Стены кирпичные и из других мелкоразмерных элементов. Показать фрагменты фасадов стен. Устройство дымовых и вентиляционных каналов в кирпичных стенах.

Дымовые и вентиляционные каналы устраивают в процессе кладки стен. Их размещают во внутренних стенах дома при толщине стены в 1,5 кирпича в один ряд, а в стенах толщиной в 2,5 кирпича - в два ряда.

Поэтажный разрез вентиляционных каналов показан на схеме ниже.

Сечение каналов принимают 140х140 мм (0,5х0,5 кирпича).

Сечение дымоходов каналов для печей и плит принимают 270х140 мм(1х0,5 кирпича) или 270х270 мм (1х1 кирпич).

Выход вентиляционных каналов подвала и котельной показан на разрезе 1-1.

Выход вентиляционных каналов 1-го этажа дома показан на разрезе 2-2.

Выход вентиляционных каналов 2-го этажа дома показан на разрезе 3-3.

Выход вентиляционных каналов на чердаке дома показан на разрезе 4-4.

Выход вентиляционных каналов над кровлей дома показан на разрезе 5-5.

Для разметки расположения каналов применяют инвентарный шаблон, который можно изготовить из доски толщиной25 мм, длиной 2500 мм и шириной 140 мм.

В доске делают вырезы для дымовых и вентиляционных каналов. Шаблон укладывают на кладку так, чтобы его торец примыкал к внутренней плоскости поперечной стены, и по вырезам очерчивают мелом сечения каналов.

Для правильного направления каналов в кладке и обеспечения их формы применяют так называемые буйки - деревянные или металлические шаблоны, сделанные в виде коробов, имеющих по сечению форму каналов.

Шаблон буйка для кладки вентиляционных каналов показан на схеме ниже.

Использование буйков помогает также предохранять каналы от засорения во время выполнения кладки. По мере готовности кладки стены буйки постепенно перемещают вверх:

в тёплое время - через каждые 6-8 рядов кладки;

в холодное - через каждые 3-4 ряда.

После окончания кладки каналы проверяют, пропуская через них шар диаметром 100 мм, привязанный на шнуре.

Кладку каналов ведут способом "вприсык с подрезкой раствора".

Для выполнения каналов используют обыкновенный кирпич с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены.

Каналы, как правило, выполняют вертикальными. В исключительных случаях допускают отводы на расстояние не более 1 м и под углом не менее 60° к горизонту.

Сечение канала на всех участках (вертикальных и отводных) должно быть одинаково.

Кладку наклонных участков выполняют из отёсанных кирпичей. При кладке каналов используют целый кирпич.Швы кладки тщательно заполняют раствором.

Внутренние поверхности каналов по мере ведения кладки затирают, наплывы раствора растирают.

Кладку каналов выполняют на тех же растворах, что и кладку внутренних стен дома.

Перемычки кирпичные: рядовые, армокирпичные, арочные, клинчатые (показать схемы). Перемычки из сборных железобетонных элементов (показать сечения по оконным проемам в несущей и самонесущей стене).

Ответ:

Перемычкиустраивают над оконными и дверными проемами для передачи нагрузки от вышележащего участка стены на простенки. В зависимости от положения перемычки могут быть несущими, если воспринимают нагрузку от перекрытий или крыши, и ненесущими, если несут только вес части стены над проемом. Перемычки могут быть рядовые, армокаменные, клинчатые, арочные, а также сборные железобетонные.

Рядовые перемычкиустраивают из тех же камней, что и стены. Чтобы отдельные камни случайно не выпадали из перемычки, под нижний слой камней укладывает конструктивно (без расчета) арматуру из стальных стержней диаметром 4-6 мм или из полосовой стали шириной до 20 мм (один стержень на каждые полкирпича толщины стены). Концы арматуры загибают крюками и вводят в простенки на глубину не менее 20 см с каждой стороны. Сами стержни во избежание ржавления располагают в слое цементного раствора толщиной 30-40 мм так, чтобы они были покрыты им со всех сторон. Кладка перемычек ведется по настилу (опалубке), временно устанавливаемому в проеме под перемычкой.

Максимально допускаемые пролеты рядовых не армированных расчетной арматурой перемычек из кирпича, бетонных, керамических и природных камней правильной формы – 2000 мм при марке раствора 50-100 и 1750 мм при марке 25. Высота перемычек из кирпича принимается не менее чем в 4 слоя кладки, а из камней правильной формы – в 3 слоя.

Рядовая перемычка из кирпичной кладки

Если необходимо перекрыть стеновым каменным материалом проем шириной более 2000 мм, а также при повышенных нагрузках устраивают армокаменные перемычки. Отличаются они от рядовых тем, что армируются сварными каркасами. арматурные каркасы закладываются в вертикальные швы кладки. В работе на изгиб рядовых и армокаменных перемычек участвуют ряды кладки высотой в¹/₅ширины проема.

Сечение перемычки	Арматурный каркас

Клинчатые и арочные перемычки из-за большой трудоемкости их возведения в настоящее время используются только в тех случаях, когда это диктуется решением фасада.

Перемычки выкладываются из камней, располагаемых на ребро или стоймя по отношению к верху перекрываемого проема. Для арок применяют клинчатый или обычный кирпич.

В последнем случае клинообразными устраивают швы. Минимальная их толщина в нижней части арки должна быть 5 мм, в верхней – не более 25 мм. Если высота арки большая, допускаемую толщину шва получают, разбивая арку по высоте на ряд поясов толщиной в ½ – 1 камень, выкладываемых поочередно один за другим.

Максимальный пролет клинчатых перемычек – до 2000 мм, арочных – до 6000 мм; зависит он от марки камней и раствора, а также от высоты подъема арок.

Клинчатые перемычки:

прямолинейная (срубная)	криволинейная, лучковая (сегментная)

Арочные перемычки:

циркульная	коробовая (трехцентровая)

Сборные железобетонные перемычки– в настоящее время основной вид перемычек, применяемых при возведении стен из мелкоразмерных каменных материалов. Изготовляются они в нескольких типоразмерах по длине и поперечному сечению с таким расчетом, чтобы из них можно было собрать перемычку нужной ширины, толщины и несущей способности. Перемычки предусмотрены в виде брусков, плит и балок. Ширина и высота их кратна размерам кирпича.

Стандартные перемычки в зависимости от назначения подразделяются на четыре типа: Б – брусковые, несущие нагрузку только от собственного веса и кладки над ними; БУ – брусковые усиленные, несущие нагрузку от собственного веса, кладки над ними, междуэтажных перекрытий и других элементов зданий; БП – плитные, несущие нагрузку только от собственного веса и кладки над ними; БГ – балочные с нижней опорной полкой, несущие нагрузку от собственного веса, кладки над ними, междуэтажных перекрытий и других элементов здания. Предназначаются они для перекрытия оконных и дверных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий (тип БП – в общественных зданиях).

Сборные железобетонные перемычки

Несущие перемычки (тип Б, БП) закладывают в тело стены на опорах не менее чем на 120 мм, а несущие (тип БУ и БГ) – на 250 мм.

При укладке брусковых перемычек один брусок у наружной поверхности стены укладывают на 65 мм ниже стальных для образования четверти.

С целью не нарушения внешнего облика и фактуры фасада применяют керамо-железобетонные перемычки и перемычки из стальных уголков.

Керамо-железобетонные перемычки

Перемычки из стальных уголков

с навешиванием нижнего ряда кирпичей на уголок	с опиранием облицовочной кладки на полку уголка

Для стен из конструкционно-теплоизоляционных материалов (ячеистобетонные неполистирольбетонные блоки) с целью исключения мостиков холода, применяются армированные перемычки из соответствующих бетонов.

В сборных карнизах из железобетонных элементов в процессе возведения должна быть обеспечена устойчивость каждого элемента.

В случае необходимости постановки анкеров для закрепления сборных железобетонных карнизных плит и модульонов следует применять сборные железобетонные анкерные балки, через которые пропускаются верхние концы анкеров (рис. 2).

Карнизы, конструкция

В карнизах без модульонов анкерными балками закрепляют венчающие карнизные плиты (рис. 2,а, б).

В карнизах на модульонах анкерными балками закрепляются несущие модульоны ( рис. 2,в, г).

Карнизные плиты в зданиях высотой более 10,5 м (когда карнизы рассчитываются на подвеску люльки) следует связывать между собой в продольном направлении (петлями и металлическими зажимными скобами с последующей бетонировкой мест стыков).

Анкеры должны располагаться, как правило, внутри кладки на расстоянии в 1/2 кирпича от внутренней поверхности стены. Анкеры, расположенные снаружи кладки, должны быть защищены от коррозии и от огня слоем цементной штукатурки толщиной не менее 3 см (считая от поверхности анкера).

При кладке на растворах марки 10 и ниже анкеры необходимо закладывать в борозды с последующей заделкой их бетоном.

Следует обращать особое внимание на закрепление нижних концов анкеров горизонтальными штырями (полосами, заделкой в чердачное перекрытие и т. п.), полностью обеспечивающими вовлечение в работу удерживающего веса всей кладки, учтенной в расчете.

9. Детали кирпичных стен. Карнизы кирпичные и из сборных железобетонных плит (показать схемы). Показать варианты цокольных узлов (цоколи кирпичные, из железобетонных блоков).

Ответ:

Карнизыв стенах из мелкоразмерных камней могут выкладываться из материала стены, из профильных керамических, бетонных или из сборных железобетонных элементов. Ранее применялась и смешанная конструкция карниза – из стеновых камней по железобетонным плоским плитам.

Карнизы из рядовой кладкиустраивают обычно при небольшом их выносе (до 250-300 мм), постепенно напуская кирпичи в каждом слое не более чем на¹/₃их длины с таким расчетом, чтобы общий вынос карниза не превышал половины толщины стены. Выкладывают карнизы обычно по цепной системе перевязки швов с укладкой необходимого количества тычковых слоев для обеспечения надлежащей связи камней по всей ширине стены. Чтобы придать карнизу заданный профиль, камни, укладываемые в наружные ряды кладки, отесывают под лекало либо применяют лекальный лицевой кирпич.

Карнизы из сборных железобетонных плитмогут заделываться в стены консольно либо опираться на сборные железобетонные консольные бал очки-кронштейны (модульоны), замуровываемые в стены.

В процессе проектирования необходимо предусмотреть, чтобы опрокидывающий момент от массы выпуска карниза был в полтора раза меньше удерживающего момента. Следовательно необходимо соблюдать условие 1,5.Р₁а ≤ Р₂δ .

В случае, если масса кирпича, расположенного над заделанной частью карнизной плиты, недостаточна, устраивают закрепление анкерами или анкерными балками.

Деревянные карнизные узлы

Парапет представляет собой часть стены, возвышающуюся над крышей, выполненную над крышей, выполненную в сплошной кладке. Толщину стены в зоне парапета принимают уменьшенной (до 1 камня). Возвышение парапета над поверхностью крыши должно составлять не менее 300 мм. Верхнюю плоскость кладки парапета защищают от увлажнения сливом из оцинкованной стали или бетонным парапетным камнем.

Стена, ограждающая снаружи подпольное пространство дома, называется цоколем. При ленточных фундаментах цоколем является обычно его верхняя часть, выступающая над поверхностью земли на 50...70 см, при столбчатом — стены, устраиваемые между столбами (забирки) или над столбами (ростверк). По отношению к наружной стене цоколь может быть выступающим, западающим или находиться с ней в одной плоскости.

Варианты устройства цоколя при столбчатых фундаментах:
а - открытый цоколь; б - цоколь-экран; в - цоколь-ростверк;
1 - дерн; 2 - столбчатый фундамент; 3 - гидроизоляция; 4 - стена дома; 5 - цокольное перекрытие; 6 - железобетонный ростверк (перемычка); 7 - щебень; 8 - насыпной грунт; 9 - материковый грунт; 10 - глина; 11 - отмостка; 12 - экран из асбестоцементных листов или железобетонных панелей; 13 - продухи вентиляции подполья; 14 - боковое ограждение воздушной полости горбылем, досками или асбестоцементными листами; 15 - воздушная полость для компенсации вертикального перемещения пучинистого грунта.

Самым надежным является западающий цоколь. Его форма позволяет укрыть от механических и атмосферных воздействий гидроизоляционный слой, устраиваемый для защиты стен от проникания снизу почвенной влаги, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен во время косых дождей. По сравнению с выступающим цоколем он экономичнее (меньше толщина, не требуется устройства слива) и, будучи, сдвинут к осевой линии наружных стен, имеет более четкую конструктивную схему передачи вышерасположенных нагрузок на фундамент. Эстетические качества его также выше.

Варианты устройства цоколя на ленточных фундаментах:
а, б - западающий цоколь;
в, г - выступающий цоколь;
1 - отмостка; 2 - монолитный бетон; 3 - гидроизоляция; 4 - кирпич; 5 - железобетонный пояс; 6 - штукатурка; 7 - слив из оцинкованной кровельной стали; 8 - костыль из стальной полосы сечением 20х3 мм, шаг 500 мм; 9 - каркасная стена; 10 - бревенчатая стена.

Устройство выступающего цоколя оправдано в какой-то мере лишь в домах с тонкими наружными стенами (каркасными, рублеными), а также при наличии теплого подполья. По своей ширине он превосходит толщину наружных стен. Однако и в этом случае можно найти решение, позволяющее убрать его выступающую часть, сохранив при этом теплое подполье.

Иногда цоколь дома устраивают в одной плоскости со стеной. Такое решение также нельзя признать целесообразным, даже если материал стены и цоколя однороден по своей структуре. Гидроизоляционный слой в этом случае остается открытым и нечетко оформленным, а его месторасположение выглядит случайным.

Цоколь дома подвергается значительным атмосферным и механическим воздействиям, поэтому при его устройстве следует применять надежные и долговечные материалы, не нуждающиеся в дополнительной отделке: естественный камень, бетон, хорошо обожженный кирпич. Штукатурка цоколя или облицовка керамическими плитками в большинстве случаев выглядит эффектно лишь в первые годы после отделки; в дальнейшем в процессе эксплуатации такая отделка требует периодического восстановления и ремонта.

Наиболее практичным и долговечным является цоколь из монолитного бетона. Такой цоколь лучше устраивать сразу по всему периметру, без вертикальных и горизонтальных швов. Его прочность значительно повысится, если внутри поместить арматурный каркас. Если цоколь дома имеет значительную толщину, то в качестве внутренней опалубки можно использовать кирпичную стенку.

На ленточных фундаментах иногда устраивают цоколь из заранее изготовленных бетонных блоков. Размеры их могут быть любыми, однако лучше, если по высоте они будут не меньше высоты цоколя. Нежелательны горизонтальные швы. Габариты цокольных блоков в основном зависят от способа их монтажа. При ручной укладке масса блоков не должна превышать 80...100 кг. Если при монтаже блоков используют обычные рычаги из бревен или стальных труб (высота подъема небольшая), то при наличии монтажных петель массу блоков можно увеличить до 300...500 кг.

Наружной поверхности монолитного бетонного цоколя можно придать различную фактуру, закладывая соответствующую матрицу в опалубку: резиновые коврики, волнистый стеклопластик и т.п. Бетонную поверхность цоколя после распалубки следует очистить от подтеков и наплывов, заделать в ней пустоты и щели, покрыть цементным молоком или жидким цементным раствором. Можно и покрасить его, но краска недолго держится на цоколе дома.

Наружные поверхности цокольных бетонных блоков тоже могут иметь разнообразную фактуру: гладкую или рельефную, облицованную камнем, керамическими плитками, щебнем. Облицовочный слой, полученный в процессе изготовления блока, более прочный и надежный по сравнению с последующей отделкой и облицовкой заранее изготовленного бетонного блока.

При строительстве дома на столбчатом фундаменте устройство цоколя становится более трудоемким и ответственным. На пучинистых грунтах цоколь дома целесообразно устраивать в виде перемычки между столбами, армированной внизу стержнями диаметром 8...12 мм. Такой цоколь (и в сборном, и в монолитном варианте) не должен непосредственно опираться на пучинистый грунт. Между цоколем и грунтом (в промежутках между опорами) следует оставлять свободное пространство высотой 10...15 см, закрываемое с боков антисептированными досками или плоскими асбестоцементными листами.

При неправильном решении цокольного узла может деформироваться не только цоколь дома, но и все вышерасположенные конструкции. Именно по этой причине не рекомендуется устраивать цоколи или забирки между столбчатыми опорами легких сооружений (сараи, крыльца, террасы, веранды). Такое решение, кроме того, экономично и вполне оправдано по эксплуатационным соображениям: интенсивное проветривание открытого подполья снижает влажность подпольного воздуха и гарантирует долговечную работу деревянных конструкций.

Для защиты подполья от дождя и снега по его периметру можно устроить цоколь-экран из плоских асбестоцементных листов или тонких железобетонных плит. Такой цоколь-экран, имея небольшое поперечное сечение (толщину), оказывает незначительное сопротивление грунту в момент его пучения и не требует устройства специальных воздушных полостей, необходимых при сооружении массивных цоколей.

На сухих непучинистых (неподвижных) грунтах заполнение пространства между столбчатыми опорами (забирку) можно выполнить по железобетонной перемычке из любых материалов: камня, бетона, кирпича, дерева. При этом следует стремиться к тому, чтобы наружная поверхность цоколя по всему периметру стен была однородной и по форме, и по фактуре. Цоколь дома, на котором фундаментные столбы выступают в виде пилястр, эстетически смотрится архаично.