К обхвату плеча различных изделий, см

Примечание: Для фигур с большим обхватом плеча, чем у типовой, а также для фигур больших размеров берут меньшие величины прибавок.

3.4. Размерные стандарты на типовые фигуры женщин

В массовом производстве изготавливать одежду на каждого потребителя невозможно, поэтому швейные предприятия выпускают ограниченное количество размерных вариантов изделий на фигуры определенных (типовых) размеров, т.е. на типовые фигуры.

Система типовых фигур женщин разрабатывалась неоднократно. Это объясняется тем, что типологический состав населения со временем изменяется под воздействием различных факторов. Меняются средние величины размерных признаков, их соотношения и пределы изменчивости в результате изменения образа жизни людей. Поэтому массовые обмеры населения для целей конструирования одежды проводятся периодически.

Работа по антропометрическому обследованию населения в бывшем Советском Союзе впервые была начата в 1939 году. В 1955-1957 гг.был организован новый массовый обмер населения. В результате были определены типовые фигуры и впервые разработана методика конструирования одежды массового производства. К концу 60-х годов возникла необходимость проведения нового массового обмера населения совместно с другими странами – бывшими членами Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).

Рациональная система типовых фигур называется размерной типологией населения. В основу типовых фигур современной размерной типологии женщин положены результаты массового антропометрического обмера, проведенного в 1966-1971 гг. Было измерено 10 тысяч женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

При разработке размерной типологии стремились к тому, чтобы все разнообразие типов фигур женщин было представлено ограниченным их числом. Эти типы фигур должны максимально отражать основные морфологические особенности телосложения женских фигур и удовлетворять потребительский спрос на одежду массового производства необходимых размеров.

В результате были разработаны антропометрические стандарты на типовые фигуры женщин (ГОСТ 17 522-72. «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды»).

Для целей практического конструирования одежды на базе ГОСТа были разработаны конструкторские отраслевые стандарты (ОСТ). В настоящее время действует ОСТ 17 326-81. «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды», который устанавливает:

* число типовых фигур, необходимое и достаточное для промышленного изготовления женской одежды;

* классификацию типовых фигур женщин;

* величины подчиненных размерных признаков для всех вариантов типовых фигур.

Женская типовая фигура по данной типологии характеризуется 61 размерным признаком. Это позволяет уточнить и упростить расчеты по определению величин многих участков чертежа конструкции.

Важное значение для разработки рациональной размерной типологии имеет выбор ведущих размерных признаков, которые должны:

* быть максимальными по величине среди других признаков, лежащих с ними в одной плоскости (одном направлении);

* располагаться в разных плоскостях;

* иметь слабую степень связи между собой, но сильную с признаками, лежащими с ними в одной плоскости;

* быть доступными для простого и точного их измерения.

По ведущим признакам выполняют нумерацию размеров одежды и производится подбор одежды потребителем.

Установлено, что всем указанным выше требованиям в наибольшей степени отвечают следующие размерные признаки:

* рост (Р), или длина тела;

* обхват груди третий (ОгIII);

* обхват бедер с учетом выступа живота (Об).

Все остальные размерные признаки называют подчиненными.

Обхват груди третий (ОгIII) и рост (Р) являются основными признаками, по которым требуется наибольшее соответствие готовых изделий фигуре человека. Первый из них определяет размер изделия, второй – длину изделия и его частей. Эти признаки являются исходными для расчета деталей одежды всех размеров.

Обхват бедер (Об) с учетом выступания живота также является очень важным размерным признаком при конструировании женской одежды. Он отражает возрастные отличия женских фигур, если у мужчин с возрастом увеличивается обхват талии, то у женщин – обхват бедер. В этих же местах преимущественно происходит накопление жировых отложений.

Обхват бедер принят в качестве дополнительного ведущего размерного признака при типизации женских фигур.

Определение значения обхватов бедер при заданном обхвате груди позволяют установить полнотную группу фигуры. При одном и том же обхвате груди величина обхвата бедер может значительно колебаться, поэтому полнотных групп (полнот) может быть несколько.

В процессе построения размерной типологии населения в качестве дополнительных ведущих признаков рассматривались также признаки, определяющие осанку, в частности положение корпуса (Пк). Осанка действительно в большой степени влияет на конструкцию изделия. Однако введение даже одного дополнительного ведущего признака приводит к значительному увеличению числа вариантов типовых фигур. Учесть их при организации производства одежды и в торговле ею нереально в современных условиях. Тем более, что удовлетворенность населения одеждой массового изготовления при этом увеличивается незначительно.

Принято решение выпускать всю одежду в массовом производстве на фигуры с нормальной осанкой и нормальной высотой плеч.

Для повышения удовлетворенности потребителей с различной осанкой одеждой, имеющей хорошую посадку на фигурах, разработаны рекомендации по изменению конструктивных основ для таких фигур. Эти рекомендации могут быть использованы в производстве одежды по индивидуальным заказам.

Число типовых фигур при построении размерной типологии зависит также от величин изменчивости ведущих размерных признаков и интервала между соседними вариантами размеров. Этот интервал называется интервалом безразличия.

Интервал безразличия – это промежуток, внутри которого разница между смежными размерами (ростами, полнотами) изделия не ощущается потребителем. При выборе его величины учитывается относительная величина ведущего признака и то, насколько потребитель чувствителен к изменению этого признака в одежде.

По каждому ведущему размерному признаку установлен свой интервал безразличия. Так, по росту 6 см; по обхвату груди - 4 см; по обхвату бедер – 4 см.

Интервал между соседними полнотами (межполнотный интервал) по обхвату бедер с учетом выступания живота равен 4 см.

После установления количества типовых фигур и их характеристик для каждой типовой фигуры рассчитывают значения подчиненных размерных признаков, необходимых для конструирования одежды. Значения всех подчиненных признаков были получены по специальным уравнениям для каждого значения трех ведущих признаков (Р, ОгIII, Об). Найденные значения подчиненных признаков были помещены в таблицы стандартов на типовые фигуры женщин (размерно-ростовые стандарты).

Для удобства пользования конструкторскими стандартами все размерные признаки имеют равномерные приращения при переходе от одного типа фигуры к другому. Это позволяет получать конструкции одежды на любой размерный вариант в массовом производстве методами градации. Уровень удовлетворенности населения размерами одежды массового производства, т.е. размерной типологией, в настоящее время составляет 70-80%.

Размерные признаки в ОСТ имеют свои номера, соответствующие номерам в ГОСТ, и буквенное обозначение.

Для производства одежды ОСТ 17 326-81 устанавливает 137 типовых фигур женщин со следующими величинами размерных признаков:

* рост (Р) – от 146 до 176 см с интервалом 6 см;

* обхват груди (ОгIII) – от 84 до 136 см с интервалом 4 см;

* обхват бедер (Об) – от 88 до 144 см с интервалом 4 см.

При выборе формы и пропорций изделия важным является рост человека. Для женских фигур в размерной типологии выделено 6 ростов (табл. 3.7.).

Таблица 3.7. Средние значения роста женских фигур и границы его изменчивости

Для учета возрастного фактора при моделировании и конструировании одежды фигуры женщин разделены на три возрастные группы:

* младшая – 18-29 лет;

* средняя – 30-44 года;

* старшая – старше 45 лет.

Для производства женской одежды с учетом интервала безразличия (4 см) выделено 14 размеров женских фигур по Ог3 (84-136 см). они разделены на три размерные группы (84-104 см, 108-120 см, 124-136 см). первая размерная группа (84-104 см) характерна для всех трех возрастных групп женщин, вторая и третья группы – для женщин только среднего и старшего возраста (см. табл. 3.8.)

Таблица 3.8. Средние значения размера женских фигур и границы его изменчивости

Женские типовые фигуры сгруппированы в пять полнотных групп. Принадлежность женской фигуры к полнотной группе устанавливают по величине разницы между значениями Об и ОгIII, т.е. (Об-ОгIII). Эта разница в каждой полнотной группе составляет: нулевая полнотная группа – 0 см; первая полнотная группа – 4 см; вторая полнотная группа – 8 см; третья полнотная группа – 12 см; четвертая полнотная группа – 16 см.

В таблице 3.9. приведен пример изменения размерного признака Об для фигуры с ОгIII= 96 см в зависимости от полнотной группы.

Таблица 3.9. Изменение величины Об в зависимости от полнотной группы для ОгIII= 96 см

В каждой полнотно-возрастной группе выделен базовый тип фигуры. К среднему базовому типу относят женскую фигуру с размерными признаками 158-96-104, а в младшей возрастной группе с учетом акселерации выделяют в качестве базовой фигуру с размерными признаками 164-96-104.

3.5. Правила оформления технического эскиза модели

Важной составляющей исходных данных для построения чертежа конструкции помимо измерений фигуры и прибавок на свободное облегание является эскиз модели. Существуют определенные правила оформления технического эскиза и описания внешнего вида модели.

Чтобы выработать навык оформления технического эскиза модели, закройщику в первую очередь необходимо научиться быстро рисовать схемы фигур, а для этого следует усвоить общие сведения о фигуре и характерных движениях человека, запомнить основную пропорциональную схему построения фигуры (рис.3.4.). Только после графического изображения фигуры можно приступать к изображению одежды.

Рис. 3.4. Пропорциональная схема фигуры

Схематическая фигура является каркасом, на котором и в связи с которым создается костюм. Если эскиз модели делают на торсе манекена, то его пропорции рисуют аналогично пропорциям фигуры на схеме.

Для построения пропорциональной схемы фигуры в положении анфас необходимо в первую очередь на вертикальной линии отложить восемь модулей (единиц измерения) и через полученные точки провести горизонтальные прямые. Как известно, за единицу измерения (модуль) берется размер головы. Горизонтали традиционно являются линиями подбородка, груди, талии, бедер и т.д. отметим, что 8÷8,5 модуля в фигуре – это достаточно высокий рост. Средний рост человека 7,5 модуля. Затем рисуют овал головы и намечают горизонтальную линию плеч на 1/3 модуля ниже подбородка. На этой линии откладывают ширину плеч – по одному модулю вправо и влево от центральной оси (плечи типовой фигуры намечают несколько уже), затем каждую из этих величин делят пополам вертикальные прямые до пересечения с линией груди (полученные точки – центры грудных желез) и линией талии (полученные точки ширина талии). Соединяют прямыми линиями точки ширины плеч и ширины талии. От точек пересечения этих отрезков с линией груди проводят вертикаль до линии бедер и получают ширину бедер. Длину руки намечают так, чтобы концы пальцев доходили до середины бедра, а локоть находился на линии талии. Длина кисти равняется примерно ¾ модуля, а ширина шеи – ¼.

Наметив основные точки, плавными линиями прорисовывают фигуру. При этом женская фигура, как правило, изображается более вытянутой, но размеры верхней части ее торса почти всегда приближены к естественным пропорциям высокой фигуры.

Каждый новый этап развития моды предлагает свои пропорции костюма, так называемый модный идеал. Изделия разнятся степенью прилегания к фигуре и глубиной проймы (рис. 3.5.), поэтому при прорисовке собственно модели в первую очередь отмечают степень прилегания костюма к фигуре на различных конструктивных поясах и обозначают силуэт. Для «прочтения» глубины проймы на технических эскизах принято изображать фигуру с рукой, отведенной в сторону.

Рис. 3.5. Степень прилегания изделия к фигуре в зависимости от силуэта

а – прилегающий, б – полуприлегающий, в – прямой, г - трапециевидный

После прорисовки общей формы изделия обозначают конструктивные линии, которые призваны воплотить эту форму в материале. И последний этап проектирования – нанесение на рисунок деталей одежды и ее декоративной отделки. Вид сзади чаще изображают на торсе манекена (рис.3.6.).

Рис. 3.6. Варианты подачи эскиза модели

При работе непосредственно с заказчицей объем, конфигурация линий, расположение деталей должны быть четко оговорены и точно изображены. Закройщику крайне важно сделать рисунок, не допускающий двоякого прочтения, понятный и конструктору, и портным, и заказчице костюма.

Внешний вид изделия описывают строго по плану.

1. Общая характеристика изделия: вид изделия; пол; сезон; разновидность ткани; тип застежки, количество пуговиц; силуэт; покрой рукава.

2. Характеристика основных деталей: конструктивные линии; членение основных деталей в долевом и (или) в поперечном направлении; наличие конструктивно-декоративных элементов (карманов, манжет, шлиц и т.п.); полочка; спинка; воротник; рукава.

3. Характеристика отделочных деталей и строчек.

4. Характеристика подкладки и наличие внутренних карманов. Длина изделия.

Пример описания внешнего вида изделия (рис.3.7).

Рис. 3.7. Эскиз модели летнего пальто

1. Пальто женское летнее, из плащевой ткани, со смещенной бортовой застежкой на обметные петли и три пуговицы, трапециевидного силуэта с втачными рукавами.

2. На полочке нагрудная вытачка переведена в линию рельефа, выходящего из линии проймы. Боковые карманы расположены в рельефных швах.

Спинка со средним швом, заканчивающимся шлицей, в верхней части – фигурная кокетка.

Воротник отложной, с открытыми бортами, с прямой линией перегиба лацкана.

Рукава втачные, двухшовные, с верхней и нижней частями.

3. Прилегание по линии талии достигается с помощью завязывающегося пояса. Линии борта, воротника, рельефов, кокетки, пояса и среднего шва спинки отделаны строчкой на расстоянии 1,2 см.

4. Подкладка притачная по низу изделия.

Длина изделия – до линии коленей.

Глава 4

Конструирование поясных изделий

4.1. Характеристика поясной одежды

Поясной называют одежду, которая удерживается на линии талии и опирается на тазобедренный пояс – поверхность тела, ограниченную линиями талии и бедер. К поясной женской одежде относят юбки различных конструкций и моделей, юбки-брюки, брюки, шорты (рис.4.1).

Рис. 4.1. Разновидности поясной одежды:

а – юбка прямая, б – юбка коническая, в – юбка клиньевая, г – брюки прямые, д – брюки расклешенные, е – юбка-брюки, ж - шорты

Юбка может быть частью платья, самостоятельным элементом одежды или составной частью костюма – в этом случае ее форма, конструкция и применяемый материал должны быть подчинены общей композиции костюма.

По форме юбки бывают пышными и малообъемными, строгими классическим и фантазийными; по пропорциям – короткими и длинными, с завышенной, нормальной или заниженной линией талии.

По силуэту подразделяют на прямые (см.рис.4.1.а) и конические (см.рис.4.1.б); они ограничены тремя силуэтными линиями – боковыми, линией талии и низа.

Прямыми считаются юбки, у которых ширина внизу равна ширине по линии бедер, но допускается заужение или расширение книзу на 2 см. Основа конструкции прямой юбки состоит из двух полотнищ – переднего и заднего. Количество вертикальных членений в юбке может быть различным. Это зависит от модели и особенностей телосложения. Прилегание по линии талии достигают с помощью вытачек, складок и рельефных швов. (Рис. 4.2.)

Конические юбки также имеют разновидности – клеш, «колокол», «полусолнце», «солнце». В этих юбках ширина внизу зависит от модели и может превышать ширину изделия по линии бедер в несколько раз. По количеству швов юбки могут быть без швов (юбка «солнце», юбка с запáхом), одношовные, двух-, четырех-, шести- и многошовные (см.рис.4.1.в).

Форма современных брюк также весьма разнообразна: облегающие и классические прямого силуэта (см.рис.4.1.г), зауженные книзу или расклешенные от бедра или линии колена (см.рис.4.1.д), а также юбки-брюки (рис.4.1.е) и шорты (рис.4.1.ж). Силуэт брюк ограничивается теми же линиями, что и силуэт юбки. (Рис. 4.3.)

4.2. Исходные данные для построения чертежей конструкций поясных изделий

Исходными данными для конструирования поясных изделий являются основные и дополнительные измерения, конструктивные прибавки и эскиз модели. Для обеспечения точности измерений линию талии фиксируют эластичным установочным поясом.

Основные измерения: С_т – полуобхват талии, С_б – полуобхват бедер, Д_тсII – длина спины до талии вторая, Д_и – длина изделия.

Дополнительные измерения: Д_сз – длина сзади, расстояние от линии талии до пола сзади; Д_сп – длина спереди, расстояние от линии талии до пола спереди; Д_сб – длина сбоку, расстояние от линии талии до пола сбоку.

Дополнительные измерения чаще используют при конструировании изделий на фигуры с отклонениями от условно-пропорциональной.

На свободное облегание по участкам конструкции предусматривают следующие конструктивные прибавки:

к полуобхвату талии – П_т = 0,5…1 см;

к полуобхвату бедер – П_б = 1…3 см.

Рис. 4.3. Конструктивные линии и основные детали брюк

Боковая линия

Линия бедер

Рис. 4.2. Конструктивные линии и основные детали юбки

4.3. Построение чертежа основы прямой юбки

Исходные данные

Ст -38,5 Пт – 0,5

Сб – 52 Пб – 1,0

ДтсII – 42

Дю – 70

Построение базисной сетки чертежа

Габариты базисной сетки соответствуют боковой поверхности юбки от средней передней до средней задней линии.

Базисную сетку чертежа составляют три горизонтальные и пять вертикальных линий. Горизонтальные линии – линии талии, бедер, низа. Вертикальные линии – линия середины заднего полотнища юбки, осевая линия задней вытачки, боковая линия, осевая линия передней вытачки, линия середины переднего полотнища.

Строят прямой угол с вершиной в точке Т (рис. 4.4.).

Положение линии низа:

ТН = Дю = 70

Положение линии бедер:

ТБ = 0,5ДтсII – 2 = 0,5*42 - 2= 19

Из точек Б и Н проводят горизонтали вправо.

Ширину базисной сетки и, соответственно, ширину юбки по линии бедер определяют по формуле:

ББ₁ = Сб+Пб = 52+1 = 53

Боковая линия может быть расположена посередине ширины юбки по линии бедер или смещена в сторону заднего полотнища. Положение боковой линии определяет отрезок ББ₂.

ББ₂ = 0,5(Сб+Пб) – (0÷1) = 0,5 (52+1) – 1 = 25,5

или ББ₂ = 0,5ББ₁ – (0÷1)

Из точек Б₁ и Б₂ проводят вертикали. Точки их пересечения с линией талии обозначают Т₁ и Т₂, с линией низа Н₁ и Н₂ соответственно.

Уточняют положение линии талии, для чего производят повышение боковой линии на 1÷2 см:

Т₂Т₂' =1÷2 = 2

Точку Т соединяют с точкой Т₂' и точку Т₂' соединяют с точкой Т₁ прямыми линиями. Эта ломаная линия является уточненной линией талии и проходит через точки Т, Т₂', Т₁.

При конструировании юбки на фигуры с ярко выраженными особенностями (нетиповые фигуры) для уточнения линии талии используют дополнительные измерения Дсп, Дсб и Дсз.

Для определения уточненного уровня талии на такие фигуры находят разность (Х) между измерениями Дсз и Дю. Далее путем вычитания этой разности из мерок Дсп и Дсб получают длину юбки спереди и сбоку.

1. Разность = Дсз – Дю = Х

2. Н₁Т₁ = Дсп – Х - полученные величины откладывают от линии

3. Н₂Т₂' = Дсб – Х низа вверх

Положение оси задней вытачки определяет отрезок ББ₃:

ББ₃ = 0,4ББ₂ = 0,4*25,5 = 10,2

Положение оси передней вытачки определяет отрезок Б₁Б₄:

Б₁Б₄ = 0,5Б₁Б₂ = 0,5*27,5 = 13,75

Через точки Б₃ и Б₄ проводят вертикали вверх, точки пересечения с уточненной линией талии обозначают Т₃ и Т₄ соответственно.

Расчет и построение талиевых вытачек

Рассчитывают разницу между шириной юбки по линии бедер и шириной по линии талии. Эта разница является суммарным раствором вытачек по линии талии ΣВ:

ΣВ = (Сб + Пб) – (Ст + Пт) = (52+1) – (38,5+0,5) = 14

или ΣВ = ТТ₁ – (Ст + Пт)

Суммарный раствор вытачек распределяют между передней, задней и боковой вытачками. Осью боковой вытачки является боковая линия.

В изделии для типовой фигуры ΣВ распределяют следующим образом:

раствор задней вытачки = 0,35 ΣВ = 0,35*14 = 4,9

раствор боковой вытачки = 0,5ΣВ = 0,5*14 = 7

раствор передней вытачки = 0,15ΣВ = 0,15*14 = 2,1

Для построения сторон вытачек по уточненной линии талии от точек Т₃, Т₂' и Т₄ откладывают вправо и влево по половине величины раствора соответственно задней, боковой и передней вытачек.

Длина вытачек:

задней - 14÷17 см,

боковой - 17÷20 см,

передней - 10÷12 см.

Длину вытачек откладывают от точек Т₃, Т₂' и Т₄ вниз по вертикали. Стороны задней и передней вытачек оформляют прямыми линиями, а боковую вытачку – плавно выпуклыми линиями.

Линию талии оформляют плавно, в точках Т и Т₁ – прямой угол. Стороны вытачек уравнивают по более длинной стороне.

Боковая линия Б₂Н₂ является продолжением боковой вытачки. При её оформлении возможно расширение или заужение на 1-2 см (рис. 4.5.).

Рис.4.4. Чертеж основы прямой двухшовной юбки

4.4. Построение чертежа основы конструкции прямой юбки с пятью вытачками

Юбку с пятью вытачками строят в том случае, если суммарный раствор вытачек превышает 14 см или если ткань для изделия сухая, плохо поддающаяся влажно-тепловой обработке (ВТО).

Особенности построения чертежа конструкции заключается в определении положения осей вытачек и распределении суммарного раствора (рис. 4.5.).

Рис.4.5. Чертеж основы конструкции прямой юбки с пятью вытачками

Положение осей вытачек определяют отрезки:

ББ₃ (задняя вытачка) = 0,4ББ₂ (длина вытачки 14-17 см);

Б₃Б₅ (заднебоковая вытачка) = 0,5Б₃Б₂ (длина вытачки 12-15 см);

Б₁Б₄ (передняя вытачка) = 0,5Б₁Б₂ (длина вытачки 7-10 см);

Б₄Б₆ (переднебоковая вытачка) = 0,5Б₄Б₂ (длина вытачки 10-13 см).

Суммарный раствор вытачек определяют по формуле

ΣВ = (Сб+Пб) – (Ст+Пт).

Величину суммарного раствора вытачек распределяют следующим образом:

боковая вытачка – 0,3ΣВ;

задняя вытачка – 0,25ΣВ;

заднебоковая вытачка – 0,2ΣВ;

передняя вытачка – 0,1ΣВ;

переднебоковая вытачка – 0,15ΣВ.

Стороны вытачек уравнивают по большей стороне. Особенности телосложения фигуры (форма живота, ягодиц и бедер) могут повлиять на местоположение и размеры вытачек, поэтому эти параметры вытачек уточняют во время примерки.

4.5. Конструирование клиньевых юбок

Юбки из клиньев могут состоять из нескольких частей (клиньев), расширенных к линии низа. В зависимости от модели количество клиньев может быть 4, 6, 8, 10, 12 и 16. Существуют конструкции юбок, в которых все клинья одинаковые. А также конструкции с разными по размерам и форме клиньями. Разные по размерам клинья характерны для четырехшовных и шестишовных юбок при построении их на основе конструкции прямой юбки. Различают центральные и боковые клинья.

Конструкция клина определяется соотношением ширины клина вверху и внизу. Это соотношение зависит от силуэта и модели. При построении клина выделяют его середину, которая совпадает с нитью основы ткани. Важно соблюдать одинаковое расширение по низу для всех клиньев, даже если они различны по ширине.