Теплоизоляционные работы для стен и кровель

Они ведутся на протяжении всего периода строительства жилого дома параллельно с основными строительными работами и направлены на максимальное снижение теплопотерь здания. Иногда они составляют единое целое. Так, стены жилого дома являются не только несущей конструкцией для перекрытия, но и теплоизоляционным ограждением. Строительные нормы и правила регламентируют минимальную толщину наружных стен в зависимости от теплоизоляционных свойств материала. Для стен из глиняного кирпича она равна 510 мм.

Рис. 121. Теплоизоляционные работы. А. Наружная облицовка кирпичом деревянной стены: 1 — облицовка в полкирпича; 2 — воздушная прослойка; 3 — оцинкованная сталь, рубероид или толь; 4 — обрезная доска или ДВП; 5 — плиты минераловатные; 6 — отделочная доска; 7 — пергамин

Нельзя выкладывать всю ширину стены из силикатного кирпича, потому что такие стены могут промерзать. Допускается лишь облицовка стен отапливаемого здания силикатным кирпичом. Если по каким-либо причинам стена имеет недостаточную толщину, применяют дополнительную теплоизоляцию из штучных изделий заводского изготовления — минераловатные плиты, пенопластовые панели и т.д.

Плиты крепят стяжками из проволоки, штырями, крючьями или деревянными рейками. Слой теплоизоляции нужно обязательно защищать с внутренней стороны слоем пароизоляции, иначе водные пары из помещения пропитают утеплитель, чем значительно снизят его теплоизоляционные качества.

Рис. 121. В. Теплоизоляция деревянных стен: а — панельных; б — каркасных; в — типа «шалаш»; 1 — стойка; 2 — обвязка; 3 — рама; 4 — брусок; 5 — минераловатные плиты; 6 — пергамин; 7 — доска или древесно-волокнистая плита; 8 — отделочная доска; 9 — рубероид; 10 — асбестоцементные листы

При устройстве перекрытий над подвалом или чердачных перекрытий также необходимо делать теплоизолирующий слой, как это показано на рис. Теплоизоляцию по перекрытия м можно делать из теплоизоляционных плит, укладывая их в 1—2 слоя, а можно сделать и засыпную теплоизоляцию. Материалом служит шлак, керамзит, аглопорит, опилки, смешанные с известью, или просто опилки. Можно применить рулонные теплоизоляционные материалы. Наиболее распространена рулонная минеральная вата (в одном рулоне содержится 0,125 м³ утеплителя). Конструкция горизонтальной теплоизоляции принципиально не меняется.

Рис. 121. Г. Теплоизоляция перекрытий: а — чердачного перекрытия по деревянным балкам; б — междуэтажного перекрытия по деревянным балкам; в — чердачного перекрытия по железобетонным плитам; г — междуэтажного перекрытия по железобетонным плитам; 1 — пол; 2 — лага; 3 — утеплитель; 4 — деревянная балка; 5 — пароизоляция; 6 — накат; 7 — черепной брусок; 8 — штукатурка; 9 — прокладка из толя; 10 — железобетонная плита перекрытия

По цементной стяжке наклеивают пароизоляцию на битумной мастике из 1 — 2 слоёв рубероида, толя или пергамина. На неё укладывают слой сыпучего утеплителя толщиной 10—15 см или раскатывают рулоны минеральной ваты в 2 слоя. Верхние рулоны должны перекрывать стыки между нижними. Можно уложить 2—3 слоя сборных теплоизоляционных плит. Верхние плиты также должны перекрывать стыки между нижними.

Засыпную теплоизоляцию разравнивают рейками и уплотняют. Если теплоизоляция делается под плоскую кровлю, то её укладывают с уклоном в сторону водосброса, чтобы обеспечить водоудаление с кровли.

По слою теплоизоляции делают цементную стяжку толщиной 2—3 см и укладывают слой гидроизоляции. При наличии чердака гидроизоляцию устраивают из пергамента либо вообще не устраивают. При бесчердачных крышах гидроизоляцией является сама кровля в виде гидроизоляционного ковра из нескольких слоёв рубероида.

Если здание не имеет подвала, то пол первого этажа нужно обязательно утеплить. Для этого до устройства пола по выровненному и утрамбованному грунтованному основанию делают засыпку из керамзита, шлака или аглопорита. При необходимости утеплить чердачное помещение применяют сборную теплоизоляцию. Минераловатные плиты крепятся в 2 слоя в пространство между соседними стропильными ногами к обрешётке с помощью проволоки, скоб. Затем с внутренней стороны к стропилам набивают лёгкий деревянный каркас, на него накладывают пароизоляцию из толя, рубероида или пергамина и зашивают листами ДВП, ДСП или досками. Каркас можно не делать, а, подобрав соответствующий размер листов ДВП, ДСП или досок, крепить их прямо к стропильным ногам гвоздями или шурупами. При этом всё равно необходимо делать слой пароизоляции.

Однако перечисленные выше мероприятия не смогут предотвратить тепловые потери, если не ликвидировать мелкие щели и отверстия. Это начинают делать после окончания отделочных работ или параллельно с ними. Теплообмен наиболее интенсивно происходит через окна, поэтому тщательная заделка всех щелей, плотная подгонка створок является обязательным условием сохранения тепла. Вставляя оконный блок, нужно тщательно законопатить паклей щели между стеной и оконной коробкой и зачеканить их раствором. Щели между створками окна и стеклом заделывают в процессе остекления с помощью замазки и штапиков.

После окраски оконных переплётов приступают к заделке неплотностей прилегания оконных рам. Лучше всего воспользоваться самоклеящимися полосками поролона. Для этого нужно очистить пазы от грязи и пыли, нарезать полоски по размеру, обезжирить их. Затем, сняв с поролоновой полоски защитную плёнку, примерить и сильно прижать полоску к пазу. Полоски наклеивают на открывающихся оконных створках и на оконной раме, чтобы при закрытом окне полоски упирались друг в друга. В таком положении они надёжно перекрывают доступ холодного воздуха в помещение. Если поролоновая полоска не имеет клейкой основы, то приклеить её можно клеем «Момент» или ПВА. Можно заклеить щели полосками бумаги шириной около 5 см на крахмальном клейстере или молоке с помощью полосок ткани: их намыливают, отжимают и укладывают, расправляя рукой, на щели.

Рис. 121. Б. Теплоизоляция деревянных полов: 1 — паркет; 2 — картон; 3 — шпунтованный настил; 4 — засыпка из утеплителя

Обивка двери — также важная часть утепления дома. Она одновременно выполняет функции звукоизоляции и декоративную. Необходимые материалы: дерматин или кожезаменитель (размером на дверное полотно плюс 10—15 см припуска по длине и ширине), вата (3— 3,5 кг), поролон или войлок, декоративные гвозди (100—150 г). Снятую с петель дверь укладывают на 2 табуретки, снимают ручку и другие выступающие детали. Если дверь открывается наружу, то по нижнему и верхнему краям и по краю притвора двери устраивают валики.

Берут полосу дерматина шириной 140 мм, накладывают её лицевой стороной вниз на соответствующий край двери и прибивают на расстоянии 1,5 см от края. Затем на полосу накладывают валик из ваты 30 мм и, натянув дерматин, заворачивают его на валик и прибивают к двери. Валик должен наполовину свешиваться над кромкой двери, перекрывая зазор между дверью и дверной коробкой. Затем по двери расстилают вату, накладывают дерматин. Со стороны петель оставляют запас 60—80 мм. Следя, чтобы головки гвоздей, крепящих валик, были закрыты дерматином, подворачивают и прибивают его у притвора и кромки. Гвозди забивают на расстоянии 10 см друг от друга. Так же крепят дерматин вверху и внизу двери. По задуманному рисунку крепят полотнище посередине двери, ставят ручку на место и навешивают дверь. Оставшийся свободным край полотнища прибивают к наличнику.

Рис. 121. Д. Обивка дверей: последовательность операций при обивке дверей, открывающихся наружу (а) и внутрь (б); 1 — дверная коробка; 2 — дверь; 3 — утеплитель

Если дверь открывается внутрь, полотнище дерматина вырезают строго по размеру двери. Выкраивают 4 полосы для валиков. К нижнему краю двери прибивают валик так, чтобы он заходил за порог. Затем раскладывают вату и дерматин и прибивают долевые края, потом нижний и верхний край полотнища. После этого на верхнем и двух долевых брусках дверной коробки делают валики. Обивку двери можно выполнить с помощью декоративных гвоздей и лески или тросика.

Щели в полу заделывают с помощью верёвки. Подобрав по толщине, её промазывают столярным клеем и плотно забивают в щель. Через сутки шпатлюют. В качестве шпатлёвки берут безосновый линолеум, размягчённый ацетоном.