Традиционная одежда китайцев.

План.

1. Одежда элиты и простолюдинов в цинском Китае. Мужская и женская одежда. Летная и зимняя одежда. Головной убор, наплечный халат, покрой штанов, пояса, Нательное белье.

2. Обувь.

3. Головные уборы.

4. Специализированные костюмы (монахов, актеров).

5. Предметы личного обихода

1.Главным видом наплечной одежды китайцев был длиннополый халат (то, си), причем в древности мужской иженский халаты не слишком отличались друг от друга. В конфуцианском каноне «Записки о ритуале» зафиксирована должная форма халата: ширина его талии должна бытьв три раза больше, чем ширина обшлагов, а ширина халата внизу должна была соответствовать ширине талии. Обнаруженные в мавандуйском захоронении (II в. До н.э.) образцы женской одежды дают наглядное представление об облике древнекитайского халата. Последний представлял собой распашной двубортный халат, который запахивался направо; края его ворота перекрещивались на груди, отчего халат такого типа в современном китайском языке называется «халатом с перекрещивающимся воротом». Верхняя часть халата кроилась из четырех кусков ткани, из которых два использовались для пошива рукавов. Покрой нижней часть более сложен, и нижняя пола халата нередко имела изогнутый край. Обычно халат имел широкие или даже расширяющиеся к низу рукава, которые были намного длиннее рук. Известно, что конфуций укорачивал правые рукава своих халатов, чтобы было удобнее работать. Халаты знатных людей полностью закрывали ноги и их нижние края нередко волочились по земле. Простолюдинам, занятым физическим трудом, приличествовала более короткая одежда. Воины, например,носили халаты едва прикрывавшие колена. Это различие в одежде знати и простанородья сохранилось вплоть до начала XXвека. В зимнее время верхней одеждой служила шуба, подбитая лисьим или заячьим мехом. Тот же Конфуций, по свидетельству учеников, строго соблюдал различия между верхней и нижней одеждой и никогда не показывался на людях в исподнем. Простые люди обычно носили халаты черного цвета, знатные и ученые мужи предпочитали болееизысканные цвета: красный, пурпурный, синий, даже лиловый. Впрочем тот же Конфуций избегал слишком броских цветов в одежде и «у себя в доме никогда не носил красных и фиолетовых одеяний».

Прочие виды наплечной одежды по своему покрою и виду во многом напоминали традиционный халат. Так, основной разновидностью нательной одежды была полотняная или шелковая рубаха (даньи) с прямой полой и такими же длинными, как у халата, рукавами. На Юге были распространены рубахи, сплетенные из тонких волокон бамбука. Существовала даже бумажная нательная одежда. С позднего Средневековья обязательной принадлежностью женской и детской нательной одежды стал расшитый узорами и благожелательными символами нательный передник, застегивающийся на шее и в талии. На детских передниках, в частности, в области шеи вышивалось изображение тигра или ожерелья с замочком – символ долгой жизни, а в нижней части – бабочка (пожелание счастья) или чиновник верхом на лошади (пожелание успешной карьеры).

Длиннополый халат благополучно дожил до XX века в качестве главного атрибута традиционной китайской одежды, хотя его покрой и внешний вид не раз притерпевал изменения. Так в эпоху раннего Средневековья были распространены халаты с круглым расстегивающимся воротом и узкими рукавами. Позднее правители династий Сун и Мин неоднократно пытались восстановить длевнее правило ношение одежды. Тем не менее влияние северных кочевых народов любопытным образом отразились и на китайском костюме: со времен владычества монголов китаянки, как и европейские женщины, стали запахивать халат на левую сторону. Манчжуры в очередной раз изменили покрой китайского халата и ввели моду на манжеты в форме «лошадиных копыт». Поверх халата китайцы стали надевать кофту (гуацзы), а в холодную погоду – сразу несколько кофт. Нередко кофты имели стоячий воротничек. Роль пуговиц выполняли веревочные застежки. На Севере женские кофты были значительнее длиннее мужских. В XX веке традиционная кофта преобразилась во френч или куртку прямого покроя. Такие куртки, обычно традиционного синего цвет, были в первые 30 лет существования КНР общепринятой формой одежды – как мужчин, так и женщин. Чтобы уберечься от дождя, простые китайцы с древности носили накидки, сплетенные из травы.

Помимо рубахи жители срединной Империи – и мужчины и женщины – с древности надевали под халат широкие штаны. Женщины Северного Китая с помощью черной ленты прибинтовывали низ штанов к ноге, южанки обычно носили штаны широкого покроя. Подобное различие объяснялось тем, что на юге женщины работали в поле, закатав штаны до колена, чего на севере не требовалось. На поясе штаны удерживались тесемкой. В зимнее время северяне носили ватные штаны, нередко подвязывая обе штанины у колен.

Важной деталью китайского костюма был пояс – неизбежный спутник халата. В древности пояс имел исключительно функциональный характер. Подпоясывались им на уровне груди, что придавало особую солидность фигуре. В раннее Средневековье под влиянием кочевников среди китайцев получили распространения широкие наборные пояса, то есть к поясу стали прикреплять ремни для подвешивания лука, меча, платка, точила, печати и других личных вещей. Со временем эти накладки превратились в украшения, регламинтирующиеся особыми законами: чиновники высших рангов могли носить накладки из золота, менее знатные служилые люди – из серебра, а простолюдины – из железа.

2.Большое значение китайцы придавали обуви. Надо заметить, что среди верхов древнего китайского общества появляться без обуви на улице было верхом невежества. В древности туфли обычно шились из кожи. Носить некрашеные кожаные туфли было похвальным знаком бережливости, и такой обувью не брезговали даже императоры. Впрочем, настоящие бедняки, по большей части носили сандалии, сплетенные из пеньки или соломы и иногда обитые изнутри тканью. Признаком богатства же были шелковые туфли. В Мавандуйском погребении обнаружены шелковые туфли из зеленого шелка с узорчатыми краями. Фасон женской и мужской обуви был одинаков. Парадной обувью женщины вплоть до XX в. часто служили туфли на очень высокой платформе. С эпохи Хань вошли в употребление чулки, которые подвязывали у колена. Простолюдины ходили в полотняных чулках, люди состоятельные – в шелковых. Тогда же, с ханьского времени, сначала китайские воины, а потом и прочие жители Поднебесной, включая женщин, переняли у кочевых народов сапоги с высоким голенищем. В них было удобно ходить по траве, позднее носки таких сапог стали загибать к верху. Существовали и туфли на деревянной подошве, которые обычно надевали в дождливую погоду. Такие деревянные сандалии до последнего времени носили жительницы эжных провинций. В позднее же Средневековье, когда распространился обычай бинтования ног у женщин, последние стали одевать на свои миниатюрные ножки башмачки с загнутым вверх носочком, который в изящной литературе именовался «лотосовым крючком» и составляли особый предмет обожания у мужчин. Китайские крестьяне, по большей части, сами себе шили обувь, используя войлок для подошв и толстую материю для верха. Дешевые матерчатые туфли черного цвета, так называемые туфли мастера (гунфусе), до последнего времени носили все китайские мужчины от мала до велика. Детям обычно шили туфельки из хлопчатобумажной ткани, нередко украшая их, в качестве талисмана, тигриной мордой.

3.Головные уборы китайцев имеют свою длительную и сложную историю и, подобно обуви, составляют неотъемлемую часть китайского костюма. Показаться на людях, принимать дома гостей и даже писать и читать без головного убора считалось верхом неприличия. Древние китайцы не стригли волос, а укладывали их на голове и закрепляли шпилькой. Существовало два вида причесок: в одном случае собранные на макушке волосы заплетали в две косы, в третью косу заплетали волосы на затылке, после чего все три косы закручивали узлом с правой стороны от макушки, в другом случае волосы зачесывали назад, делили на шесть прядей и заплетали в одну косу, которую укладывали на затылке. В чжоускую эпоху парадный головной убор представлял собой прямоугольную шапку с двумя выступающими спереди и сзади полями, к которым пришивали яшмовые нити. Государю полагалось иметь 12 таких нитей спереди сзади. Шапки подобного фасона запретил Цинь Шихуанди, после чего они навсегда исчезли из китайского быта. В эпоху Хань самым распространенным мужским головным убором был согнутый под острым углом кусок кожи, который закреплялся с помощью ленты, завязываемой под подбородком. Нередко головной убор представлял собой просто шелковый мешочек, надевавшийся на узел волос.

В последующие столетия возникает новый тип мужской шапки, который совмещал в себе украшение над узлом волос и околыш. Простые люди повсеместно носили головную повязку, которая первоначально была распространена на Юге. Эта повязка представляла собой головной платок 9обычно черный), который завязывали двумя завязками спереди и двумя – сзади, причем задние повязки ниспадали на спину. Под платок подкладывали шиньен из материи, кожи или мягкого дерева. Позднее платок стали пропитывать лаком, а задние завязки были заменены проволочным каркасом, так что свисавшие сзади тесемки стали просто украшением и постепенно преобразились в длинный прут. Сама же повязка благодаря накладному шиньену к эпохе Тан приобрела более сложную форму: ее верхняя часть была уже высоко приподнята над головой, разделена на две половины и наклонена вперед. В таком виде бывшая головная повязка простолюдинов получила статус официального головного убора. В последующие столетия она даже послужила прототипом для императорской короны, изготовлявшейся из золота.

В позднее Средневековье появились новые виды головных уборов. Так , во времена владычества монголов получила распространение широкополая шляпа в виде металлической тарелки. К такой шапке-тарелке прикреплялся кусок ткани, нисподавший сзади до плеч. С воцарением династии Мин чиновники стали носить шапки на манер головных уборов танского и сунского времени, простолюдинам же было предписано носить круглые шапочки, сшитые из шести клиньев и немного похожие на тюбетейки. Шапочки такого фасона получили название люхэмао, что значит «шапка шести полюсов света». Они дожили до наших дней и стали символом китайцев.

В XX веке самым популярным головным убором в Китае стала кепка из мягкой ткани. Наконец, китайские крестьяне, выходя работать в поле, надевали широкополые бамбуковые шляпы. На Юге форма бамбуковых шляп могла служить отличительным признаком отдельных этнических групп китайцев. К примеру, в Гуандуне кантонцы носили островерхие конические шляпы, «лодочные люди» - шляпы в форме грибной шляпки, женщины хакка – широкие плоские шляпы с вуалью и т.д.

4.Особое значение имели костюмы театральных актеров. Сшитые обычно из шелка, блистающие яркой цветовой гаммой, украшенные узорами и благожелательными символами, эти костюмы являли китайским зрителям некий идеализированный образ их одежды. Тоже относилось к ритуальным одеяниям даосских священников. Верхнее облачение даоса, скроенное из цельного куска шелка почти квадратной формы, немного походило на ризу христианского священника. Спереди на нем разноцветными нитями вышивали пару фазанов, а по краям – декоративные ножны, ибо меч, разящий нечистую силу, был непременной принадлежностью этих заклинателей богов и демонов. Со спины облачение украшало круг, символизировавший даосскую триаду верховных божеств, ниже находились изображение «драгоценной пагоды», то есть Небесного дворца в облаках, Восьми триграмм и Восьми бессмертных, а также гор, зверей, птиц и рыб. Под верхним облачением священник носил халат, украшенный спереди и сзади триграммами, а также изображениями единорога и белых журавлей – символом бессмертия. Церемониальной обувью даосского священника служили матерчатые туфли на толстой подошве, расшитые «облачным узором» - ведь, совершая молебен он возносился на небеса. Шапку священника называли «золотым лотосом», или «звездной короной», ибо она являла образ богов.

Следует упомянуть и о различных аксессуарах мужского и женских костюмов, в том числе носовых платках, кошельках, кисетах и пр.

5.Китайцы с древности пользовались в быту особыми предметами, которые воспринимаются теперь чуть ли ни символом китайского уклада жизни и даже всей китайской культуры. Одним из таких предметов был веер, изобретение которого придание приписывает мифическому царю Шуню. В отличие от Европы, где завезенный из Китая веер стал исключительно женской принадлежностью, в Китае же веером пользовались как женщины, так и мужчины, и при том для самых разных целей: веером можно было освежать себя в любое время дня и при любых обстоятельствах, он помогал объясняться во время беседы, им можно было раздувать огонь в очаге, тот же веер, украшенный собственноручно исполненной каллиграфической надписью , мог служить изящным подарком, веер мог быть даже оружием (существовали приемы рукопашного боя с использованием железного веера). Встречая в день свадьбы невесту у дверей своего дома, жених первым делом ударял ее веером по голове, в знак своего превосходства. Когда младший чиновник на аудиенции отвешивал поклоны своему начальнику, последний давал ему знак подняться с колен, закрывая со стуком веер.

Древнейшие образцы вееров найдены в Мавандуйском погребении II в. до н.э.. Они представляют собой куски материи, вставленные в рамку, которая прикреплена к длинной рукоятке. Пользоваться таким веером можно было лишь вращая рукоятку вокруг своей оси. В первые столетия н.э. появляется новый тип веера – овальной или круглой формы с ручкой, укрепленной у основания. Длина таких вееров достигала почти полуметра, и изготавливались они обычно из шелка, на котором вышивались благожелательные символы и узоры. Такие веера можно увидеть в китайских храмах, где они использоваться для чевствования божества. Существовали и веера из гусиного пера. С эпохи Сун появились складные веера из бамбуковых планок, на которые наклеивали шелк или бумагу. С давних пор веер украшали изображения цветов и птиц, пейзажные картины, стихотворные надписи.

С давних времен широкое распространение в китайском быту получил зонт – близкий родственник древних балдахинов. Состоятельные люди, особенно женщины, пользовались шелковыми зонтами, защищавшими от солнечных лучей. Простые люди ходили с зонтом из бамбука и промасленной бумаги.

Оригинальным и чисто китайским предметом личного обихода были так называемы жезлы жу и ( что означает «по желанию»). Первые упоминания об этих жезлах относятся к III-IVвв., когда они стали принадлежностью многих знаменитых ученых, особенно из числа любителей философских бесед. Жезл – символ духовного совершенства.

Обязательной принадлежностью каждого китайца до сих пор останется его личная печать с выгравированным на ней именем владельца. Их изготавливали из яшмы или других драгоценных камней и зачастую они были настоящим произведением искусства. Иероглифы, обозначавшее имя писались в архаическом смысле, так что искусство изготовление печатей относилось также к области каллиграфии.

Также к числу предметов личного обихода относились мешочки с благовониями , которые вешались на пояс, бутылочки с целебными снадобьями, флаконы, табакерки, саквояжи.

Список литературы:

1.Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000.

2.Сидихметов В.Я. Китай: страницы прошлого. М., 1987

3.Стариков В.С. Материальная культура китайцев северо-восточных провинций КНР. М., 1967

4. Сычев Л.П. и др. Китайский костюм: символика, история, трактовка в литературе и искусстве. М., 1975.

Вопросы для самоконтроля:

1. Одежда древнего Китая дифференцировалась ли по социальному признаку?

2. В зависимости от правящей династии менялся ли традиционный костюм и его символика?

3. Назовите основные предметы личного обихода, которые характеризовали социальный статус владельца.