Построение чертежа основы конструкции женской легкой одежды

Базисная сетка чертежа. Строят прямой угол с вершиной в точке А₀ (рисунок 5.2). Вправо от точки А₀ по горизонтали откладывают ширину сетки чертежа:

А₀а₁ = СгЗ + Пг.

Рисунок 5.2 – Построение базисной сетки и верхних Контурных линий чертежа конструкции платья

Если среднюю линию спинки отводят от точки А₀, сетку чертежа рас­ширяют на 0,5 TT₁, если же отвод производят от уровня лопаток, то рас­ширение равно: 0,6 TT₁ - для полуприлегающего и приталенного силуэтов и 0,3 ТТ₁ - для прямого силуэта.

Величины отведений ТТ₁ средней линии спинки на уровне талии при­нимаются следующими (рисунок 5.3):

· для прямого силуэта: в изделиях с разрезной спинкой (рисунок 5.3, б) без вытачек на линии талии отведение составляет 1,0 см; в изделиях с неразрезной спинкой (рисунок 5.3, а) без вытачек на линии талии -1,5 см;

· для полуприлегающего силуэта в изделиях с разрезной спинкой (рисунок 5.3, б): с вытачками по линии талии - 1,0 см; без вытачек- 1,5 см.

· для полуприлегающего силуэта в изделиях с не­разрезной спинкой (рисунок 5.3, а): с вытачками по линии талии - 1,5 см; без вытачек - 2,0 см;

· для прилегающего си­луэта в изделиях с раз­резной спинкой (рисунок
5.3, в): с вытачками на линии талии - 1,5 см;

· для прилегающего си­луэта в изделиях с не­разрезной спинкой (рисунок 5.3, а): с вытач­ками по линии талии - 2,0 см.

Рисунок 5.3 – Варианты оформления средней линии спинки

Следует отметить:

1. Для перегибистых фигур отведение средней линии спинки уменьшают, а для сутулых - увеличивают на 0,5 см относительно величин, при­веденных выше.

2. Для фигур с увеличенной выпуклостью ягодиц среднюю линию спинки на уровне талии не отводят.

3. В изделиях свободной формы с увеличенным объемом спинки сред­нюю линию также не отводят.

Вправо от точки А₀ откладывают ширину спинки:

А₀а = Шс + Пшс.

От точки a₁ влево откладывают ширину переда:

а₁a₂ = Шг +(Сг2 - Сг1) + Пшп.

В случаях измерения ширины груди второй (Шг2)

а₁а₂ = Шг2 + Пшп.

Отрезок аа₂ определяет ширину проймы.

Вниз от точки А₀ по вертикали откладывают отрезки, определяющие:

уровень лопаток:

А₀У = 0,4Дтс2;

уровень линии глубины проймы:

А₀Г - Впрз2 + Пспр + 0,5 Пдтс.

Для полных фигур, начиная со 104-го размера, глубину проймы увели­чивают на 0,5 см.

Уровень линии талии

А₀Т = Дтс2 + Пдтс.

Для фигур с большой выемкой спины по линии талии для изделий прямого силуэта используют измерение Дтс2о (по отвесу).

Уровень линии бедер

ТБ = 0,5 Дтс –2,0.

Из полученных точек Г, Т, Б вправо проводят горизонтали, а из точек а, а₂, a₁ опускают вертикали. Пересечение вертикалей из точек а и а₂ с линией груди обозначают соответственно Г₁ и Г₄, а пересечение вертикали из точки а₁ с линиями груди и бедер – точками Г₃ и Б₃.------------

На рисунке 5.4 представлен чертеж конструкции женского платья, построенный по Единому методу.

Рисунок 5.4 – Чертеж конструкции переда и спинки женского платья

Средняя линия спинки. Для обеспечения правильного облегания из­делием фигуры среднюю линию спинки в верхней части до уровня лопа­ток отводят от вертикали из точки А₀ вправо (в изделиях с разрезной спинкой) и обозначают точкой А₀'. Для фигур с нормальной осанкой верхнее отведение равно 0,5 см, для перегибистых - среднюю линию вверху не отводят, а для сутулых отведение увеличивается до 1,0 см.

При наличии жировых отложений в области седьмого шейного позвонка среднюю линию для фигур с нормальной осанкой не отводят, для перегибистых фигур отводят влево на 0,3 - 0,5 см, для сутулых - вправо на 0,5 см.

Отведение средней линии спинки на линии талии зависит от силуэта изделия, наличия вытачек по талии, шва посередине спинки и особенностей фигуры.

Дальнейшее построение средней линии спинки производят в следую­щем порядке:

• в изделиях с неразрезной (целой) спинкой точку А₀ соединяют пря­мой линией с точкой T₁ и продолжают ее до пересечения с уровнем низа; точку пересечения с линией бедер обозначают Б₁;

• в изделиях с разрезной спинкой (со швом посередине) точку А₀' со­единяют прямой линией с точкой У. Точку У соединяют прямой с точкой T₁ и продолжают ее до уровня низа; среднюю линию спинки в верхней части оформляют плавной линией;

• в изделиях с разрезной спинкой полуприлегающего и прилегающего силуэтов для увеличения прилегания делают дополнительную вытачку на линии талии:

T₁T₁₁ = 1,0-1,5см.

Расстояние T₁T₁₁ делят пополам, полученную точку соединяют прямой линией с точкой Б₁ линию продолжают до линии низа.

Точки А₀', У, Т₁₁ и Б₁ соединяют плавной линией.

Линию талии проводят под прямым углом: для изделий со средним швом спинки - к УБ₁ для изделий с цельной спинкой - к А₀Б₁.

Горловина спинки. Вправо от точки А₀ (А₀') откладывают отрезок, равный ширине горловины спинки:

А₀А₂ (А₀' А) = 1/3 Сш + Пш.гс.

Для фигур с жировыми отложениями в области седьмого шейного по­звонка или с развитыми мышцами в области плечевого пояса ширину гор­ловины спинки увеличивают на 0,5 - 1,0 см. Для фигур с увеличенной кривизной спины в изделиях без среднего шва спинки ширину горловины увеличивают на раствор проектируемой вытачки в горловине спинки, рав­ный 1,0-1,5 см.

Высоту (глубину) горловины спинки откладывают вниз от точки А₂:

A₂A₁ = А₀А = 1/3 А₀А₂ + Пв.гс,

А₀А₂ - без учета раствора вытачки по среднему шву спинки и припуска на жировые отложения.

Горизонтальный участок горловины спинки проводят перпендику­лярно к оформленной средней линии спинки.

От точки А вниз по средней линии спинки откладывают длину изделия:

АН(АН₁) = Ди + Пдтс.

Из точки Н (H₁) проводят перпендикуляр к средней линии спинки.

Плечевой срез. Положение конца плечевого шва спинки П, определя­ют пересечением двух луп дуги из точки А₂ радиусом, равным измерению «ширина плеча» (Шп) плюс раствор вытачки (при ее наличии) и плюс ве­личина посадки, а также дуги из точки Т (Т₁ - при наличии отведения средней линии спинки) радиусом, равным измерению «высота плеча ко­сая» (Впк) плюс Пдтс:

А₂П₁ = Шп + раствор вытачки + посадка;

Т (Т₁) П₁ = Впк2 + Пдтс.

Для фигур с большой выемкой спины по линии талии в изделиях пря­мого силуэта

Т (T₁) П = Впк2 + Пдтс - (Дтс2 - Дтс2о).

Чтобы обеспечить объем спины, необходимый для облегания лопаток, в чертеже конструкции должны быть предусмотрены припуски на форми­рование спинки изделия при помощи вытачек, посадки и сутюжки ткани по плечевому срезу и пройме.

Обычно предусматривают раствор вытачки в плечевом срезе в 2,0 - 2,5 см для тканей мягких структур ив 1,5-2,0 см для тканей сухих структур. Для перегибистых фигур вытачку уменьшают, а для сутулых - увеличи­вают на 0,5 см. Кроме того, в плечевом срезе рекомендуют посадку ткани в 0,5-1,0 см.

Измерение Впрз2 обеспечивает облегание лопаток, поэтому по линии проймы предусмотрена сутюжка (для платья):

• для типовых фигур-0,5-1,0 см;

• для фигур с прямой спиной (перегибистых) – 0,5 см;

• для фигур с большой кривизной спины и резко выступающими ло­патками (сутулых) -1,0-1,5 см.

Учитывая, что измерение Впрз2 не проходит через центр лопаток, т.е. не полностью отражает выпуклость лопаток, половину величины сутюжки по пройме откладывают вверх от точки П, и обозначают точку П₁'. Вели­чина сутюжки в пройме в зависимости от модели может быть перемещена дополнительно в вытачку плечевого среза.

В изделиях с кокеткой припуск на сутюжку можно переместить в ли­нию притачивания кокетки; в изделиях с отрезным лифом или подрезом по линии талии - в вытачку по линии талии. В изделиях из тканей мягких структур этот припуск может быть сутюжен по линии проймы.

Положение плечевой вытачки относительно высшей точки горловины спинки определяется моделью и особенностями телосложения заказчицы. Для типовых фигур расстояние от высшей точки горловины спинки до вытачки равно 4,0 - 5,3 см. Длина плечевой вытачки определяется из расчета утроенного ее раствора по линии плечевого среза, обычно 6,0 - 9,0 см.

Для фигур с выступающими лопатками вытачку располагают от сере­дины плечевого шва. Для фигур с кривизной спины в области позвоноч­ника плечевую вытачку перемещают в линию горловины спинки. Для фи­гур с большой кривизной спины и с широкой спиной и узкими плечами при растворе вытачек 3,0 - 3,5 см проектируют две вытачки: одну распо­лагают в горловине спинки, другую - в плечевом срезе на расстоянии 4,0 -5,0 см от первой.

Направление плечевой вытачки зависит от модели, но обычно ее рас­полагают параллельно середине спинки. Стороны вытачки уравнивают по левой стороне. На рисунке 5.5 представлен фрагмент спинки с оформлением плечевой вытачки.

Плечевой срез можно оформить окончательно при проверке сопряже­ния детали спинки и переда по плечевому срезу. Для этого соединяют точ­ки А₂ и П₁' прямой линией при закрытой вытачке. Можно использовать графические приемы оформления плечевого среза (рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 – Оформление плечевого среза спинки

Пройма спинки. Для оформления линии проймы спинки определяют вспомогательные точки П₃, 1, Г₂ (рисунок 5.4).

Точку П2 находят, проводя перпендикуляр из точки П₁' к вертикали из точки а (рисунок 5.5).

Г₁П₃=l/3 Г₂Г₁ + 2,0.

Вспомогательная точка 1 лежит на биссектрисе угла Г₁. Ее положение зависит от ширины проймы и определяется по формуле

Г₁1 = 0,2 Г₁Г₄ + 0,5

Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спинки, отрезок умень­шают до 0,5 см, а отклоненной вперед - увеличивают до 0,3 см. Отрезок Г₁l увеличивают и уменьшают также в зависимости от осанки фигуры (см. гл. 6).

Середина проймы - точка Г₂:

Г₁Г₂ = 0,5 Шпр.

Линию проймы спинки проводят через точки П₁', П₃, 1 и Г₂.

При оформлении линии проймы учитывают, что в изделии при отведе­нии средней линии спинки и при окончательном оформлении возникают потери в ширине спинки, например в результате сглаживания средней ли­нии разрезной спинки. Для сохранения ширины спинки по горизонтали на уровне линии лопаток вправо от линии проймы откладывают отрезок, равный расстоянию от вертикали из точки А₀ до середины линии спинки, и линию проймы проводят через полученную точку (рисунки 5.5 и 5.6).

Горловина переда. От точки Г₃ влево откладывают отрезок до передней стороны нагрудной вытачки (рисунок 5.4):

Г₃Г₆= 10,5 Г₃Г₄ – 1,0.

При снятии измерения центра груди (Цг):

Г₃Г₆ = Цг + 0,5 Пшп.

Через точку Г₆ вверх и вниз проводят вертикаль и на пересечении ее с линией талии ставят точку Т₆₀ (рисунок 5.2).

Понижение линии талии переда Т60Т6 равно: для платья неотрезного по линии талии - 0 см; для платья отрезного по линии талии - 0,5 см.

Для перегибистых фигур и фигур с большим выступанием грудных желез этот отрезок увеличивают на 0,5 - 1,0 см; для фигур с большим вы­ступанием живота на 1,0 - 1,5 см.

Через точку Т₆ вправо проводят горизонталь до пересечения с линией
середины переда и обозначают точку Т₈.

Положение вершины горловины определяют отрезком T₈A₃: T₈A₃ = Дтп2 + Пдтс + припуск на уработку, наслоение и толщину тканей.

Величина припуска на уработку, наслоение и толщину тканей для пла­тья с застежкой спереди - 0,5 см.

Если перед состоит из двух частей, верхнюю точку середины переда А₃ перемещают влево относительно вертикали в зависимости от формы груд­ной клетки и постановки плечевого пояса:

для типовых фигур А₃А₃₁ = 0,5 см; (рисунок 5.2);

для фигур с развернутым плечевым поясом (перегибистых) A₃A₃₁ = 1,0-1,5 см;

для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) точку А₃ оставляют на месте,

Точку А₃₁ соединяют с точкой Г₃ прямой, получая новое положение линии полузаноса.

От точки А₃₁ (А₃ - для изделий с неразрезным передом) влево проводят горизонтальную линию, на которой откладывают ширину горловины. Ширина горловины переда равна ширине горловины спинки без раствора вытачки по среднему шву и припуска на жировые отложения:

для изделий с разрезным передом А₃₁А₄ = АА₁;

для изделий с цельным передом А₃А₄ = AA₁ - 0,5.

Глубина горловины равна ее ширине плюс 1,0 см:

А₃А₅ = А₃₁А₄ (А₃А₄) + 1,0.

Линию выреза горловины проводят методом радиусографии (см. § 4.4).

Для этого из точек А₅ и А₄ делают засечки радиусом А₅А₃ или А₅А₃₁.
Из точки пересечения этих дуг тем же радиусом проводят линию горловины (дугу А₄А₅).

Нагрудная вытачка. Построение нагрудной вытачки начинают с оп­ределения положения высшей точки груди Г₇ (рисунок 5.4). Для этого из точки А₄ на вертикальной линии Г₆Т₆ делают засечку радиусом, равным измерению высоты груди Вг2:

А₄Г₇ = Вг2.

Из точки Г₇ как из центра через точку А₄ влево проводят дугу и откла­дывают на ней отрезок А₄А₉, равный раствору вытачки:

А₄А₉ = 2(Сг2 – Сг1) + 2,0.

Для фигур с большим выступанием грудных желез и развернутым пле­чевым поясом (перегибистых) раствор вытачек проверяют, используя из­мерения Шг2 и Шг и корректируют:

А₄А₉ = 2 (Шг2 – Шг) + 2,0.

Через точки А₉ и Г₇ проводят вторую сторону вытачки.

Если направление моды рекомендует изделия расширенные и плоские в области груди (характерно для изделий мягких форм), нагрудную вытач­ку сокращают на 1,0 - 3,0 см в зависимости от степени уплощения и объе­ма изделия по линии груди.

Пройма переда. Чтобы определить вершину проймы спереди, от точки Г₄ вверх откладывают отрезок Г₄П₄ (рисунок 5.4):

Г₄П₄ = П₂Г₁,

где П₂Г₁ - глубина проймы спинки (берут без прибавки на сутюжку или на раствор вытачки в пройме).

Положение контрольной точки П₆:

Г₄П₆=1/3 Г₄П₄; П₆П₆₁ = 0,6 см.

От точки П₆₁ радиусом П₆₁П₄ влево от точки П₄ проводят дугу. Из точ­ки А₉ на этой дуге радиусом, равным ширине плеча (Шп), делают засечку и обозначают точку П₅:

А₉П₅ = Шп.

Для определения положения точки П₅ для фигур с наклонным плече­вым поясом (сутулых) и плечевым поясом, отведенным назад (перегибистых), используют измерение Вппк2. В этом случае из точки Г₇ радиусом, равным измерению Вппк2, проводят дугу, на которой из точки А₉ делают засечку радиусом, равным ширине плеча, и обозначают точку П₅. При этом точка П₆ определяется по формуле

Г₄П₆=1/3 П₂Г₁

П₂Г₁ - без сутюжки и вытачки.

Точки П₅ и П₆ соединяют прямой, делят ее пополам и ставят точку 3:

П₆3 = 1/2 П₆П₅.

К прямой П₆П₅ из точки 3 проводят перпендикуляр 3-4, равный 1,0 см. Для оформления проймы переда находят вспомогательную точку 2 на биссектрисе угла Г₄:

Г₄2 = 0,2Г₁Г₄.

Для фигуры с рукой, отклоненной в сторону спины, биссектрису уве­личивают до 0,5 см, а отклоненной вперед - уменьшают до 0,3 см.

Через точки П₅,4, П₆, 2 и Г₂ проводят кривую линию проймы переда.

В конструкциях изделий с большим раствором нагрудной вытачки ли­ния проймы проходит на расстоянии 0,5 - 0,8 см влево от точки П₆.

Для платья длину проймы переда из-за растяжения ткани умень­шают:

П₅П₅₁ = 0,3 – 0,5 см.

На рисунке 5.6 показано оформление верхних контурных линий спинки и переда.

Рисунок 5.6 – Оформление верхних контурных линий спинки и переда

Линия низа и боковых швов. Длина переда посередине (с чертежа спинки, рисунок 5.4):

Т₈Н₃ = ТН (Т₁Н₁).

Положение и форма боковых швов зависят от моды, силуэта, покроя изделия, наличия других швов, влияющих на форму изделия, вытачек на линии талии и их расположения, вида изделия и других факторов.

Положение бокового шва на линии груди (вершину бокового шва) оп­ределяют точкой Г₅, расположенной, как правило, вправо и в отдельных случаях влево от точки Г₁.

В изделиях мягких форм, решенных с помощью одного бокового или нескольких швов (бокового и проходящих через центр лопатки и груди или где-то близко от них), а также в изделиях с различным покроем рука­вов точку Г₅ располагают ближе к середине проймы (к точке Г₂).

В изделиях четких, конструктивных, с небольшим объемом форм точку Г₅ относят ближе к вертикальной линии, определяющей ширину спинки (аГ₁). При таком положении бокового шва необходимо ввести дополни­тельные вертикальные швы или вытачки на переде.

Через точку Г₅ вверх до линии проймы и вниз до линии бедер проводят вспомогательную прямую, относительно которой строят боковые срезы спинки и переда. В изделиях без отведения средней линии спинки осевую линию положения бокового среза проводят вертикально. Пересечение этой прямой с линиями проймы, бедер и низа обозначают соответственно точками Г₅₁, Б₂ и Н₂.

В изделиях с отведенной средней линией спинки проводят две линии: одну параллельно отведенной части средней линии спинки, а другую - па­раллельно середине переда, т.е. вертикально. Пересечение этих прямых с линией бедер и низа обозначают точками Б₂₁ и Б₂, Н₂₁ и Н₂.

В изделиях приталенного силуэта для оформления боковых срезов на линии талии находят сумму растворов вытачек.

Суммарная величина растворов вытачек равна разности между шириной изделия по линии груди и линии талии:

Σ Вт = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт).

При наличии в чертеже изделия отведения средней линии спинки целе­сообразно производить расчет суммарного раствора вытачек с учетом от­резка T₁T₃:

Σ Вт = (Т1Т3 (Т11Т3) – (Ст + Пт).

Распределение суммарной величины раствора вытачек в швы и вытач­ки различно и зависит от силуэтной формы изделия и телосложения.

При проектировании одежды по форме, повторяющей естественные контуры фигуры, принято проектировать четыре вытачки: одну на спинке (осевая линия проходит через центр лопаток); две на переде (полочке) - передняя и боковая (осевая линия передней вытачки проходит через центр груди, а ось боковой вытачки располагают посередине между линиями бо­кового среза и передней вытачки); одну в боковом шве.

Раствор каждой из них равен Σ Вт / 4.

При наличии в конструкции нескольких вертикальных швов, с помо­щью которых достигается малообъемная форма изделия, сглаживающая естественные формы тела человека, вытачки перераспределяют в эти швы. При этом учитывают степень прилегания изделия по линии талии, которая также определяет конфигурацию и длину вытачек.

При желании подчеркнуть линию талии берут минимальную прибавку Пт. Суммарный раствор вытачек по линии талии, а следовательно, раствор каждой из них увеличивают. Такие вытачки делают короткими и оформ­ляют вогнутыми кривыми линиями.

Если линия талии в изделии едва намечена, Пт берут больше и соот­ветственно вытачки делают мелкими, удлиненными и оформляют плав­ными выпуклыми линиями.

На рисунке 5.7 показан пример оформления вертикальных линий членения для полуприлегающего силуэта. В главе 9 приведены примеры определения растворов вытачек и оформления боковых срезов для различных силуэтов изделий.

Для определения положения боковых срезов на линии бедер находят разность между шириной изделия на линии бедер и линии груди:

Σ В = (Сб + Пб) – (Сг3 + Пг).

При наличии в чертеже изделия отведения средней линии спинки рас­чет величины расширения изделия по бедрам определяют но формуле

Σ В = (Сб + Пб) – Б₁Б₃.

Эту величину распределяют между всеми вертикальными швами, используемыми в конструкции в соотношениях, зависящих от силуэтной
формы изделия и телосложения.

Если в изделии нет рельефных швов, то полученную величину расширения распределяют между спинкой и передом в разных соотношениях (в зависимости от положения бокового шва и вида изделия). При этом, если вершина бокового шва расположена вблизи от точки Г₁ вначале оформляют боковой срез спинки, так как он имеет не только конструктивное, но и декоративное значение. Запроектированную ширину изделия на уровне бедер сохраняют за счет ширины бочка.

Рисунок 5.7 – Пример оформления вертикальных членений конструкции переда и спинки

Чаще всего в легкой одежде расширение по бедрам распределяют рав­номерно. Величину расширения спинки относительно прямой Г₅Б₂ или Г₅Б₂₁ определяют отрезком Б₂ (Б₂₁) Б₄, а величину расширения переда от­носительно прямой Г₅Б₂ отрезком Б₂Б₅.

Ширину спинки и переда внизу в изделиях приталенного и полуприта­ленного силуэтов (с криволинейной формой боковых срезов) определяют в зависимости от ширины спинки и переда на линии бедер, а в изделиях прямого силуэта (с прямолинейной формой боковых срезов) ширина зави­сит от ширины спинки и переда на линии груди.

Величину расширения спинки внизу определяет отрезок Н₂Н₄, а переда -отрезок Н₂Н₅. Точку Н₄ находят на линии низа, а точку Н₅ на горизонтальной прямой, проведенной из точки Н₄ влево.

Боковую линию спинки проводят через точки Г₅, Б₄ и Н₄ с прогибом на уровне линии талии относительно осевой линии, равным Σ Вт/5 (при одинаковом растворе всех вытачек). Боковую линию переда проводят че­рез точки Г₅, Б₅, Н₅ с тем же прогибом на уровне талии относительно осе­вой линии. Величина прогиба не превышает 1,5 - 2,0 см.

Однако в оформлении боковых линий спинки и переда не всегда одно­временно участвуют все точки. Так, например, в изделиях полуприлегаю­щего силуэта четких конструктивных форм не рассчитывают растворы вытачек по линии талии и расширение по линии низа. Боковые линии спинки и переда плавно проводят через точки на уровнях груди и бедер с прогибом (0,5 - 1,0 см) на талии относительно осевой линии и продолжа­ют до низа.

В соответствии с силуэтной формой максимальный прогиб может быть смещен вверх от линии талии: в изделиях полуприлегающего силуэта на 2,0 - 4,0 см; в силуэте полуприлегающая трапеция - на середину между линиями груди и талии.

В приталенном силуэте с четко выраженной линией талии и раскле­шенной от нее юбкой не рассчитывают ширину изделия на уровне бедер. Боковые линии проводят через точки на линиях груди, талии и низа. При­чем расклешенность низа изделия может быть равномерной или может преобладать с одной из сторон (сбоку, сзади, спереди); достигается путем конического расширения.

В прямом и расширенном силуэтах для построения прямых боковых линий достаточно иметь одну точку на линии груди - Г₅ и две внизу: для спинки - Н₄, для переда - Н₅. Для прямого силуэта ширину спинки внизу берут равной ширине ее на линии груди или с расширением до 1,0 см. Ли­нию низа спинки проводят под прямым углом к ее средней линии. Длины боковых срезов спинки и переда уравнивают.

Линия низа переда оформляется выпуклой линией с прогибом 0,5 - 1,0 см.

Для фигур большой полноты в изделиях прямого силуэта ширина из­делия на уровне бедер может оказаться меньше (Сб + Пб). В этом случае прежде всего находят разность между необходимой шириной изделия (Сб + Пб) и шириной изделия по линии бедер прямого силуэта (Б₁Б₄ и Б₃Б₅ -с чертежа).

Величина корректировки:

(Сб + Пб) – (Б₁Б₄ + Б₃Б₅)

На эту величину расширяют перед по линии бедер. Через вновь полу­ченную точку проводят боковой срез переда параллельно старой - линии бокового среза. Для сохранения силуэта проектируют боковую вытачку в пройму. Раствор вытачки, как правило, равен величине корректировки.

Кроме того, для подобных фигур целесообразно использовать расши­ренный или свободный силуэт. Для образования расширенного силуэта ширину спинки и переда увеличивают на величину корректировки и через вновь полученные точки на линии бедер и точку Г₅₁ проводят боковые срезы. Однако ширина спинки и переда по бедрам может быть увеличена против прямого силуэта на 1,0 - 2,0 см. Дальнейшее расширение харак­терно для свободного силуэта, который получают коническим расширением (см. также § 6.3).