Уход за плодоносящими растениями

С третьего года жизни укорененного черенка или с четвертого-пятого года жизни сеянца инжир обычно на­чинает плодоносить. Иногда плодоношение может насту­пить и раньше на один год, особенно в южных районах, где вегетационный период длиннее. С этого момента из­меняется и уход за растениями.

Для получения ежегодных и высоких урожаев, а также для обеспечения здоровья и долговечности растения необ­ходимо проводить специфический уход за растениями и почвой.

Уход за корнями. Когда растение уже вступило в пору плодоношения, пересадки и перевалки (даже при самой тщательном выполнении их) могут вызывать нежелательное перебаливание, истощение растений; при этом часть, а иногда и весь урожай теряется.

Переваливать, а тем более пересаживать растения после начала плодоношения нужно возможно реже (один раз в 2-3 года) и лучше осенью, после листопада. При каждой перевалке диаметр кадки увеличивается на 5-8 см, сменяется дренажный слой ина 3-5 см верхний слой земли.

Во время перевалки тщательно осматривают корни ра­стения. Все загнившие корни, имеющие обычно темно-коричневый или даже черный цвет, обрезают до здоровых мест. Если при посадке удалили часть корней, а крону не обрезали, то в будущем году корни не обеспечат полно­стью питательными веществами все ветви и растение в этот год будет угнетено, что может в дальнейшем небла­гоприятно отразиться на его росте.

В случае пересадки взрослого растения в кадки с диа­метром по верху более 30 см одного дренажного отвер­стия в днище недостаточно. Поэтому делают несколько отверстий, примерно одно отверстие диаметром в 1 см на каждые 10 см² днища. Так, для кадки с диаметром по верху 30 см и по дну 25 см надо сделать 4-6 отвер­стий, равномерно распределенных по всему дну.

Рис. 25. Карликовый комнатный инжир в

Трехлетнем возрасте с плодами (ориг.).

В нижней части кадок (ящиков) диаметром более 40 см полезно дополнительно делать отверстия в нижней части боковых стенок приблизительно через 10-15 см друг от друга и на высоте (от днища) 5-7 см.

При длительном нахождении растения в одной и той же посуде (особенно в сырых помещениях) часто на стен­ках кадок (ящиков) начинает появляться плесень, кото­рая затягивает все поры древесины, и доступ воздуха в земляной ком прекращается. Начинается гниение древе­сины, возможно также закисание почвы. Поэтому нельзя допускать появления плесени на стенках и днище посуды. Для этого кадку с растением надо устанавливать так, чтобы она со всех сторон легко омывалась воздухом. При появлении плесени кадку (ящик) надо сейчас же обте­реть смоченной в горячей воде тряпкой. Если плесень на­чинает появляться снова, то кадку надо обтереть раство­ром формалина или жепобелить свежегашеной известно.

Во избежание возникновения гнилостных процессов в кадках (ящиках) их внутри полезно обжечь так, чтобы по всей внутренней поверхности образовалась обуглившаяся корка толщиной в 3-5 мм. Все палочки, подстанавливаемые под ветки, должны быть в нижней части также обожжены или окрашены.

Уход за кроной. У инжира при правильном выращивании в комнате к третьему году жизни (пятому для сеянцев) образуется крона высотой 1-1,5 м с довольно значительным количеством ветвей. Если крону оставить без ухода, то на скелетных ветвях может образоваться большое количество горизонталь них веточек. При этомкрона загустится и на листву не будет попадать требуемое количество света, вследствие чего плоды будут мелкими и недостаточно вкусными. По­этому при комнатной культуре у инжира на скелетной ветви надо оставлять не более одной боковой ветки через каждые 10-15 см.

Все загущающие крону ветви, а также трущиеся уда­ляют «на кольцо». Слишком длинные ветви обрезают на 2-3 глазка.

Ежегодно осенью, перед уборкой растения на зиму, крону тщательно осматривают. При этом удаляют все больные, сухие и поврежденные ветви. Места среза обя­зательно замазывают садовым варом или масляной краской.

Весной крону осматривают вторично, причем опять удаляют все больные и засохшие ветки.

Обрезку производят с таким расчетом, чтобы верхние почки оставляемых веток были направлены не во внутрь кроны, а в стороны. Во время пересадки нельзя обрезать ветви слишком сильно, чтобы не вызвать уси­ленный рост новых побегов, что вызовет загущение кроны.

Не реже одного раза в 10дней всю крону надо осмат­ривать для обнаружения вредителей и заболеваний ра­стения.

Полив, опрыскивание, обмывание растений и внесение удобрений. Весной, после выставления растения на окно, почву все время надо поддерживать во влажном состоя­нии. Но излишние поливы могут вызвать закисание почвы и, как следствие, загнивание корней и последующую ги­бель растения. В первую половину лета, когда в основном проходят процессы роста, образование новых листьев и цветение, поливать растения надо также часто. В период созревания плодов количество поливов следует умень­шать, так как наличие излишней влаги в земле при высо­кой физиологической активности корней может вызвать растрескивание соплодий. Это ухудшит качество соплодий, и они не будут пригодны для употребления. Плоды у сортов, дающих два урожая, обычно созревают с конца нюня - в июле и в середине сентября; а у сортов, даю­щих один урожай, - в конце августа - начале сентября. За 10-15 дней до созревания количество поливов сокра­щают и землю содержат умеренно влажной.

После съема урожая земля должна быть умеренно влажной (не более одного полива в день). С началом листопада растения поливают один раз в два-три дня.

В первую половину лета растение опрыскивают теплой водой из пульверизатора один раз в неделю, а во вторую половину лета и в период созревания плодов - не более одного раза в 12-15дней.

Растение все время необходимо содержать в чистоте, для чего один - два раза в месяц все растение обмывают теплой водой при помощи ватного тампона или мягкой кисти. Один-два раза за лето растение надо опрыскивать 0,05-продемтным раствором марганцовокислого калия и 1 раз полить 0,05-процентным раствором медного купо­роса. В период плодоношения растение следует регулярно подкармливать раствором навозной жижи или же водным раствором минеральных удобрений (цитрусовой смесью).

Подкармливают растения один раз в 7-10 дней в пе­риод с начала весеннего роста и до начала созревания соплодий. В дальнейшем количество подкормок умень­шают, а при созревании соплодий совсем прекращают.

Сбор урожая.Большинство сортов инжира дает со­плодия зеленой или зеленоватой окраски, поэтому в пер­вые годы плодоношения зачастую трудно определить, со­зрело ли соплодие. В большинстве случаев созревшие со­плодия легче определить не по изменению их окраски, а по выделению капельки сладкого сока из глазка. Кроме того, созревшие соплодия становятся мягкими.

Созревшие соплодия можно снимать с деревца и упот­реблять в пищу свежими или же оставлять на растении для подвяливания и последующей сушки впрок.

В комнатных условиях период созревания соплодий может продолжаться от двух недель до месяца. Поэтому торопиться снимать недозревшие соплодия не следует, так как по своим вкусовым качествам они значительно уступают спелым и даже несколько передержанным.

Зимнее содержание растений.Вследствие того, что инжир является листопадным растением, он нуждается в 3-5-месячном зимнем покое. В этот период растение не­обходимо содержать в таком месте, где нет благоприят­ных условии для начала роста.

Поэтому после опадения листьев растения выносят из комнаты в темное и прохладное, но не сырое помеще­ние. Как указывалось, инжир свободно переносит пони­жение температуры до -10-12°. Поэтому растения мо­жно выставлять в полухолодные помещения (прихожие, коридоры, кладовые, подвалы). Но в этих помещениях нельзя допускать продолжительного повышения темпера­туры до +8-10°.

Рис. 26. Шуйский инжир - деревце в возрасте четырех

лет, выращенное опытником-мичуринцем П. С. Палиным

в г. Шуя Ивановской области.

Перед уборкой на зимнее хранение растение тщатель­но осматривают для обнаружения личинок вредителей; растение и кадку обмазывают гашеной известью. Землю в горшке поливают, а сверху покрывают небольшим слоем опилок или пропаренного мха. Чтобы предотвра­тить образование плесени на нижней части горшка (кадки), их в месте хранения устанавливают на невысокие подставки. Горшки с растениями (если их больше 3-5) следует устанавливать ближе друг к другу, а простран­ство между горшками заполнять шлаком или песком.

За зиму землю в горшках 2-4 раза поливают так, чтобы она была все время умеренно влажной. Ни в коем случае нельзя допускать сильного пересыхания земля­ного кома, так как это может вызвать гибель растения. Нельзя допускать и излишнего увлажнения земли, так как при этом почва может закиснуть.

В конце февраля - начале марта, за 5-7 дней до внесения в комнату, растения умеренно поливают, сни­мают слой мха или опилок, затем тщательно осматривают и обрезают ветки. Только после этого инжир вносят в комнату.

Некоторые любители зимой не убирают растения, а другое помещение. По их словам, достаточно убрать горшки с подоконника на пол. По-видимому, сравнительно низкая температура в этом месте и отсутствие света не дают пробудиться почкам.

ВИНОГРАД

Виноград - вьющееся многолетнее растение. В есте­ственных условиях виноград растет вверх, поднимаясь на какой-либо опоре (по дереву, забору или проволоке). Удерживается виноград около своей опоры при помощи усиков. Иногда стебель винограда стелется по осыпям крутых горных склонов.

Листья у винограда очередные, лопастные, с прилист­никами. Соцветия в виде небольших сложных кистей, располагающихся на побеге супротивно листьям (разви­ваются из почек взамен листьев). Цветки небольшие, светло- или желто-зеленые, с сильным медовым запахом. Пестик 1, тычинок 5. Плод-ягода, цветки обоеполые, однако имеются культурные сорта только с женскими цветками, требующими опыления. В комнатных условиях лучше выращивать самоопыляющиеся сорта. К ним отно­сятся: Шасла, Маленгр ранний, Жемчуг Саба, Мускат комнатный и др. Можно рекомендовать также сорта. Пино фран и Алиготэ.

Размножается виноград семенами, черенками, отвод­ками и прививкой. При размножении семенами виноград начинает плодоносить лишь на 5-7-й год, причем из семян благодаря перекрестному опылению вырастают не всегда растения с признаками желаемого сорта. Кроме того, сеянцы нужно воспитывать на фоне высокой агротехники, что не всегда возможно в комнатных условиях.

Прививкой виноград размножают лишь в тех случаях, когда необходимо иметь более устойчивую корневую систему, чем лоза. В комнатных условиях в этом нет необходимости. Техника прививки к тому же сложна, и для ее выполнения требуется большой опыт и навыки.

Черенками виноград размножать легко, так как они хорошо окореняются.

Рис. 27. Виноград сорта Мускат комнатный.

Черенки (чубуки) обычно заготовляют с осени во время обрезки плодоносящих кустов. Зимой черенки со­храняют в песке, имеющем влажность 30-15%, и при тем­пературе не выше +3-4° и не ниже 0°.

Ранней весной чубуки выкапывают, внимательно осматривают. Все пересохшие, загнившие и больные чу­буки уничтожают. У жизнедеятельных чубуков срез должен быть зеленым, почки не поврежденными, при из­гибании чубук должен гнуться и слегка потрескивать.

Перед посадкой у чубуков обновляют острым садовым ножом верхний и нижний срезы, и чубуки погру­жают на ¹/₄ их длины в теплую воду, при этом следят за тем, чтобы в воду была погружена физиологически ниж­няя часть чубука. В теплой воде чубуки оставляют до полного насыщения водой (от 8 до 24 часов). Полное насыщение чубука водой легко узнается по появляю­щимся на верхнем срезе капелькам воды.

После этого чубуки разрезают на более мелкие че­ренки (с одной, двумя почками на каждом). У двупочечньгх черенков нижний срез делают почти под нижней поч­кой, а верхний на 1-1,5 см выше верхней почки. Садят такие черенки для укоренения вертикально на 1,5-2 см глубже верхней почки.

Однопочечные черенки режут длиной по 5 см: 3 см под почкой и 2 см над почкой. Корни образуются около почки.

Высаживают черенка в комнатные парнички или в цветочные горшки. Температура при укоренении должна быть в пределах +22-25°. Когда верхняя почка прора­стает и над землей появляется росток, стекло с парничка или стакан с растения в горшке периодически снимают, понемногу приучая растение к окружающей обстановке.

После того как росток достиг высоты 15-18 см, вино­град переваливают в горшок диаметром по верху 15-18 см. Необходимо заметить, что молодые корешки вино­града плохо переносят оголение, поэтому нарушать це­лостность земляного кома не следует. Во второй половине лета (июль) растение вновь переваливают в горшки диа­метром 23-25 см.

Выносят виноград на открытый воздух во второй по­ловине апреля или в первой половине мая, в зависимо­сти от местных климатических условий, то есть в такое время, когда температура воздуха не падает ниже 2-3° тепла.

Осенью, после прекращения роста, растения убирают на зиму в прохладные сухие помещения. Лозу длиннее 1,5 м подрезают.

На следующий год растения в марте вносят в комна­ты, обильно поливают водой и подкармливают навозной жижей. Побеги, имеющие цветки, прищипывают над пя­тым листом после цветочной кисти. Остальные побеги при­щипывают на 5-7 листьев; 2-3 неплодоносящих по­бега, расположенных ближе к корню, в это время не при­щипывают. Эти побеги прищипывают после достижения ими длины 1-1,5 м. Поэтому необходимо всегда иметь на кусте хотя бы одну - две плодовые ветви (стрелки) и одну - две растущие для плодоношения в будущем году.

У некоторых сортов, как, например, у Муската ком­натного плодовые побеги (4-6) вырастают из первых (от основания ветви) почек, поэтому весной у этого сорго плодовые побеги обрезают очень коротко, оставляя всего 6-8 почек. У других сортов (Маленгр ранний, Шасла) плодовые побеги развиваются из 6-10-й почек, и, нако­нец, есть группа сортов, у которых плодовые побеги об­разуются из 10-15-й почек. Для того чтобы максимум питательных веществ шел для образования ягод, на лозах (двухлетние побеги) у сорта Мускат комнатный оставляют всего 4-6 почек, у сорта Шасла и Маленгр ранний - 6-10 почек, у других сортов - 10-15 и даже 18-20 почек.

На зиму после опадения листьев растения вместе с горшком убирают до марта - апреля в прохладное ме­сто, где температура воздуха должна быть не ниже -1° и не выше +8°.

При комнатной культуре можно ежегодно получать два урожая винограда. Это делается следующим обра­зом. Убранные на зиму растения в середине февраля вно­сят в помещение и обильно поливают. Через 10-12 дней почки начинают распускаться, и через 20-25 дней на­ступает цветение. К началу, середине или концу мая (в зависимости от сорта) уже поспевают ягоды.

Через 2-3 недели после съема урожая растения на 40-50 дней выносят на ледник, где температура должна быть не выше +4°.

После этого растения опять ставят в комнату и в кон­це октября - начале ноября на окнах вашей комнаты будут снова зреть сочные гроздья винограда.

После каждого плодоношения виноград следует пере­саживать. При выращивании двух урожаев растения нужно чаще подкармливать (1 раз в неделю) 10-процент­ным раствором навозной жижи по 100 см³ на 1 кг земля­ного кома. На каждый литр такого раствора обязательно добавляют 2 г суперфосфата.

Помимо перечисленных видов и сортов плодовых ра­стений, имеются еще частично испытанные в кадочной культуре и оправдавшие себя, а также перспективные, но еще не испытанные в комнатных условиях растения. По­этому мы даем характеристику тех и других. Может быть, найдутся опытники-мичуринцы, желающие работать и над этими культурами.

К первой группе относятся: кофейное дерево, гранат, мушмула и цефомандра (томатное дерево). Ко второй группе - авокадо, хурма, дынное дерево, фейхоа и другие.

ГРАНАТ

Листопадный субтропический полукустарник из семейства гранатовых. Листья темно-зеленые, эллиптические, остроконечные, плотные, до 5 см длины и 2 см ши­рины. Цветки крупные, ярко-красные, весьма красивые. Имеются сорта с махровыми цветками. Плоды - многогнездная ягода до 12-15 см в диаметре. Легко размно­жается черенками, отводками, корневыми отпрысками. Плодоносить начинает на 3-5-й год после укоренения черенка. На зиму убирают в прохладные помещения. Недостатком граната является наличие колючек на ство­ле, ветках и побегах, что при комнатной культуре неже­лательно. Заслуживает широкого испытания и в открытом грунте, так как гранат довольно морозоустойчив.

МУШМУЛА

Вечнозеленое деревце из семейства розоцветных. Листья крупные, кожистые, продолговато-овальные, за­остренные, темно-зеленые, снизу опушены.

Цветки средней величины, белые, собранные в кисти, издают приятный аромат. Плоды средней величины, округлые или грушевидные, желтые или оранжевые. Раз­множается прививкой на сеянцы мушмулы, боярышника или айвы. При размножении семенами сортовые свойства могут не сохраниться. Плодоношение начинается на 4-6-й год после прививки. Растение декоративно, красиво цветет и дает сравнительно высокий урожай. Многие любители выращивают мушмулу из семян как декоратив­ное растение,

АВОКАДО

Тропическое плодовое вечнозеленое дерево, дающее плоды исключительно интересные по своим питательным и целебным свойствам. В плодах авокадо содержится до 30% жиров, много витаминов. В культуре имеется большое количество сортов авокадо. Размножается привив­кой, семенами и очень плохо черенками. Требует пере­крестного опыления, что несколько осложняет культуру. В последнее время ведутся небезуспешные работы по выведению самоопыляющихся сортов. Пригоден только для культуры в светлых и теплых комнатах.

В оранжерейных условиях плодоносит хорошо.