Уход за молодыми растениями

Уход за молодыми цитрусовыми деревцами состоит из формирования кроны (куста) и корневой системы; свое­временных перевалок или пересадок; внесения удобрений; полива и опрыскивания; борьбы с вредителями и болез­нями.

Формирование кроны растений. При комнатной куль­туре цитрусовых наиболее выгодной формой растения является куст с небольшим штамбиком (стволиком) и двумя-четырьмя скелетными ветвями высотой 50-70 см.

Рис. 15. Последовательность в обрезке кроны:

1- побег первого роста обрезают над пятой-седьмой почкой;

2 - побеги второго роста (или недостаточно развитые) обрезают над третьей-четвертой почкой;

3 - побеги третьего роста обрезают только растущие вверх, обрезку делают нал пятой почкой; веточки, идущие вбок, оставляют (побеги четвертого роста обрезают над третьей почкой; побеги пятого роста обрезают над пятой почкой и т. д.).

Занимая немного места, такое растение имеет наиболь­ший объем кроны. Кроме того, проводить уход за расте­нием в виде куста проще: его легче обрызгивать, обмывать листья, пересаживать.Формируют кустовидную крону так. На второй год развития, перед началом роста побегов, верхнюю часть основного побега срезают. Из почек, расположенных в пазухах листьев, вырастает обычно пять-шесть боковых побегов. Из них оставляют только два-четыре для разви­тия скелетных ветвей куста. При дальнейшем росте те почки, из которых побеги растут внутрь куста, или почки, находящиеся слишком близко одна к другой, удаляют. В трехлетнем возрасте удалять почки не рекомендуется, так как можно удалить и те почки, из которых вырастает плодовая древесина. В этом возрасте можно вырезать на кольцо лишние или мешающие одна другой ветки после того, как они вполне сформируются.

При формировании кроны сеянца нижние побеги надо удалять особенно тщательно, иначе растение разовьется в виде густого куста и может длительное время (несколько лет) не плодоносить. По этой же причине нельзя сильно обрезать ветви.

Молодое растение в первые 2-3 года жизни, особенно в период роста побегов, надо время от времени повора­чивать так, чтобы к свету (к окну) была обращена то одна, то другая сторона.

Если не поворачивать растения, то они вырастут одно­бокими, некрасивыми и будут развиваться ненормально.

Перевалка, пересадка и подкормка растений. Для по­садки укоренившихся черенков берут простерилизованные горшки диаметром в 10-12 см, насыпают на три чет­верти высоты горшка питательную землю и высаживают черенок. Корневая шейка черенка (место начала роста корней) не должна погружаться в землю глубже, чем на 0,5 см.

Помимо указанной ранее смеси земли, можно реко­мендовать и такой состав: 1 часть хорошей садовой или огородной земли (чернозема), 1 часть навозного перегноя и 1 часть речного песка. Такую землю можно достать в оранжерее, на парниках или в цветоводческом хозяйстве.

Для правильного развития корней растения перевали­вают и пересаживают. Первую перевалку делают сразу после того, как молодое растение оплело корнями весь ком (это легко узнать, вынув его из горшка). Перевали­вать растение ранее, чем через два месяца после укорене­ния черенка, не рекомендуется. При весеннем укоренении черенков следующая (третья) перевалка в горшок диамет­ром 18 см должна выполняться не позже октября.

Рис. 16. Перевалка лимона.

Первую перевалку растений, укоренившихся осенью, проводят в марте (перед началом роста), вторую - после окончания весеннего роста и далее в указанном выше по­рядке.

На второй год жизни, до начала роста новых побегов (обычно в марте), растение переваливают в горшок диа­метром 20-22 см. Если оно начинает давать ростки рань­ше, перевалку надо провести тотчас же.

На третий год (перед началом роста побегов) расте­ние переваливают в горшок диаметром 22-25 см (в за­висимости от величины растения). На этом перевалки пре­кращают.

В дальнейшем деревце пересаживают один раз в два-три года, причем с кома удаляют часть земли с отмершими корнями и заменяют новой. Обновляют также дренажный слой.

При всех перевалках и пересадках растение необхо­димо ставить на прежнее место, так как при перемеще­ниях изменяется световой режим, а значит и условия жиз­ни растения.

Для ускорения роста молодые растения полезно под­кармливать минеральными удобрениями. Для этого хими­ческой промышленностью СССР выпускается специальная цитрусовая смесь (на пакетах указан способ ее примене­ния). Можно также рекомендовать подкормку навозной жижей.

Первую подкормку дают через шесть недель после по­садки укоренившегося черенка, последующие - раз в не­делю. Подкармливать растение можно только с марта до октября, то есть в период вегетации.

На третий год жизни при подкормке растения в навоз­ную жижу добавляют суперфосфат (2 г на 1 л раствора), имея в виду, что суперфосфат растворяется лишь в кипящей воде. В последующие годы при плодоношении расте­ния подкармливают только два-три раза в месяц.

Воспитание молодых растений. Правильное воспитание молодого растения очень важно. От этого зависит его спо­собность плодоносить и нормально расти в комнатных условиях.

Для пояснения приведем следующий пример. Неза­долго до Великой Отечественной войны тресты зеленого строительства продавали в большом количестве лимонные деревца. Однако при перенесении их из оранжереи в ком­нату (особенно с паровым отоплением) они в первую же зиму сбрасывали много листьев, а некоторые растения погибали.

Это происходило потому, что в оранжереях относи­тельная влажность воздуха никогда не бывает ниже 70-80%. Температура воздуха почти все время поддержи­вается на одном уровне. Отопление устроено по низу стел­лажей, вследствие чего температура земляного кома в горшке на 2-3° выше, чем температура воздуха. Листья при таких условиях вырастают тонкими и нежными.

Совсем другое положение создается в комнате. Отно­сительная влажность воздуха (особенно в квартирах с паровым пли водяным отоплением) зимой зачастую сни­жается до 25-30%.

У растения, поставленного на подоконник, земляной ком часто переохлаждается (температура кома зимой иногда доходит до 6-8° выше нуля), в то время как тем­пература воздуха в кроне редко понижается до 14-16°. Если учесть низкую относительную влажность воздуха и физиологическую активность корней, легко представить себе, вкаком тяжелом положении оказывается растение.

Совсем по-другому ведет себя растение, воспитанное после укоренения черенка на том самом подоконнике, где будет протекать вся его дальнейшая жизнь. Мы видели, что такие растения зимой сбрасывали не более 25-35% листьев, а иногда до 10-15% (китайский лимон). Уже на второй или третий год растения плодоносили и вообще чувствовали себя хорошо.

Воспитание растений, прежде всего, заключается в при­учении его к той среде, в которой оно в дальнейшем будет развиваться и расти.

Лимонные и цитроновые деревца как теневыносливые растения приучают к жизни в условиях малого количе­ства света. Для этого растения летом убирают подальше от окна, а зимой, наоборот, приближают к окну. Такое перемещение растений уравнивает количество света, полу­чаемого растением зимой и летом, и растение зимой не сбрасывает листья из-за недостаточного освещения.

Апельсиновые и мандариновые растения в летнее время лучше содержать на открытом воздухе, в тени де­ревьев, или на хорошо освещаемых окнах. Но зимой зато их надо или содержать в прохладном помещении с темпе­ратурой воздуха не выше +10° или же ежедневно прово­дить дополнительное электроподсвечивание лампочкой в 75-100 Вт в течение нескольких часов. Лампочку лучше помещать в специальный абажур-отражатель из белой жести.

На воспитание молодых сеянцев следует обратить осо­бое внимание, так как в этот период у растения форми­руются и закрепляются, новые свойства - образуется но­вый сорт.

Растение лучше содержать постоянно на одном и том же месте, регулярно поворачивать к свету.

Уход за взрослыми растениями.В трех - четырехлетнем, а нередко даже и в двухлетнем возрасте цитрусовые растения начинают цвести и плодо­носить.

С этого времени изменяется и уход за ними. Растения уже не переваливают, а пересаживают один раз в 2-3 года с частичной заменой земли. Подкормку делают чаще и обязательно с добавлением фосфора. Через 5-8 лет крону цитрусового растения надо омолаживать.

У плодоносящего растения должно ежегодно разви­ваться достаточное количество новых листьев, одновре­менно надо принимать меры к тому, чтобы на растениях образовывалось, возможно, больше плодовых веточек.

При пересадках можно удалять до одной трети корней, но удаляют только те корни, которые слишком загущают корневую систему. Нельзя обрезать у корней все молодые корешки, их надо оставлять обязательно, иначе растению нечем будет впитывать растворы минеральных солей из почвы. Места обрезки корней посыпают древесно-угольной пылью.

Если у растения удаляют часть корней, то обязательно надо удалить и часть ветвей, так как оставшаяся часть корней не сможет обеспечивать питательными веществами все ветви. Удаляют обычно старые, уже отплодоносившие ветки, растущие внутрь кроны и загущающие ее, а также растущие в нежелательном направлении или портящие об­щий вид растения.

Обрезают ветви, как правило, «на кольцо», то есть у самого основания ветви, или же в месте, где удаляемая ветвь отходит от основной. Место среза замазывают садо­вым варом.

При пересадке слишком старого деревца можно делать омолаживание. При такой обрезке удаляют все ветви до четвертого и пятого порядка с тем, чтобы вызвать усилен­ный рост спящих почек на этих ветвях.

При дальнейшем формировании новой кроны у омола­живаемого растения поступают так же, как и при форми­ровании кроны у молодых растений.

Омолаживаемое растение нуждается в особенно тща­тельном уходе: его надо часто опрыскивать и до начала роста спящих почек содержать в затененном и теплом месте.

Рис. 17. Схема подоконника, оборудованного щитком-отражателем и подставкой для горшков с растениями.

У плодоносящих лимонов уход должен быть направлен на создание большего числа боковых веточек-плодушек, а также на сохранение и увеличение числа листьев.

Увеличить число боковых веточек можно ежегодной обрезкой основных ветвей, выросших в предыдущем году. Для этого еще до начала весеннего роста (примерно в конце февраля - начале марта) обрезают верхушки про­шлогодних вертикальных побегов, оставляя на них не более ²/₃ всех почек, но не менее 5-7. Из пазушных почек весной начинают быстро расти побеги. У взрослых растений нельзя допускать образования только боковых веточек, так как в этом случае у растения не будет достаточного количества листьев для обеспечения роста плодов.

Поэтому часть сильноразвитых побегов надо оставлять. Но как только они вырастут до высоты в 15-18 см, у них следует прищипнуть верхушку. В этом слу­чае прекратится рост вверх, а листья, развившиеся на по­бегах, станут вырабатывать питательные вещества для развития плодов. В следующем году побеги можно обре­зать и вызвать на них образование плодовых веточек.

Не менее одного - двух раз в месяц надо внимательно осматривать крону. При осмотре особое внимание обращается на то, нет ли на растении вредителей, правильно ли идет развитие ветвей, не началось ли где-нибудь сокотечение, не повреждены ли где-нибудь ветви, листья или кора, не слишком ли много накопилось на листве пыли и грязи.

После осмотра растение надо хорошо вымыть теплой водой, в которой растворено небольшое количество мыла (2-3 г на 1 л воды); удалить все засыхающие веточки; обнаруженные раны замазать садовым варом, а если на растении обнаружены вредители, немедленно провести борьбу с ними.

Правильный уход за растением повлечет за собой не только хорошее его развитие, но создаст предпосылки к хорошему плодоношению. Однако соблюдение только перечисленных правил ухода еще недостаточно для того, чтобы получить хороший урожай.

Может быть так: лимон хорошо развился, имеет много листьев, цветет как будто нормально, но завязи начинают опадать, едва достигнув величины лесного пли грецкого ореха, и к зиме на деревце остается всего один - два плода.

Главной причиной, вызывающей опадение молодых плодов, является недостаток минеральных солей, всасы­ваемых корнями из почвы, или недостаток пластических веществ, вырабатываемых листьями. В первом случае ра­стения нужно чаще подкармливать раствором навозной жижи, во втором - посмотреть, приходится, ли на каждый плодик по 10-12 старых листьев, и если такого количе­ства листьев нет, то оставить столько плодов, сколько могут вырастить находящиеся на растении листья.

Второй причиной, вызывающей преждевременное опа­дение молодых плодов, может быть слишком высокая тем­пература воздуха в период цветения и в первое время роста завязи.

Нормальной температурой воздуха во время цветения является температура в пределах от +16 до +20°, а в период начала роста плодиков от +18 до +22°.

Преждевременное опадение молодых плодов может быть вызвано также сильным повреждением растений паутинным (красным) клещиком, щитовками и другими вредителями.

Нельзя оставлять на деревце больше 2-3 плодов после пересадки растения, иначе они или опадут, или же для своего развития возьмут слишком много питательных ве­ществ, что в свою очередь сильно ослабит растение. Луч­ше же в год пересадки обрывать все весенние цветки.

Содержание растений летом и зимой. Лимонные де­ревца, как мы уже указывали выше, теневыносливы и для своего развития требуют сравнительно немного света.

Зимой в районах севернее 50-52⁰ северной широты длина светового дня очень незначительна и в декабре составляет 5-6 часов. Летом, наоборот, длина светового дня дости­гает 16-18 часов. У лимона фотосинтез в листьях идет более интенсивно летом, а зимой из-за недостатка света почти прекращается. Дыхание у лимона из-за высокой температуры воздуха идет почти с равной интенсивностью зимой и летом, а при дыхании расходуется довольно зна­чительное количество питательных веществ, отложенных в листьях.

Любители - лимоноводы г. Павлово для того, чтобы уменьшить количество света, попадающего на листья летом, начиная примерно с мая, убирают все деревца от окна в глубь комнаты, отодвигая их на50-100 см. Зимой же, наоборот, они приближают растения к окну, чтобы несколько увеличить доступ света к растениям.

В этих условиях растения у павловцев зимой почти не сбрасывают листья. Этот прием применим не только к сорту Павловского лимона. Нами был проделан аналогичный опыт с лимоном сорта Новоафонский.

Рис. 18. Павловский лимон, выращенный в г. Владивостоке

Е. Е. Бутылевой (на деревце 8 плодов).

Летом деревце ставили у северо-западного окна, а зимой - у юго-восточного. Как пока­зали наблюдения, при этом опало всего 10-15% листьев. Лимоны же (даже Китайский лимон), которые мы вы­ставляли летом на открытый воздух, зимой сбросили почти все листья.

Растения, сбросившие листья, надо содержать в поме­щениях, в которых нет или почти нет света, и где тем­пература воздуха не бывает выше 8-10° тепла, а влаж­ность воздуха выше, чем в жилых комнатах.

Некоторые цитрусовые культуры (апельсин, мандарин, кинкан) все же лучше выставлять летом на открытый воз­дух, постепенно приучая их к новой среде.

В случае если растения выставляют на наружную часть подоконника, во избежание перегрева почвы горшки лучше ставить в ящик, причем пространство между стен­ками ящика и горшком заполнить опилками или мхом. Ра­стение же, особенно в дневные часы, необходимо притенить, чтобы не допустить ожогов листьев.

За одну - две недели до наступления первого осеннего
заморозка растение необходимо постепенно приучать к
комнатным условиям.

В районах севернее 50-й параллели растения лучше держать зимой в помещениях с температурой воздуха не выше 16⁰ и с относительной влажностью не ниже 40%.

Полив и опрыскивание.Цитрусовые культуры необ­ходимо правильно и своевременно поливать. Летом, когда наблюдается сильный рост побегов, необходимы более ча­стые поливы (один - два в день), чтобы земляной ком не пересыхал. Зимой, когда растения находятся почти в со­стоянии покоя, требуются умеренные поливы. Земляной ком зимой должен быть слегка влажным, для чего доста­точно поливать растения 1-2 раза в неделю, но обяза­тельно теплой водой. Излишняя влага зимой может выз­вать закисание почвы, заболевание гоммозом (камедете­чением) или даже гибель растения. При закисании почвы деревце надо немедленно пересадить и сменить большую часть земли.

У цитрусовых растений не только поливают землю, но и регулярно опрыскивают стебли и листья теплой водой. Летом растения опрыскивают 1-2 раза в неделю, зимой в помещении с печным отоплением также 1-2 раза, а в помещении с водяным или паровым отоплением 2-3 раза. В комнате с паровым отоплением, если растение стоит поблизости от радиатора (калорифера), очень полезно ставить на радиатор какой-либо плоский сосуд (проти­вень) иналивать в него воду. Дело в том, что при паровом отоплении влажность в помещении значительно ниже, чем при печном, а пониженная влажность воздуха способст­вует преждевременному опадению листьев, у молодых де­ревьев (до трех лет) задерживает рост, у более взрос­лых - вызывает опадение еще не созревших плодов. Хорошие результаты показало опрыскивание цитрусовых осенью и зимой водой, нагретой до 30-35⁰.

Кроме того, 1-2 раза в течение зимы хорошо опры­скивать растения 0,05-процентным раствором марганцево-кислого калия.

Для предотвращения опадения плодов надо обяза­тельно ежедневно смачивать плодоножку (веточку, на ко­торой держится плод) водой, нагретой до +25°.

Не рекомендуется оставлять на молодых деревьях большого количества плодов. Для северных районов в пер­вый год плодоношения на растении следует оставлять 1-3 плода, во второй год - 3-8 плодов, в третий - 10-15, в четвертый - 15-25 плодов ит. д. При большом количестве плодов они либо опадают, либо вырастают очень мелкими.

Подкормка растений. Небольшой объем земляного кома в горшочке не может обеспечить нормальный рост и плодоношение деревца. Поэтому растение необходимо подкармливать раствором минеральных и органических удобрений.

Из минеральных удобрений для подкормки чаще всего используют азотные удобрения, которые необходимо вно­сить в почву в период роста растений, то есть с марта по сентябрь. Подкармливают молодые растеньица 0,5-про­центным раствором аммиачной селитры один раз в 7-10 дней. Раствор вносят в количестве 200 см³ (один ста­кан) на каждый килограмм земляного кома. Перед вне­сением раствора растение надо обязательно полить чи­стой теплой водой.

Фосфор обычно вносят в виде раствора суперфосфата в воде. Для этого 25 г суперфосфата растворяют в 500 см³ соды и кипятят в течение 30-40 минут. После охлаждения раствор разбавляют 10 л воды и этим разбавленным раствором поливают растения с июня по сентябрь.

Для увеличения количества фосфора в коме земли во время приготовления смеси добавляют немного роговых стружек, мелкораздробленных пережженных костей, фосфоритной муки или томасшлака.

Калий вносится в почву в виде раствора (0,5 г на 1 л воды). Норма полива раствором такая же, как и при вне­сении азота и фосфора.

Для предупреждения заболеваний растений от недо­статка цинка, железа, магния, марганца и бора, дерновую землю надо брать свежую, лучше с хорошо развитых пой­менных лугов, или перегной листьев.

Павловские цитрусоводы для обеспечения растений же­лезом берут землю с мест, где раньше были слесарные мастерские. В водопроводной воде обычно содержится достаточное количество солей железа.

Марганец полезно вносить в почву путем поливки мо­лодых растений 2-3 раза в год (даже 1 раз в месяц) слабым раствором марганцовокислого калия (марган­цовки). Для этого приготовляют 0,05-процентный раствор (розового цвета) и поливают им растения поздним вече­ром или даже ночью. Днем не рекомендуется поливать растения раствором марганцовки, так как на свету раствор быстро разлагается.

Молодые растения лучше подкармливать раствором навозной жижи с добавлением на 1 л раствора 2 г супер­фосфата.

Навозную жижу из коровяка перед поливом разбав­ляют девятью частями воды (10-процентный раствор). Перед внесением удобрения землю в горшочке надо по­лить чистой водой.