Форма и конструкция одежды

Перед тем как приступить к конструированию одежды, необходимо выбрать желаемую внешнюю форму (силуэт), покрой (членение основных деталей) и материалы.

В зрительном восприятии костюма решающую роль играет его объемность, которая задается степенью прилегания к телу основных деталей. Форма одежды может быть малообъемной, строгой (рис. 1.1.а) и объемной, мягкой (рис.1.1.б) и в зависимости от этого либо подчеркивать фигуру, либо скрывать определенные участки тела. Чем меньше точек соприкосновения с телом, тем больше объемность одежды; чем плотнее одежда прилегает к телу, тем объемность меньше.

Проекция объема на плоскость дает силуэт – плоскостное восприятие объемных форм одежды, четко ограниченных контурами. Силуэтные линии (талии, плеча, низа, становой части изделия) характеризуют пропорции, форму и внешние очертания одежды.

Силуэты классифицируют по степени прилегания изделия к фигуре: прямой, полуприлегающий, прилегающий (приталенный), трапециевидный (расширенный книзу).

Прямой силуэт (рис.1.2.а) геометрически напоминает прямоугольник или квадрат в зависимости от объема и соотношения вертикальных и горизонтальных размеров. В такой одежде линия талии не акцентируется, а горизонтальные размеры примерно одинаковы на всех уровнях фигуры – груди, талии, бедер.

Полуприлегающий силуэт (рис.1.2.б) имеет небольшой объем по лини груди и незначительное прилегание по линии талии и бедер. Степень прилегания изделия зависит от модели и фигуры женщины. По линии низа возможно расширение. В целом силуэт повторяет очертания фигуры, не выделяя ее.

Рис. 1.2. Силуэты одежды:

а – прямой, б – полуприлегающий, в – прилегающий, г - трапециевидный

Прилегающий силуэт (рис.1.2.в) характеризуется значительным прилеганием по линии талии. Прилегание по линии груди может быть различным. Линия низа, как правило, расширена, а линия талии всегда подчеркнута.

Для трапециевидного силуэта (рис.1.2.г) характерны небольшой объем в плечевом поясе и по линии груди и расширение по линии низа.

Не менее важна для модели информация о том, как получена заданная форма или как ее можно получить. В конструировании сложились определенные покрои одежды.

Покроем одежды называют членение поверхности одежды на составные части: полочку, спинку, рукав, воротник, лиф, юбку.

К основным составляющим покроя плечевой одежды относят покрой рукава (его соединение с проймой) и членение основных деталей (полочки и спинки) вертикальными и горизонтальными линиями.

Различают основные покрои рукава: втачной, реглан, цельнокроеный и комбинированный.

Покрой втачного рукава (рис.1.3.а) отличается замкнутой линией проймы. Линия проймы по своим очертаниям соответствует сечению руки в месте ее сочленения с туловищем. Существует два вида втачного рукава – обычный и рубашечные.

Покрой рукава реглан (рис.1.3.б) характеризуется линией проймы, проходящей от горловины спинки до горловины полочки.

В изделиях с цельнокроеными рукавами (рис.1.3.в) линия проймы отсутствует, полочка выкраивается как целое с передней частью рукава, спинка – с локтевой частью рукава.

Рис. 1.3. Покрои рукавов:

а – втачной, б – реглан, в – цельнокроеный, г - комбинированный

Различные сочетания перечисленных типов покроя рукава образуют комбинированный покрой (рис.1.3.г). Например, спинка может быть с цельнокроеным рукавом, полочка – с втачным или рукавом реглан.

Покрой втачного рукава создается определенным набором составных частей (рис.1.4): с одним швом (нижний или локтевой), с двумя швами (передний и локтевой или верхний и нижний), с тремя швами (передний, локтевой и верхний).

Покрой изделия формируют продольные и поперечные швы. В зависимости от количества продольных швов на спинке и полочке изделие может быть бесшовным – с застежкой спереди; одношовным – с застежкой спереди и одним средним швом на спинке; двухшовным – с боковыми швами; трехшовным – с боковыми швами и средним швом спинки; пятишовным – с боковыми швами, средним швом спинки и двумя швами притачивания боковых частей полочек; шестишовным – с боковыми швами и четырьмя швами на спинке и полочке (рис.1.4.).

Аналогично построена схема членения поверхности деталей поясной одежды (рис.1.5.).

Членение одежды на составные части позволяет расширять и изменять зрительный ряд моделей даже при использовании одного материала и одинаковой фурнитуры. Постоянно изменяется мода на тот или иной покрой.

Решающую роль в выборе числа деталей костюма и их конфигурации играет форма одежды. В формообразовании участвуют различные линии, значение которых в костюме неоднозначно. Различают конструктивные, декоративные и конструктивно-декоративные линии членения.

Введение конструктивных линий обусловлено необходимостью получения заданной формы изделия.

Нанесение декоративных линий вызвано стремлением к внешнему разнообразию изделия без изменения формы.

Конструктивно-декоративными линиями решаются обе задачи. Например, рельефные линии (относятся к конструктивно-декоративным) не только украшают изделие, но и участвуют в формообразовании.

Рис. 1.4. Схема членения поверхности деталей плечевой одежды

Рис.1.5. Схема членения поверхности деталей поясной одежды

Глава 2

Внешняя форма и размеры женских фигур

2.1. Признаки физического развития

Одним из необходимых требований к конструкции одежды является ее соответствие размерам и форме тела человека. При проектировании одежды на индивидуальную фигуру исходную информацию составляют сведения о размерах и форме тела. При рассмотрении внешней формы тела обычно выделяют туловище, шею, голову, верхние и нижние конечности.

К основным морфологическимпризнакам, определяющим форму тела человека,относятся тотальные, или общие, признаки: телосложение, пропорции тела и осанка.

К тотальным признакам относятся и крупные размерные признаки тела, поддающиеся цифровому выражению: рост, обхват груди и масса тела. Это наиболее важные признаки физического развития человека.

2.2. Строение тела человека

Основу тела человека составляет костный скелет (рис.2), отдельные кости которого скреплены между собой суставами или хрящами. Различают кости головы – череп, соединенный с позвоночником. На позвоночнике закреплены грудная клетка и тазовые кости. В верхней части к грудной клетке прикреплены кости плечевого пояса: спереди – ключичные, сзади – лопаточные, которые удерживают кости верхних конечностей. К тазовым костям крепятся кости нижних конечностей.

Кости покрыты мышцами. Поверхность мускулатуры облекается кожным покровом. Между кожей и мышцами размещается прослойка жировых отложений.

Размеры костей, степень развития мускулатуры и жировых отложений влияют на размеры и форму тела человека. Различают следующие признаки, характеризующие внешнюю форму человеческой фигуры: основные размерные признаки, пропорции тела, телосложение, осанка.

К основным размерным признакам относят длину тела, или рост, и обхват груди. Эти показатели измеряют в сантиметрах. Рост в значительной степени зависит от размера костного скелета. В течение жизни человека рост изменяется: от рождения до 18-20 лет длина тела увеличивается до максимальной величины; до 45 лет наблюдается стабильность роста: после 45 лет – некоторое уменьшение длины тела.

Обхват груди зависит от размеров грудной клетки, степени развития мускулатуры и величины жироотложения. Обхват груди непрерывно растет от рождения человека и стабилизируется к 20-26 годам. После 40 лет наблюдается интенсивное увеличение обхвата груди из-за увеличения подкожно-жирового слоя.

Рис. 2. Костная система человека

2.3. Телосложение

Телосложение зависит от степени развития мускулатуры и подкожного жирового слоя, а также от пола и возраста человека, формы и размеров скелета.

Телосложение – это индивидуальные особенности фигуры человека, связанные со степенью развития мускулатуры и жировых отложений. Различные сочетания этих характеристик образуют типы телосложения.

Существует несколько классификаций женских фигур. Югославский ученый Б.Шкерли классифицирует типы телосложения по степени развития и распределения жировых отложений по участкам тела и выделяет три основные и дополнительную группы телосложения (рис.2.1).

Первая группа фигур с равномерным распределением жировых отложений по телу. Степень жировых отложений может быть слабой, средней и обильной. Соответственно выделяют три типа телосложения: L – лептомозный (тонкий), N – нормальный, R – рубенсовский (полный).

Вторая группа фигур с неравномерным распределением жировых отложений. В этой группе выделяют два типа: S – верхний, с повышенным жироотложением в верхней части тела; I – нижний, с повышенным жироотложением в нижней части тела.

Рис. 2.1. Типы телосложения

Третья группа фигур с неравномерным распределением жировых отложений. В этой группе также выделяют два типа: Tr - при повышенном жироотложении на туловище, Ex – при повышенном жироотложении на конечностях.

Четвертая (дополнительная) группа включает фигуры со значительными жировыми отложениями на отдельных участках тела. Выделяют два типа: M – грудной, T – бедерный.

2.4. Пропорции тела

Пропорции – это соотношение размеров отдельных частей тела человека: высоты головы и общей длины тела, длины туловища и длины конечностей, ширины бедер и ширины плеч.

У людей разного возраста и пола пропорции сильно различаются. У взрослых людей выделяют три типа пропорций тела: долихоморфный – относительно короткое туловище и длинные конечности (рис.2.2.а); брахиморфный – относительно короткие конечности и широкое длинное туловище (рис.2.2.в); мезоморфный – нормальный, промежуточный между брахиморфным и долихоморфным типами (рис.2.2.б).

Длина тела в основном зависит от длины нижних конечностей, поэтому долихоморфный тип чаще встречается у людей высокого роста, а брахиморфный – у людей низкого роста. Пропорции индивидуальной фигуры необходимо учитывать на стадии проектирования модели.

Рис. 2.2. Типы пропорций женских фигур:

а — долихоморфный; б — мезоморфный; в - брахиморфный

2.5. Осанка

Осанка отражает индивидуальные особенности положения тела в пространстве. Она связана с формой скелета, и прежде всего позвоночника, и расположением центра тяжести тела.

Осанка – это конфигурация тела человека при естественном положении стоя, которая характеризуется изгибами позвоночника, положением рук по отношению к телу и высотой плеч.

Осанку фигуры в швейном производстве определяют по форме контура туловища в профиль. Тип осанки можно определить визуально или путем сравнения измерений конкретной фигуры с измерениями типовой фигуры.

Различают три типа осанки.

Равновесный тип (нормальная фигура) характеризуется равномерным профильным изгибом позвоночника в грудном и поясничном отделах, умеренным выступанием ягодиц и наклоном шеи вперед (рис.2.3.а).

Лордотический тип (перегибистая фигура) характеризует широкий разворот груди и плеч, выпрямленную спину, корпус, отклоненный назад, и уменьшенный наклон шеи, значительный поясничный изгиб и выступание ягодиц (рис.2.3.б). По сравнению с фигурой нормальной осанки ширина груди увеличена, а ширина и длина спины уменьшены.

Кифотический тип (сутулая фигура) характеризуется наклоненным вперед корпусом, расширенной длинной спиной с выступающими лопатками. Прогиб талии и выступание ягодиц уменьшены, а наклон шеи вперед увеличен (рис.2.3.в). По сравнению с фигурой нормальной осанки ширина и длина спины увеличены, а ширина груди уменьшена.

Рис. 2.3. Типы фигур по осанке:

а –нормальная, б – перегибистая, в - сутулая

Осанка является одним из основных факторов, определяющих хорошую посадку изделия на фигуре, что необходимо учитывать при конструировании изделий.

Глава 3

Исходные данные для конструирования одежды

3.1. Основные методы и системы конструирования

Конструированием называют совокупность методов и приемов, обеспечивающих выполнение плоскостных чертежей деталей кроя, конфигурация которых дает возможность создать изделие заданной формы.

Выделяют муляжный и расчетно-графический методы конструирования.

При муляжном методе размеры и форму деталей кроя определяют, накладывая ткань на манекен или фигуру таким образом, чтобы были воспроизведены формы и линии модели. Достигнув заданной формы, отмечают основные линии изделия (середины спинки, полочки, линии талии, низа, горловины и др.), после чего ткань снимают с манекена и уточняют контуры деталей на плоскости. Муляжный метод конструирования – трудоемкой процесс, применяется при создании сложных моделей с драпировками, театральных костюмов или новых, оригинальных моделей.

Наибольшее распространение в конструировании одежды получила расчетно-графическая система. Разработка изделия по заданной модели производится на основании измерений фигуры и соответствующих прибавок на свободу облегания путем расчета по формулам конструктивных точек и узлов и графического построения чертежа конструкции на плоскости.

Под конструкцией одежды обычно понимают комплекс деталей и материалов, составляющих одежду, а также способы и средства соединения их в единое целое, имеющее определенные размеры и форму.

Единая методика конструирования одежды (ЕМКО), разработанная Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП), является расчетно-графическим и предполагает поэтапное построение чертежа конструкции.

Первый этап – построение чертежа основы конструкции.

Второй этап – нанесение декоративных и декоративно-конструктивных линий и внесение фасонных изменений в чертеж конструкции.

3.2. Измерения фигуры

При построении чертежей конструкций изделий расчетным методом необходимы исходные данные, которыми являются измерения фигуры.

При изготовлении одежды по индивидуальным заказам измерение фигуры проводится в соответствии с методикой, разработанной на основе ГОСТ 17522-81 «Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды». При измерении фигуры ориентируются на антропометрические точки (рис.3.1.).

Рис. 3.1. Основные антропометрические точки

Антропометрические точки соответствуют ясно выраженным и легко прощупываемым образованиям скелета или четко очерченным границам на мягких тканях. Ниже приведена характеристика основных антропометрических точек:

а (верхушечная) – высшая точка темени при постановке головы в положении глазнично-ушной горизонтали;

б (шейная) – вершина остистого отростка седьмого шейного позвонка;

в (точка основания шеи) – находится на пересечении линии основания шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам;

г (ключичная) – высшая точка грудинного конца ключицы;

д (верхнегрудинная) – центральная точка яремной впадины грудины;

з (плечевая) – находится на пересечении наружного края акромиального отростка лопатки с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой сустав пополам;

и (лучевая) – верхняя точка головки лучевой кости (с наружной стороны);

к (сосковая) – наиболее выступающая точка грудной железы;

м (коленная) – центральная точка коленной чашечки;

н (передний угол подмышечной впадины) – высшая точка дуги, образованной передним краем подмышечной впадины при опущенной руке;

о (задний угол подмышечной впадины) – высшая точка дуги, образованной задним краем подмышечной впадины при опущенной руке;

п (ягодичная) – наиболее выступающая точка ягодицы;

р (точка высоты линии талии) – точка наиболее вогнутой части боковой поверхности туловища на линии талии (на середине расстояния между нижним ребром и гребнем подвздошной кости).

Размерные признаки обозначают прописными буквами, соответствующими видам измерений: В – высота; Д – длина и расстояние; О – обхват; Р – рост; С – полуобхват; Ц – расстояние между центрами; Ш – ширина. Строчными буквами и цифрами обозначают места измерений. Например: С_т – полуобхват талии, Ш_с – ширина спины, Ш_гII – ширина груди вторая и т.д.

Измерения В (высота), Д (длина). О (обхват), Р (рост) и Ш_п (ширина плечевого ската) производятся и записываются полностью. Измерения С (полуобхват), Ц (расстояние между центрами) и Ш (ширина), кроме Ш_п, производятся полностью, а записываются в половинном размере.

В процессе измерений необходимо изучить фигуру заказчицы, обратив внимание на особенности телосложения: осанку, форму шеи, форму спины, форму и положение грудных желез, развитие мускулатуры, степень жировых отложений и их распределение, пропорции тела. Выявление этих особенностей поможет не только получить точную конструкцию, но и правильно рекомендовать фасон и форму изделия.

При измерении необходимо соблюдать последовательность, записанную в паспорте на изделие, чтобы избежать лишних перемещений фигуры.

Измерения производят по белью или легкому платью без лишнего наслоения ткани. Измеряемая должна стоять без напряжения, сохраняя естественную осанку.

Измерения производят при плотном прилегании сантиметровой ленты без сжатия мягких тканей. Парные измерения снимают справа.

Для точного снятия балансовых размерных признаков и связанных с ними других измерений необходимо установить горизонталь на линии талии. Для этой цели лучше использовать эластичную тесьму.

Для определения баланса за исходную линию вверху принимается типовое положение плечевого шва. Для более точного определения типового положения плечевого шва применяется наплечник (рис.3.2). для размеров 44-52 наплечник выкраивают на размер 48 по верхним контурам лекал спинки и полочки на правую сторону. Наплечник и эластичную тесьму для установления горизонтали на линии талии рекомендуется надевать на фигуру перед снятием измерений Д_тсII, Д_тпII, В_пкII, В_пкпII, В_г В_прзII. На рис. 3.3. и табл. 3.1. приведены номера размерных признаков (№ позиции) основных и дополнительных измерений, их условные обозначения и методика проведения измерений.

Рис. 3.2. Внешний вид наплечника

Рис. 3.3. Основные и дополнительные измерения женской фигуры

Таблица 3.1. Основные и дополнительные измерения женских фигур

Чтобы построить чертежи конструкций изделий для типовых фигур, приведена таблица их измерений, составленная на основании ОСТ 17-326-81 «Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды» (табл.3.2).

Табл.3.2. Виды измерений типовых фигур женщин 2-й полнотной группы

(рост 164 см)

3.3. Прибавки

Ассортимент современной одежды разнообразен. Размеры и форма одежды изменяются в зависимости от размеров и формы тела человека, вида и назначения одежды, функциональных, эстетических, эргономических и эксплуатационных требований, свойств материалов, требований моды и других факторов.

Под формой одежды понимают внешнее очертание одежды, надетой на фигуру, но в то же время одежда не является точной копией тела человека: на одних участках она прилегает более плотно, а на других ложится более свободно. Между поверхностью тела и внутренней поверхностью одежды образуются воздушные зазоры, необходимые для обеспечения свободы дыхания и движения, нормальной жизнедеятельности организма, а также для создания определенной формы изделия.

Величины, на которые размеры одежды превышают размеры тела человека, называются прибавками.

По назначению прибавки подразделяются на технические, т.е. минимально необходимые, и декоративно-конструктивные, т.е. силуэтные.

Техническая прибавка обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма (свободу дыхания, движений, воздушную прослойку для регулирования теплообмена), она не зависит от моды. На величину технической прибавки влияют толщина пакета материалов, нижний слой одежды, свойства ткани и назначение изделия. Величины технических прибавок постоянны и сравнительно невелики. Наибольшее значение имеет прибавка по линии груди. Например, для изделий платьевой группы техническая прибавка по линии груди равна 2÷2,5 см, для костюмной группы – 3÷3,5 см, для пальтовой – 4 ÷4,5 см.

Декоративно-конструктивные прибавки предназначены для создания запроектированной формы изделия и зависят от вида изделия, его объема, силуэта и пропорций, которые меняются в соответствии с модой. Величины декоративно-конструктивных прибавок в отличие от технических колеблются в больших пределах – от 0 до 20 см.

Для упрощения работы в конструировании используют общую, или суммарную, прибавку на свободу облегания как сумму технической и декоративно-конструктивной прибавок. Суммарная прибавка изменяется в зависимости от моды и колеблется в больших пределах, но не должна быть меньше технической.

Прибавки обозначают буквой П с индексом, обозначающим участок, для которого она дается. Существуют прибавки общего назначения и прибавки к участкам изделия.

Прибавки общего назначения:

П_г – к ширине изделия по линии груди;

П_т – к ширине изделия по линии талии;

П_б – к ширине изделия по линии бедер.

Прибавки к участкам изделия:

П_шс – к ширине спины;

П_шп – к ширине полочки;

П_спр – на свободу проймы (по глубине);

П_дтс – к длине спинки до линии талии;

П_оп – к обхвату плеча;

П_шг – к ширине горловины;

П_вгс – к высоте горловины спинки;

П_гор – к глубине горловины полочки.

Основные моделирующие организации ежегодно дают рекомендации по величинам суммарных прибавок в соответствии с модным направлением. В табл. 3.3÷3.6 даны средние значения прибавок для женской одежды с учетом рекомендаций моды последнего десятилетия. Основной прибавкой, определяющей силуэт и форму изделия, является прибавка на свободное облегание по линии груди - П_г (см.табл.3.3). Важно не только правильно выбрать прибавку по линии груди, но и правильно распределить ее по участкам чертежа (спинка, полочка, пройма). При построении чертежа конструкции изделия с втачными рукавами можно П_г распределить по участкам чертежа в процентном соотношении: П_шс = (0,2÷0,3) П_г; П_шп = (0÷0,2) П_г (0 – для изделий малого объема или без рукавов); П_спр = (0,5÷0,8) П_г .

Помимо процентного распределения П_г между основными участками конструкции прибавки к ширине спины (П_шс) и к ширине полочки (П_шп) можно выбрать из табл. 3.4. При этом из прибавки по линии груди вычитают прибавки к ширине спины и полочки; полученная разница является прибавкой по линии груди на участке проймы (П_спр). Ее не выделяют как самостоятельную величину, она входит в ширину проймы. В ходе расчета ширины базисной сетки конструкции обязательно сравнивают полученную ширину проймы с минимально необходимой (см.табл. 5.4.) и таким образом проверяют правильность выбора прибавок к ширине спинки и полочки.

При построении чертежа конструкции также используют ряд прибавок к определенным участкам конструкции, величины которых приведены в табл. 3.5.

Прибавка к обхвату плеча (П_оп) тесно связана с характеристикой рукава по степени облегания в зависимости от вида изделия (см.табл.3.6). При выборе прибавки к обхвату плеча следует помнить о соразмерности становой части изделия и рукава. Прибавка к обхвату плеча должна быть примерно равна прибавке по линии груди или быть немного больше ее.

При конструировании изделий с утепляющей прокладкой к прибавке по линии груди прибавляют дополнительную прибавку на толщину утепляющей прокладки:

синтепон в один слой (0,3÷0,4 см) – 0,9÷1,3 см;

синтепон в два слоя (0,6÷0,8 см) – 1,9÷2,6 см;

мех, синтепон (1 см) – 3,2 см.

Затем суммарную прибавку распределяют по участкам чертежа. Величина дополнительной прибавки на толщину утепляющей прокладки к обхвату плеча (П_оп) составляет 1÷2 см.

Таблица 3.3. Величины прибавок на свободное облегание по линии груди,