Монтаж сборных деревянных домов заводского изготовления

Сборку конструкций начинают лишь после проверки размеров собираемых элементов, наличия комплектующих деталей (болтов, гаек, шайб).

В проектное положение деревянные конструкции устанавли­вают по разбивочным осям, рискам, нанесенным на монтируемые элементы. Поднятые и установленные на место конструкции долж­ны быть устойчиво закреплены, после чего их освобождают от стропов, захватов.

Монтаж деревянных конструкций можно вести разными спо­собами: отдельными деталями, частями или сборочными единица­ми конструкций.

Более рационально вести монтаж из готовых конструкций — ферм, собранных рам каркаса, секций перегородок, оконных и дверных блоков. При этом способе монтажа конструкции сразу устанавливают в проектное положение, что сокращает срок мон­тажа и, кроме того, снижает его стоимость. Эффективен монтаж из отдельных блоков, представляющих собой несколько элементов, соединенных в одно целое, например три фермы, скрепленные постоянными прогонами, связями.

Монтаж деревянных элементов с подъемом состоит из следую­щих основных операций: строповки, оттягивания при подъеме и заводке конструкций, подъема и установки в проектное положение, временного крепления и выверки правильности установки, расстроповки и окончательного закрепления. Монтаж зданий и соору­жений из деревянных конструкций выполняют в соответствии с проектом производства работ.

До начала монтажа конструкций тщательно проверяют год­ность их, соответствие геометрических размеров и формы черте­жам. Кроме того, конструкции надо раскрепить, с тем чтобы при подъеме они не деформировались. До установки в проектное по­ложение на конструкциях наносят краской места строповки.

Поднимают конструкции в два приема на высоту 20...30 см, после проверки надежности крепления производят дальнейший подъем.

Сборные деревянные конструкции монтируют после выполне­ния работ нулевого цикла. Без освидетельствования и приемки фундаментов и других опорных частей монтаж конструкций на­чинать нельзя. Места опирания деревянных конструкций на ка­менные или бетонные опорные части необходимо до монтажа тщательно выверить по горизонтали и высоте. При несоответствии их проектным данным на место опирания наносят цементный раствор прочностью не менее 50 % марочной. После выверки мест опирания конструкций проверяют оси их установки.

До подъема элементы и конструкции очищают от грязи, нале­ди, снега. Элементы следует поднимать плавно, без рывков, рас­качивания, вращения. Для исключения вращения к элементу при­крепляют тонкий канат, который оттягивает монтажник.

Деревянные конструкции, установленные на опорные части, освобождают от захватов и стропов лишь после их закрепления. Конструкции должны быть окрашены до начала монтажа.

Почти все строительные организации ведут монтаж домов с применением механизмов. Для монтажа деревянно-панельных одно- и двухэтажных домов в основном применяют самоходные стреловые краны.

Выпускаемые домостроительными предприятиями элементы домов порой имеют недостаточно высокую сборность, поэтому на стройках плотникам приходится до монтажа собирать их в укруп­ненные элементы на бойках (стропила, фермы, фронтоны и др.).

Укрупняют элементы домов, как правило, в зоне действия мон­тажных элементов во время их стоянки, с тем чтобы их легко было подавать в проектное положение.

Монтаж деревянных домов производят двумя способами: после­довательным и параллельным. При последовательном способе мон­тажа каждый последующий дом строится после окончания пре­дыдущего, а при параллельном способе монтажа все одинаковые дома поселка, села строятся одновременно при последовательном выполнении цикла работ. Выбор того или иного способа строи­тельства зависит от объема работ, степени механизации процес­сов строительства и др.

Каркасные дома (рис. 154)

Стены каркасного дома состоят из стоек, обвязок, ригелей. Расстояние между осями стоек обычно принимают 600 мм, т. е. равным планировочному модулю. Несу­щей конструкцией, воспринимающей нагрузки от перекрытий, крыши, снега, является каркас, а теплоизолирующей — заполне­ние (утеплитель) внутри каркаса.

Каркасные дома после возведения почти не дают осадки стен, поэтому окончательно отделывать стены (оштукатуривать) можно сразу после сборки здания. Дома каркасной конструкции сейсмо­стойки. Недостаток их — большая трудоемкость сборки.

Каркасы стен состоят из рам, представляющих собой верхнюю и нижнюю обвязки с расположенными между ними стойками, раскосами, ригелями сечением 50X80...100 мм и другими элемен­тами. Рамы собирают на гвоздях. Жесткость каркасов (устойчи­вость) обеспечивается междуэтажными, чердачными перекрыти­ями, диагональной наружной обшивкой, перегородками.

Раму каркаса собирают на бойке в горизонтальном положений и при сборке поднимают в вертикальном положении краном. В двухэтажных зданиях рамы для каркаса бывают двух видов: собираемые на высоту одного этажа и собираемые на высоту двух этажей. В домах с рамами, собираемыми на один этаж, балки междуэтажного перекрытия опираются на обвязки рам, а в домах, собираемых на два этажа, — на врезанные в стойки каркаса доски на ребро.

Монтаж домов начинают после возведения фундаментов. Обыч­но для одноэтажных домов устраивают столбчатые фундаменты с кирпичным цоколем, а для двух- и трехэтажных — ленточные.

Приступая к разбивке фундамента (рис. 155), определяют один из углов дома и в это место забивают колышек, затем на него надевают угольник и по одной внешней стороне угольника отме­ряют размер, равный длине дома, а по другой — размер, соответ­ствующий ширине дома. В полученные точки забивают второй и третий колышки. Затем угольник переносят в противоположный угол дома и после определения размеров осей забивают четвертый колышек. Правильность разбивки фундамента проверяют замеряя рулеткой или шпагатом размер диагонали между забитыми ко­лышками. Разница в размерах диагоналей допускается не более 20 мм. На расстоянии 1000... 1500 мм от осевых линий делают обноску из стоек высотой 1000 мм и обрезных досок толщиной 16...25 мм. Доски обноски прибивают с внешней стороны к стой­кам гвоздями на высоте примерно 0,7 м от земли параллельно стенам строящегося здания. Перед прибиванием досок к стойкам проверяют их горизонтальность отфугованной рейкой длиной 2000...300 мм.

Затем на верхние кромки досок наносят осевые размеры, при­веденные на чертежах плана фундаментов, забивают гвозди и между ними натягивают проволоку или шнур. После проверки правильности размеров осевых линий их переносят на грунт.

Устройство цокольного перекрытия начинают с укладки на цоколь фундамента гидроизоляционного слоя шириной 150 мм из минераловатных плит (узких полос), обернутых толем, на кото­рый помещают горизонтально цокольную обвязку из досок сече­нием 50х100 мм. В углах и стыках доски сколачивают гвоздями, забиваемыми наискось. Если в домах имеется средняя несущая стена, то под нее устраивают кирпичные столбики.

В типовых проектах каркасных домов прогоны обычно делают из двух брусков сечением 50х80 или 50х100 мм, сколоченных гвоздями. По прогонам укладывают лаги сечением 50х100 мм с шагом 600 мм, а по ним — доски пола. Горизонтальность укладки лаг проверяют уровнем. Лаги крепят к прогонам гвоздями длиной 120 мм.

Детали цокольного перекрытия (лаги, прогоны, обвязки) до укладки антисептируют. По окончании устройства цокольного перекрытия настилают доски пола.

В зимний период года основание под полы, а также доски пола нужно настилать после окончания всех работ, кроме отделочных, при действующем отоплении. До укладки прогонов, лаг, досок пола необходимо оттаять и просушить грунт в подполье. Для до­полнительного утепления подполья по всему периметру цоколя прокладывают утеплитель.

Затем собирают стены и чердачные перекрытия. Рамы каркаса сбивают гвоздями длиной 120 мм на бойке у места строительства дома, проверяют по диагоналям и скрепляют временными раско­сами. Раскосы крепят к наружной стороне рамы и убирают при укладке в стены внутреннего слоя утеплителя.

В местах расположения оконных проемов к основным стойкам каркаса добавляют дополнительные подоконные и надоконные стойки. Правильность сборки рамы проверяют шаблоном.

Стены каркасного дома собирают в такой последовательности: сначала на цокольной обвязке монтируют рамы продольных стен, а затем обвязку средней стены. Для устойчивости раму расшива­ют досками толщиной 16 мм. Затем устанавливают рамы торцовых стен, расшивая их также для жесткости досками такой же тол­щины. После тщательной выверки уровнем и отвесом рамы крепят к цокольной обвязке и между собой, а также в углах гвоздями длиной 120 мм с шагом 400 мм, причем нижнюю обвязку рам кре­пят к цокольной обвязке с шагом 600 мм (в промежутках между стойками).

По верху рам каркаса укладывают подбалочную обвязку из брусков сечением 50х80...100 мм, которой перекрывают стыки рам. Обвязку крепят к рамам гвоздями длиной 100 мм с шагом 300...400 мм.

Чердачное перекрытие монтируют следующим образом. На подбалочную обвязку укладывают на ребро балки сечением 50х150... 180 мм с черепными брусками с шагом 600 мм и крепят их в каждой опоре (подбалочной обвязке) двумя гвоздями дли­ной 120 мм. По концам балок заподлицо с наружной гранью про­дольных стен дома кладут подстропильный брус (мауэрлат) се­чением 50X80...100 мм, который крепят одним гвоздем длиной 120 мм к каждой балке чердачного перекрытия. На концы балок по средней продольной стене укладывают доску сечением 50х150 мм, предназначенную для опирания на нее стоек и подкосов крыши. По черепным брускам балок кладут щиты перекрытия (наката), которые прибивают к балкам наискось гвоздями длиной 70...80 мм. По щитам перекрытия укладывают плотную бумагу или пергамин, сверху кладут утеплитель.

При устройстве подшивных потолков вместо балок с черепны­ми брусками используют доски сечением 50х150...180 мм, по­ставленные на ребро, к нижней кромке которых гвоздями длиной 60...70 мм крепят доски подшивного потолка.

Устройство крыши начинают с установки по торцам дома край­них пар стропил. Затем по верху (коньку) их натягивают шнур, на который ориентируются при установке остальных стропил. В коньке крайние пары стропил соединяют вполдерева и крепят накладками из брусков сечением 50х80 мм и гвоздями длиной 120 мм. Средние стропила соединяют внахлестку с креплением гвоздями длиной 120 мм. Под каждую пару стропил ставят стойку, а по стойкам для жесткости крыши прибивают ветровые связи из досок толщиной 50 мм. Помимо этого каждую пару стропил скрепляют двумя раскосами из брусков сечением 50х80...100 мм. После этого на бойке собирают каркас фронтона и устанавливают его заподлицо с наружной плоскостью рам каркаса. До устройства обрешетки крыши отделывают свесы и карнизы здания и предва­рительно выкладывают дымовые трубы.

Крышу здания можно покрывать листовой оцинкованной сталью по дощатому настилу, волнистыми асбестоцементными листами по обрешетке, глиняной черепицей. При покрытии крыши асбестоцементными волнистыми листами уклон делают 1:3, при покрытии глиняной черепицей— 1:1 или 1:2.

При устройстве кровли из асбестоцементных волнистых листов необходимо, чтобы их поверхность не имела сколов и трещин, а листы плотно прилегали как друг к другу, так и к обрешетке. Перед укладкой асбестоцементные листы сортируют (покороб­ленные отбраковывают) и просверливают в них отверстия, диа­метр которых на 2 мм превышает диаметр гвоздя или шурупа, используемых для крепления.

Вышележащие асбестоцементные листы должны перекрывать нижележащие на 120... 140 мм, а укладываемые рядом (смежные) листы перекрывать один другой на одну волну (рис. 156, а). Кре­пят листы к обрешетке оцинкованными гвоздями, прокладывая их мягкими шайбами. Листы можно крепить также шурупами (рис. 156, б). Зазоры, получаемые между поверхностью волнис­тых листов, ендовами и разжелобками, заделывают цементно-из­вестковым раствором, имеющим в своем составе асбестовое волок­но. Конек крыши покрывают коньковым элементом (рис. 156, в). Особенно тщательно разделывают места примыкания листов к дымовой трубе (рис. 156, г).

В каркасных домах наружные стены и фронтоны обшивают древесноволокнистыми плитами или профильными досками снизу вверх горизонтальными рядами, прибивая доски гвоздями длиной 60 мм. Для отделки фасадов мокрой штукатуркой по каркасу стен и фронтонов прибивают сплошную обшивку из пиленых досок толщиной 16 мм, по которым набивают гвоздями длиной 30 мм штукатурную дрань (диагонально) с ячейками 50X50 мм. Изнут­ри стены обшивают разреженной обшивкой из досок толщиной 16 мм, а по ним — гипсокартонными листами. До облицовывания в наружные стены укладывают утеплитель — минераловатные или мягкие древесноволокнистые плиты и слой пароизоляции.