно не трогать его непосредственно до момента извлечения из картера ведомого вала редуктора, на котором закреплено колесо.

1. Сливаем масло из редуктора главной передачи (см. Задний редуктор - замена масла).

2. Отворачиваем болты крепления крышки редуктора.

3. Двумя отвертками или монтажными лопатками поддеваем крышку за расположенные на противоположных торцах приливы и страгиваем ее с места.

4. Снимаем крышку вместе с ведущим валом редуктора.

5. Снимаем прокладку крышки.

ВНИМАНИЕ!

Снимать прокладку следует очень аккуратно во избежание ее повреждения. Если прокладка «присохла» к картеру и крышке и при снятии порвалась, она подлежит замене.

6. Снимаем заднее колесо (см. Заднее колесо - снятие и установка).

7. Снимаем дистанционную шайбу промежуточного вала.

8. Извлекаем из картера ведомый вал редуктора в сборе с шестерней. Возможно, для того, чтобы выпрессовать вал из подшипника, придется воспользоваться выколоткой из мягкого металла и молотком. Легкими ударами со стороны колеса выбиваем вал из подшипника.