Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней
Одежды
Для расчета чертежа основы конструкции женской верхней одежды важная роль отводится правильному установлению прибавок с учетом толщины пакета материалов. В таблицах 6.1 - 6.3 приведены рекомендуемые величины прибавок на отдельных участках женской верхней одежды, а в таблице 6.4 - расчеты чертежа основы женской верхней одежды с втачным рукавом.
Таблица 6.1 – Величины прибавок на различных участках женской верхней одежды
Наименование прибавки | Условное обозначение | Величина прибавки, см | ||
жакет | пальто демисезонное | пальто зимнее | ||
К длине спины до линии талии | Пдтс | 0,7 – 1,0 | 1,0 | 1,5 – 2,0 |
На свободу проймы в изделиях с втачным рукавом | Пспр | 2,5 – 3,0 | 2,5 – 3,5 | 3,5 – 4,5 |
К ширине горловины | Пшг | 1,0 | 1,0 – 1,5 | 1,5 – 2,0 |
К глубине горловины переда (полочки) | Пгор | По модели | ||
К высоте (глубине)горловины спинки | Пвгс | - | 0,2 – 0,4 | 0,6 |
Примечание: Величину Псрп можно брать больше указанной в таблице в зависимости от степени прилегания изделия по линии груди и ширины рукава, но не меньше приведенных в таблице величин.
Таблица 6.2 – Величины прибавок к обхвату плеча (Поп) для женской верхней одежды
Характеристика рукава | Величины прибавок для изделий, см | |
жакет | пальто демисезонное | |
Плотно облегающий | 4,0 – 5,5 | 5,0 – 7,0 |
Узкий | 5,5 – 7,5 | 7,0 – 9,5 |
Средний | 7,5 – 9,5 | 9,5 – 12,0 |
Расширенный | 9,5 – 11,5 | 12,0 – 14,5 |
Широкий | 11,5 – 13,5 | 14,5 – 17,0 |
Полный | 13,5 – 15,5 | 17,0 – 19,5 |
Примечания: 1. Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку равна 1,0-2,0 см.
2. Для фигур в большим измерением плеча, чем у типовой, а также для фигур больших размеров берут меньшие величины прибавок.
Таблица 6.3 – Величины прибавок на утепляющую прокладку
Вид утепляющей прокладки | Толщина утепляющей прокладки, см | Величина прибавки, см | Распределение прибавки на утепляющую прокладку по участкам, см | ||
Ватин (синтепон): в один слой | 0,4 | 1,3 | 0,25 | 0,8 | 0,25 |
в два слоя | 0,8 | 2,6 | 0,5 | 1,6 | 0,5 |
Предварительный расчет конструкции и установление композиционных прибавок производят в соответствии с рекомендациями § 3.4.
Таблица 6.4 – Расчеты чертежа основы женской верхней одежды с втачным рукавом
Наименование участков конструкции | Условное обозначение | Расчетные формулы и построения | |
Построение спинки и переда (рисунок 6.1) | |||
Рисунок 6.1 – Чертеж конструкции спинки и переда женского пальто | |||
Уровень лопаток | А0У | 0,4 Дтс2 | |
Уровень глубины проймы | А0Г | Впрз2 + Пспр + 0,5Пдтс | |
Уровень линии талии | А0Т | Дтс2 + Пдтс | |
Уровень линии бедер | ТБ | 0,5Дтс2 + Пдтс | |
Построение спинки | |||
Отведение средней линии спинки до уровня лопаток | А0А0′ | 0,5 см вправо | |
Отведение средней линии спинки на линии талии | ТТ1 | См.таблицу 5.4 | |
Ширина горловины спинки | А0(А0′)А2 | Сш / 3 + Пшг | |
Высота горловины спинки | А2А1 = А0А | А0А2 / 3 + Пвгс | |
Продолжение таблицы 6.4
Длина изделия | АН (АН1) | Ди + Пдтс Из точек Н(Н1) и Т1 проводят перпендикуляры к средней линии спинки |
Положение конца плечевого среза | А2П1 | Шп + раствор вытачки или(и) + величина посадки Раствор плечевой вытачки 2,0-2,5см для тканей мягких структур и 1,5-2,0см – для сухих тканей |
Т1П1 | Впк2 + Пдтс | |
Повышение плечевой точки | П1П1′ | 0,5 величины сутюживания по пройме спинки, равной 1,0-1,5 см |
Положение плечевой вытачки на плечевом срезе | 4,0-4,5 см от точки А2 | |
Длина вытачки | 6,0-9,0 см | |
Вспомогательные точки для оформления проймы спинки | Г1П3 Г11 Г1Г2 | П2Г1 / 2 + 2,0 см 0,2Г1Г4 + 0,5 см (0,3-0,5)Шпр Пройму оформляют через точки П1′, П3, 1, Г2 |
Построение переда (полочки) | ||
Положение высшей точки груди | Г3Г6 | Г3Г4 / 2 – 1,0 см – для жакета; Г3Г4 / 2 – 0,5 см – для демисезонного пальто; Г3Г4 / 2 – для зимнего пальто (или Цг + 0,5Пг) |
Спуск линии талии | Т60Т6 | Через точку Г6 проводят вертикаль и на пересечении ее с линией талии ставят точку Т60. В изделии неотрезном по линии талии – Т60Т6=1,0см, в отрезном – Т60Т6=1,5см. Через точку Т6 вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса и ставят точку Т8. |
Положение вершины горловины | Т8А3 | Дтс2 + Пдтс + припуск на уработку, наслоение и толщину тканей, который равен для жакета 1,2-1,5см; пальто демисезонного – 1,5-2,0см; пальто зимнего – 2,0-2,5см (с простым воротником); пальто зимнее – 2,5-3,0см (с воротником шаль) |
Отведение середины переда (в изделиях с застежкой) | А3А31 | 0,5 см. Точку А31 соединяют с точкой Г3 |
Продолжение таблицы 6.4
Ширина горловины переда | А31А4 | АА1 – для изделий с разрезным передом |
А3А4 – 0,5 см – для изделий с цельным передом | ||
Глубина горловины | А3А5 | А31А4 (А3А4) + 1,0 см. Линию горловины оформляют из точек А3 и А5 радиусом А3А5 и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины |
Положение высшей точки груди | Г7 | А4Г7 = Вг2 |
Величина раствора нагрудной вытачки | А4А9 | 2(Сг2 – Сг1) + 2,0 см на дуге, проведенной из точки Г7 через А4. Точки А9 и Г7 соединяют |
Глубина проймы переда | Г4П4 | Г4П4 = П2Г1 (П2Г1 – с чертежа спинки без угла сутюживания по пройме) |
Положение контрольной точки | П6 | Г4П6 = Г4П6 / 3 |
Плечевая точка переда | П5 | Находится на пересечении дуг П61П4 и А9П5 |
П6П61 | 0,5 см вправо от точки П6 П6П4 – дуга, проведенная из точки П4 влево | |
Положение плечевой точки | Точка П5 | П5А9 = Шп |
Вспомогательные точки | П63 | П6П2 / 2 |
3 – 4 | 1,0 см на перпендикуляре из точки 3 | |
Г42 | 0,2Г1Г4 | |
Оформление проймы переда | Через точки П5, 4, П6, 2 и Г2 | |
Положение линии низа | ||
Длина переда посередине | Т8Н3 | ТН(Т1Н1) + (0,5-1,0) см для пальто |
Построение боковых срезов | ||
Положение бокового среза на линии груди | Г5 | В зависимости от направления моды и силуэта занимает различное положение на линии ширины проймы (см. § 5.3.3). Через точку Г5 вверх до линии проймы и вниз до линии бедер проводят одну или две вспомогательные линии, относительно которых строят боковые срезы спинки и переда. Пересечение этой линии с линиями проймы, бедер и низа обозначают точками Г51, Б2 и Н2 |
Продолжение таблицы 6.4
Суммарный раствор вытачек (в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов) | ΣВт | (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) Суммарный раствор вытачек распределяется между прогибами боковых срезов, рельефами и вытачками в соответствии с рекомендациями для конкретного силуэта (см.§ 9.1 и 5.3) |
Положение боковых срезов на линии бедер | ΣВб | Определяется разностью между шириной изделия на линии бедер и на линии груди ΣВб = (Сб + Пб) – (Сг3 + Пг) Величина ΣВб распределяется между всеми вертикальными конструктивными швами в соотношениях, зависящих от силуэтной формы изделия и телосложения фигуры |
Величина расширения переда относительно прямой Г5Б2 | Определяется отрезком Б2Б5 | |
Ширина спинки и переда внизу в изделиях различного силуэта | Прилегающего и полуприлегающего силуэтов – определяется в зависимости от ширины спинки и переда на линии бедер Прямого силуэта – определяется в зависимости от ширины спинки и переда на линии груди | |
Величина расширения спинки внизу | Определяется отрезком Н2(Н21)Н4 | |
Величина расширения переда внизу | Определяется отрезком Н2Н5 Боковой срез спинки проводят через точки Г51, Б4, Н4 с прогибом на линии талии ΣВт/4, а на линии бокового среза переда – через точки Г5, Б5, Н5 с прогибом на линии ΣВт/4 | |
Положение вершины бокового среза на линии груди для прямого силуэта | Боковой срез переда располагают с таким наклоном относительно вертикали, проведенной через точку Г5, как и на спинке, только в противоположную сторону, образуя на чертеже заход спинки Б4Б5 на перед (полочку). Длину боковых срезов спинки и переда уравнивают |
Продолжение таблицы 6.4
Построение борта | |||
Спуск или подъем горловины переда | А5А6 | Вниз или вверх по вертикали. В изделиях с застежкой до верха откладывают вниз отрезок А5А6 = 1,0см – для пальто демисезонного; А5А6 = 1,5см – для зимнего пальто | |
Расширение горловины | На продолжение линии горловины вправо: 0,5-0,75см – для изделий с застежкой доверху; 1,0-2,0см – для изделий с открытой застежкой | ||
Направление уступа лацкана и его ширина | Определяется моделью | ||
Ширина борта | 8,0-10,0см – для пальто со смещенной застежкой; 6,0-8,0см – для жакета со смещенной застежкой; для изделий с центральной застежкой (3/4 – 1) Дпуг + 1,0 см (Дпуг – диаметр) | ||
Линия прорези бокового кармана (типовое решение) | |||
Положение линии прорези кармана | Т7К | Точка Т7 лежит на пересечении линии талии с вертикалью а2, на расстоянии Дтп2/5 – (0,5-1,0) см | |
Линия входа в карман | Располагается параллельно линии низа переда | ||
Положение переднего конца кармана | КК1 | (1/3 – 1/2) величины входа в карман, определяются размером и видом изделия. Для жакета размера 96 КК1 = 15±0,3 см, для смежных размеров см.таблицу 11.3 | |
Построение втачного двухшовного рукава (рисунок 6.2) | |||
Рисунок 6.2 – Чертеж конструкции двухшовного рукава | |||
Продолжение таблицы 6.4
Длина проймы (рисунок 6.1) | П1П5 | Измеряют металлической рулеткой, поставленной на ребро без угла сутюживания проймы спинки |
Отрезок | П′1О | П′1П5 / 2 (рисунок 6.1) |
Высота оката | О1О2 | ОО1 – ОО2; ОО2 – 2,5 см для размеров 88-92 ОО2 – 2,0 см для размеров 96-104 ОО2 – 1,5 см для размеров 108-112 |
Ширина рукава | Шрук | (Оп + Поп) / 2 или [1,25 (Дпр + Ппос) – 1,6О1О2 – 1,8] |
Величина посадки по окату рукава | Ппос | Дпр . Н, где Н – норма посадки по окату рукава (таблица 5.5) |
Положение переднего и локтевого перекатов (рисунок 6.2) | О1Рп = О1Рл | Шрук / 2 |
Длина рукава | О3М | Друк – (1,0-1,5) см |
Уровень линии локтя | О3Л | О3М / 2 + 3,0 см |
Прогиб переднего переката | ЛЛ1 | 1,0 см |
Ширина рукава внизу | ММ1 | По модели |
Скос низа рукава | М1М2 | 2,5 см |
Вспомогательная точка | Л2 | Находится на пересечении линии локтя с прямой РлМ2 |
Прогиб линии локтя | Л2Л3 | 1,0-1,5 см |
Линия переднего переката | РпЛ1М | |
Линия локтевого переката | РлЛ3М2 | |
Вспомогательные точки для проведения линии оката: контрольная точка 1 контрольная надсечка | Рп1 1 - 1′ Р3 О5 О6 О52 О63 | Г4П6 (с чертежа переда, рисунок 6.1) 0,5 см РлР3′ = Г1П3 (с чертежа спинки) Р3Р3′ = 0,5 см О3О5 = О2О3 / 2 – 2,0 см О2О6 = О2О4 / 2 Точки 1′, О5 и Р3′ соединяют прямыми линиями 2,0 – 2,5 см (по биссектрисе) 1,0 – 2,0 см (по биссектрисе) |
Продолжение таблицы 6.4
Вспомогательные точки для построения нижней части оката | 1″ Р3″ Г2′ | 1 - 1″ = 1 - 1′ (влево по горизонтали) Р3Р3″=Р3Р3′ (вправо по горизонтали) РпГ2 = 0,5Шпр + (1 - 1′) точки Р3 и Г2 соединяют прямой Рп8 = Г42 (с чертежа проймы полочки) + 1 - 1′ Р3″4 = Р3″Г2 / 2 4 – 5 = 1,0 – 2,0 см Точки 1″, 8, Г2, 5, Р3″ соединяют плавной кривой |
Развертка рукава по переднему перекату | ||
Ширина переката | РпР5= Л1Л5= ММ5= РпР1= Л1Л2= ММ3= 3,0 – 4,0 см | |
Передний срез нижней части рукава | Р5Л5М5 – плавная линия, продолженная вверх до точки Р51 | |
Передний срез верхней части рукава | Р1Р11 = Р5Р51 – плавная линия вверх до точки Р11 | |
Вспомогательная точка | 8′ | Рп8′ = Рп8 (по биссектрисе) Точки 1′, 8′ и Р11 соединяют плавной кривой |
Удлинение переднего среза верхней части рукава внизу | М3М31 | 0,3 см |
Развертка рукава по локтевому перекату | ||
Ширина локтевого переката: вверху внизу | РлР4=РлР2 М2М6 М4М2 | 4,0 см 1,0 – 2,0 см по горизонтали Точки Р4 и М6 соединяют прямой и на пересечении с линией ставят точку Л4 |
Вспомогательная точка локтевого среза нижней части рукава | Л6 | Л4Л6 = 1,0 – 1,5 см. Пересечение локтевого среза с нижней частью оката обозначают Р41 |
Положение локтевых срезов верхней и нижней частей рукава | Л3Л7= Л3Л6 | |
Вершина локтевого среза верхней части рукава | Р21 | Р2Р21 = Р4Р41 + 0,5 см |
Дата добавления: 2019-02-08; просмотров: 1060;