СЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

В КОСТЮМЕ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Внешний облик костюма народов Кавказа сформировался в рамках региона и является одним из общих признаков кавказского культурно-исторического ландшафта. Эта общность определяется одинаковым набором и покроем одеж­ды, головных уборов и обуви, а также составом убранства. Имеющаяся вариа­тивность не является принципиальной и определяется не столько националь­ными особенностями, сколько индивидуальным вкусом обладателя костюма и его социально-экономическим положением. Как правило, она выражается в ка­честве материала одежды и украшений.

Однако один из определяющих моментов кавказского костюма — цвето­вая гамма — обнаруживает тенденцию к изменению по национально-терри­ториальному признаку. В хронологическом аспекте проследить развитие цве­товой палитры кавказского костюма из-за отсутствия археологической базы данных довольно сложно. Но в итоге это развитие завершилось формировани­ем тех цветовых предпочтений, которые видны в этнографических костюмных комплексах адыгских, тюркских, вайнахских и иранских народов Кавказа¹. При этом следует учитывать тот факт, что «наличие определенной избиратель­ности, предпочтение того или иного цвета или рисунка ткани при возможно­сти выбора является показателем устойчивых и давних традиций» [Студенец­кая, 1989, с. 213, 218].

Красильное ремесло

Кавказский костюм в разной степени вобрал в себя почти все составляющие цветового спектра. Традиционно преобладающие цвета мужской черкески — черный и коричневый — оживляли оранжевый, синий, зеленый и белый цве­та деталей бешмета, ноговиц и башлыка. Более сложная цветовая гамма харак­терна для женского костюма. У адыгских, карачаевских и балкарских женщин в одежде преобладали красный и черный цвета. Осетинки предпочитали пас­тельные тона (розовый, голубой, салатный, желтый), при этом красный как бы уходил на второй план. Вайнахские женщины носили одежду из пестрых тканей, отдавая предпочтение зеленой и коричневой гамме. Зеленый, синий, фиолетовый и коричневый цвета, наряду с яркими набивными тканями, свойст­венны костюму дагестанок.

Вероятно, цвет не всегда играл определяющую роль в костюмном комплек­се. Образцы одежды и головных уборов VII-IX вв., обнаруженные в могильни­ках Северного Кавказа, выполнены из холщовых неокрашенных тканей. Однако довольно скоро на сером фоне холщового платья появляются яркие цветовые пятна в виде обшлагов, нашивных украшений и отдельных деталей костюма. При этом отделка, выполненная из ярких импортных шелков, свидетельствует о полном равнодушии изготовительниц к цветовой палитре. Они не подбирали фрагменты шелка ни по цветовой гамме, ни по рисунку.

Находки шелковых одежд и головных уборов, связанные с существованием кавказской трассы Великого Шелкового пути, еще не позволяют говорить о формировании традиции цветовых предпочтений. Однако именно в этот пе­риод у местных народов уже зарождается искусство крашения, причем как собственно окрашивания тканей разными пигментами, так и узорчатой на-

¹ Цвет в традиционной культуре Карачая и Балкарии рассматривается в работе ЛБ.Самариной. Основное внимание автор уделяет аргументации в пользу гипотезы о том, что традиции использования различных цветов в значительной мере обусловлены влиянием более ранних периодов в истории карачаевцев и балкарцев, в частности доисламским — языческим (аланским, хазаро-печенежским) и иудейско-христианским [Самарина, 1999, с. 275-289].

бойки, когда определенный цветной рисунок наносится на холст с помощью штампа.

В качестве пигментов для окрашивания тканей использовались раститель­ные красители. К сожалению, не все красильные растения, произраставшие на Северном Кавказе, давали качественную окраску тканей. Зато только при помощи местной флоры можно было получить желтый, красный, синий, фиоле­товый, черный, коричневый и зеленый оттенки. Наибольшее количество расте­ний дают возможность окрасить ткань в желтый цвет; примерно половину от их числа составляют красно-красящие растения. Еще меньше существует растений, окрашивающих ткани в черный, синий, зеленый и коричневый цвета. В среднем на территориях, занимаемых разными кавказскими народами, произрастает одинаковое количество видов красящих растений: 40 окрашивают ткань в жел­тый цвет, 19 — в красный, 16 — в черный, 15 — в синий, 15 — в зеленый и 8 — в коричневый. Таким образом, возможности получения красителей были рав­ными у всех народов Северного Кавказа и не могли влиять на формирование цветовых предпочтений.

Находки из могильников VII-XIV вв. в различных точках Кавказа (Нижний Архыз, Мощевая Балка, Амгата, Эшкакон, Уллу-Кол, Змейская, Рим-Гора, Дзивгис, Даргавс и др.) показывают, что уровень красильного ремесла у средневекового населения был одинаков и основывался на практическом опыте.

На основании имеющегося на сегодняшний день материала можно отме­тить, что среди окрашенных тканей местного производства преобладали шер­стяные. Животные волокна лучше поддаются окрашиванию благодаря протеи­новому составу, легко вступающему в реакцию с разнообразными пигментами. Гораздо реже окрашивались кендырные волокна, использовавшиеся для про­изводства холста. Альдегидный характер клетчатки ограничивает способность растительных волокон к восприятию краски, и потому они окрашиваются хуже и почти всегда требуют воздействия протравы.

В качестве протравы, не только способствующей окрашиванию, но и закре­пляющей пигмент на волокне, в средние века использовали различные дубиль­ные вещества, которые широко применялись при выделке кож¹. Что касается солей металлов, различных глиноземов и квасцов, тоже используемых в качест­ве протравы, то они, очевидно, еще не были освоены народами Кавказа.

Этнографические данные свидетельствуют, что различных тонов добива­лись путем смешивания отваров разных растений. Добавляя отвар щавеля в зверобой (базовый желтый краситель), получали палевые тона, тогда как отвар мяты с тем же зверобоем давал оранжево-красные оттенки. Различные техно­логические приемы обработки ткани позволяли, используя один и тот же краситель, добиваться разной окраски. Например, цветы сокирки без кипяче­ния окрашивают ткань в синий цвет, а при кипячении в фиолетовый (см. [Гроссгейм, 1946]).

Можно допустить, что растительные красители для холщовых тканей использовались намного шире, чем об этом свидетельствуют археологиче­ские находки. Но в том случае, если красители применялись без использова­ния соответствующей протравы, то пигмент постепенно разрушался и утра­чивался, поэтому обнаруженные в средневековых погребениях холщовые ткани в основном серого цвета.

Однако ткани как животного, так и растительного происхождения, окра­шенные импортным красителем индиго, прекрасно сохранили свой синий цвет. В отличие от других растительных пигментов индиго² не требует протравы и во всех случаях, независимо от характера волокна, дает стойкий цвет.

«История красильного искусства учит нас, что на одежду наций известные технические удобства и преимущества оказывали очень большое влияние, — отмечал И.В.Гёте, — так, немцы часто ходят в синем, потому что это прочная краска для сукна; так же в некоторых местностях все крестьяне — в зеленом ти­ке, потому что последний хорошо красится этой краской» [Гёте, 1957, с. 327].

¹ Археологические находки свидетельствуют, что это ремесло у средневекового населения Кавказа стояло на высоком уровне.

² Получают из растения индигофера (Indigofera tictoria).