Расчеты чертежа основы конструкции женской верхней

Одежды

Для расчета чертежа основы конструкции женской верхней одежды важная роль отводится правильному установлению прибавок с учетом толщины пакета материалов. В таблицах 6.1 - 6.3 приведены рекомендуемые величины прибавок на отдельных участках женской верхней одежды, а в таблице 6.4 - расчеты чертежа основы женской верхней одежды с втачным рукавом.

Таблица 6.1 – Величины прибавок на различных участках женской верхней одежды

Наименование прибавки	Условное обозначение	Величина прибавки, см
жакет	пальто демисезонное	пальто зимнее
К длине спины до линии талии	Пдтс	0,7 – 1,0	1,0	1,5 – 2,0
На свободу проймы в изделиях с втачным рукавом	Пспр	2,5 – 3,0	2,5 – 3,5	3,5 – 4,5
К ширине горловины	Пшг	1,0	1,0 – 1,5	1,5 – 2,0
К глубине горловины переда (полочки)	Пгор	По модели
К высоте (глубине)горловины спинки	Пвгс	-	0,2 – 0,4	0,6

Примечание: Величину Псрп можно брать больше указанной в таблице в зависимости от степени прилегания изделия по линии груди и ширины рукава, но не меньше приведенных в таблице величин.

Таблица 6.2 – Величины прибавок к обхвату плеча (Поп) для женской верхней одежды

Характеристика рукава	Величины прибавок для изделий, см
жакет	пальто демисезонное
Плотно облегающий	4,0 – 5,5	5,0 – 7,0
Узкий	5,5 – 7,5	7,0 – 9,5
Средний	7,5 – 9,5	9,5 – 12,0
Расширенный	9,5 – 11,5	12,0 – 14,5
Широкий	11,5 – 13,5	14,5 – 17,0
Полный	13,5 – 15,5	17,0 – 19,5

Примечания: 1. Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку равна 1,0-2,0 см.

2. Для фигур в большим измерением плеча, чем у типовой, а также для фигур больших размеров берут меньшие величины прибавок.

Таблица 6.3 – Величины прибавок на утепляющую прокладку

Вид утепляющей прокладки	Толщина утепляющей прокладки, см	Величина прибавки, см	Распределение прибавки на утепляющую прокладку по участкам, см
Ватин (синтепон): в один слой	0,4	1,3	0,25	0,8	0,25
в два слоя	0,8	2,6	0,5	1,6	0,5

Предварительный расчет конструкции и установление композиционных прибавок производят в соответствии с рекомендациями § 3.4.

Таблица 6.4 – Расчеты чертежа основы женской верхней одежды с втачным рукавом

Наименование участков конструкции	Условное обозначение	Расчетные формулы и построения

Построение спинки и переда (рисунок 6.1)
	Рисунок 6.1 – Чертеж конструкции спинки и переда женского пальто
Уровень лопаток	А₀У	0,4 Дтс2
Уровень глубины проймы	А₀Г	Впрз2 + Пспр + 0,5Пдтс
Уровень линии талии	А₀Т	Дтс2 + Пдтс
Уровень линии бедер	ТБ	0,5Дтс2 + Пдтс
Построение спинки
Отведение средней линии спинки до уровня лопаток	А₀А₀′	0,5 см вправо
Отведение средней линии спинки на линии талии	ТТ₁	См.таблицу 5.4
Ширина горловины спинки	А₀(А₀′)А₂	Сш / 3 + Пшг
Высота горловины спинки	А₂А₁ = А₀А	А₀А₂ / 3 + Пвгс

Продолжение таблицы 6.4


Длина изделия	АН (АН₁)	Ди + Пдтс Из точек Н(Н₁) и Т₁ проводят перпендикуляры к средней линии спинки
Положение конца плечевого среза	А₂П₁	Шп + раствор вытачки или(и) + величина посадки Раствор плечевой вытачки 2,0-2,5см для тканей мягких структур и 1,5-2,0см – для сухих тканей
	Т₁П₁	Впк2 + Пдтс
Повышение плечевой точки	П₁П₁′	0,5 величины сутюживания по пройме спинки, равной 1,0-1,5 см
Положение плечевой вытачки на плечевом срезе		4,0-4,5 см от точки А₂
Длина вытачки		6,0-9,0 см
Вспомогательные точки для оформления проймы спинки	Г₁П₃ Г₁1 Г₁Г₂	П₂Г₁ / 2 + 2,0 см 0,2Г₁Г₄ + 0,5 см (0,3-0,5)Шпр Пройму оформляют через точки П₁′, П₃, 1, Г₂
Построение переда (полочки)
Положение высшей точки груди	Г₃Г₆	Г₃Г₄ / 2 – 1,0 см – для жакета; Г₃Г₄ / 2 – 0,5 см – для демисезонного пальто; Г₃Г₄ / 2 – для зимнего пальто (или Цг + 0,5Пг)
Спуск линии талии	Т₆₀Т₆	Через точку Г₆ проводят вертикаль и на пересечении ее с линией талии ставят точку Т₆₀. В изделии неотрезном по линии талии – Т₆₀Т₆=1,0см, в отрезном – Т₆₀Т₆=1,5см. Через точку Т₆ вправо проводят горизонталь до пересечения с линией полузаноса и ставят точку Т₈.
Положение вершины горловины	Т₈А₃	Дтс2 + Пдтс + припуск на уработку, наслоение и толщину тканей, который равен для жакета 1,2-1,5см; пальто демисезонного – 1,5-2,0см; пальто зимнего – 2,0-2,5см (с простым воротником); пальто зимнее – 2,5-3,0см (с воротником шаль)
Отведение середины переда (в изделиях с застежкой)	А₃А₃₁	0,5 см. Точку А₃₁ соединяют с точкой Г₃

Продолжение таблицы 6.4


Ширина горловины переда	А₃₁А₄	АА₁ – для изделий с разрезным передом
		А₃А₄ – 0,5 см – для изделий с цельным передом
Глубина горловины	А₃А₅	А₃₁А₄ (А₃А₄) + 1,0 см. Линию горловины оформляют из точек А₃ и А₅ радиусом А₃А₅ и из точки их пересечения этим же радиусом проводят линию горловины
Положение высшей точки груди	Г₇	А₄Г₇ = Вг2
Величина раствора нагрудной вытачки	А₄А₉	2(Сг2 – Сг1) + 2,0 см на дуге, проведенной из точки Г₇ через А₄. Точки А₉ и Г₇ соединяют
Глубина проймы переда	Г₄П₄	Г₄П₄ = П₂Г₁ (П₂Г₁ – с чертежа спинки без угла сутюживания по пройме)
Положение контрольной точки	П₆	Г₄П₆ = Г₄П₆ / 3
Плечевая точка переда	П₅	Находится на пересечении дуг П₆₁П₄ и А₉П₅
	П₆П₆₁	0,5 см вправо от точки П₆ П₆П₄ – дуга, проведенная из точки П₄ влево
Положение плечевой точки	Точка П₅	П₅А₉ = Шп
Вспомогательные точки	П₆3	П₆П₂ / 2
	3 – 4	1,0 см на перпендикуляре из точки 3
	Г₄2	0,2Г₁Г₄
Оформление проймы переда		Через точки П₅, 4, П₆, 2 и Г₂
Положение линии низа
Длина переда посередине	Т₈Н₃	ТН(Т₁Н₁) + (0,5-1,0) см для пальто
Построение боковых срезов
Положение бокового среза на линии груди	Г₅	В зависимости от направления моды и силуэта занимает различное положение на линии ширины проймы (см. § 5.3.3). Через точку Г₅ вверх до линии проймы и вниз до линии бедер проводят одну или две вспомогательные линии, относительно которых строят боковые срезы спинки и переда. Пересечение этой линии с линиями проймы, бедер и низа обозначают точками Г₅₁, Б₂ и Н₂

Продолжение таблицы 6.4


Суммарный раствор вытачек (в изделиях полуприлегающего и прилегающего силуэтов)	ΣВт	(Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) Суммарный раствор вытачек распределяется между прогибами боковых срезов, рельефами и вытачками в соответствии с рекомендациями для конкретного силуэта (см.§ 9.1 и 5.3)
Положение боковых срезов на линии бедер	ΣВб	Определяется разностью между шириной изделия на линии бедер и на линии груди ΣВб = (Сб + Пб) – (Сг3 + Пг) Величина ΣВб распределяется между всеми вертикальными конструктивными швами в соотношениях, зависящих от силуэтной формы изделия и телосложения фигуры
Величина расширения переда относительно прямой Г₅Б₂		Определяется отрезком Б₂Б₅
Ширина спинки и переда внизу в изделиях различного силуэта		Прилегающего и полуприлегающего силуэтов – определяется в зависимости от ширины спинки и переда на линии бедер Прямого силуэта – определяется в зависимости от ширины спинки и переда на линии груди
Величина расширения спинки внизу		Определяется отрезком Н₂(Н₂₁)Н₄
Величина расширения переда внизу		Определяется отрезком Н₂Н₅ Боковой срез спинки проводят через точки Г₅₁, Б₄, Н₄ с прогибом на линии талии ΣВт/4, а на линии бокового среза переда – через точки Г₅, Б₅, Н₅ с прогибом на линии ΣВт/4
Положение вершины бокового среза на линии груди для прямого силуэта		Боковой срез переда располагают с таким наклоном относительно вертикали, проведенной через точку Г₅, как и на спинке, только в противоположную сторону, образуя на чертеже заход спинки Б₄Б₅ на перед (полочку). Длину боковых срезов спинки и переда уравнивают

Продолжение таблицы 6.4


Построение борта
Спуск или подъем горловины переда	А₅А₆	Вниз или вверх по вертикали. В изделиях с застежкой до верха откладывают вниз отрезок А₅А₆ = 1,0см – для пальто демисезонного; А₅А₆ = 1,5см – для зимнего пальто
Расширение горловины		На продолжение линии горловины вправо: 0,5-0,75см – для изделий с застежкой доверху; 1,0-2,0см – для изделий с открытой застежкой
Направление уступа лацкана и его ширина		Определяется моделью
Ширина борта		8,0-10,0см – для пальто со смещенной застежкой; 6,0-8,0см – для жакета со смещенной застежкой; для изделий с центральной застежкой (3/4 – 1) Дпуг + 1,0 см (Дпуг – диаметр)
Линия прорези бокового кармана (типовое решение)
Положение линии прорези кармана	Т₇К	Точка Т₇ лежит на пересечении линии талии с вертикалью а₂, на расстоянии Дтп2/5 – (0,5-1,0) см
Линия входа в карман		Располагается параллельно линии низа переда
Положение переднего конца кармана	КК₁	(1/3 – 1/2) величины входа в карман, определяются размером и видом изделия. Для жакета размера 96 КК₁ = 15±0,3 см, для смежных размеров см.таблицу 11.3
Построение втачного двухшовного рукава (рисунок 6.2)
	Рисунок 6.2 – Чертеж конструкции двухшовного рукава

Продолжение таблицы 6.4


Длина проймы (рисунок 6.1)	П₁П₅	Измеряют металлической рулеткой, поставленной на ребро без угла сутюживания проймы спинки
Отрезок	П′₁О	П′₁П₅ / 2 (рисунок 6.1)
Высота оката	О₁О₂	ОО₁ – ОО₂; ОО₂ – 2,5 см для размеров 88-92 ОО₂ – 2,0 см для размеров 96-104 ОО₂ – 1,5 см для размеров 108-112
Ширина рукава	Шрук	(Оп + Поп) / 2 или [1,25 (Дпр + Ппос) – 1,6О₁О₂ – 1,8]
Величина посадки по окату рукава	Ппос	Дпр ^. Н, где Н – норма посадки по окату рукава (таблица 5.5)
Положение переднего и локтевого перекатов (рисунок 6.2)	О₁Рп = О₁Рл	Шрук / 2
Длина рукава	О₃М	Друк – (1,0-1,5) см
Уровень линии локтя	О₃Л	О₃М / 2 + 3,0 см
Прогиб переднего переката	ЛЛ₁	1,0 см
Ширина рукава внизу	ММ₁	По модели
Скос низа рукава	М₁М₂	2,5 см
Вспомогательная точка	Л₂	Находится на пересечении линии локтя с прямой РлМ₂
Прогиб линии локтя	Л₂Л₃	1,0-1,5 см
Линия переднего переката	РпЛ₁М
Линия локтевого переката	РлЛ₃М₂
Вспомогательные точки для проведения линии оката: контрольная точка 1 контрольная надсечка	Рп1 1 - 1′ Р₃ О₅ О₆ О₅2 О₆3	Г₄П₆ (с чертежа переда, рисунок 6.1) 0,5 см РлР₃′ = Г₁П₃ (с чертежа спинки) Р₃Р₃′ = 0,5 см О₃О₅ = О₂О₃ / 2 – 2,0 см О₂О₆ = О₂О₄ / 2 Точки 1′, О₅ и Р₃′ соединяют прямыми линиями 2,0 – 2,5 см (по биссектрисе) 1,0 – 2,0 см (по биссектрисе)

Продолжение таблицы 6.4


Вспомогательные точки для построения нижней части оката	1″ Р₃″ Г₂′	1 - 1″ = 1 - 1′ (влево по горизонтали) Р₃Р₃″=Р₃Р₃′ (вправо по горизонтали) РпГ₂ = 0,5Шпр + (1 - 1′) точки Р₃ и Г₂ соединяют прямой Рп8 = Г₄2 (с чертежа проймы полочки) + 1 - 1′ Р₃″4 = Р₃″Г₂ / 2 4 – 5 = 1,0 – 2,0 см Точки 1″, 8, Г₂, 5, Р₃″ соединяют плавной кривой
Развертка рукава по переднему перекату
Ширина переката	РпР₅= Л₁Л₅= ММ₅= РпР₁= Л₁Л₂= ММ₃= 3,0 – 4,0 см
Передний срез нижней части рукава	Р₅Л₅М₅ – плавная линия, продолженная вверх до точки Р₅₁
Передний срез верхней части рукава	Р₁Р₁₁ = Р₅Р₅₁ – плавная линия вверх до точки Р₁₁
Вспомогательная точка	8′	Рп8′ = Рп8 (по биссектрисе) Точки 1′, 8′ и Р₁₁ соединяют плавной кривой
Удлинение переднего среза верхней части рукава внизу	М₃М₃₁	0,3 см
Развертка рукава по локтевому перекату
Ширина локтевого переката: вверху внизу	РлР₄=РлР₂ М₂М₆ М₄М₂	4,0 см 1,0 – 2,0 см по горизонтали Точки Р₄ и М₆ соединяют прямой и на пересечении с линией ставят точку Л₄
Вспомогательная точка локтевого среза нижней части рукава	Л₆	Л₄Л₆= 1,0 – 1,5 см. Пересечение локтевого среза с нижней частью оката обозначают Р₄₁
Положение локтевых срезов верхней и нижней частей рукава	Л₃Л₇= Л₃Л₆
Вершина локтевого среза верхней части рукава	Р₂₁	Р₂Р₂₁ = Р₄Р₄₁ + 0,5 см