Построение задней половинки брюк

Положение среднего среза по линии талии определяет отрезок Т₀Т₃ (рис. 4.19.)

Т₀Т₃ = Т₀Т₁₁ или Т₀Т₃ = Т₀Т₁₁

2 3

На вертикальной линии проведенной от точки Т₃ вверх откладывают отрезок Т₃Т₄, определяющий баланс брюк – соотношение уровней вершин среднего среза передней и задней половинок брюк.

Т₃Т₄ = 0,1 * Сб – (1 ÷ 1,5) = 0,1 * 52 – 1,5 = 3,7

Точку Т₄ соединяют с точкой Я₁ вспомогательной прямой. Точку пересечения ее с линией бедер обозначают буквой Б₂.

Ширину шага задней половинки брюк определяет отрезок Я₁Я₃.

Я₁Я₃ = 0.2 (Сб + Пб) + 1 = 0,2 (52 + 2) + 1 = 11,8

Для оформления линии среднего среза находят вспомогательные точки Я₂₁ и Я₃₁.

Я₂Я₂₁ = 1 см – по шаговому срезу передней половинки брюк

Я₃Я₃₁ = 1 см – по вертикали вниз.

Линия среднего среза проходит через точки Т₄, Б₂, З, Я₂₁, Я₃₁.

Определяют ширину задней половинки брюк на линии бедер:

Б₂Б₃ = (Сб + Пб) – ББ₁ = (52 + 2) – 25,2 = 28,8

Ширину задней половинки брюк на линии талии определяют по формуле:

Т₄Т₅ = 0,5 (Ст + Пт) + раствор ± перевод = 0.5 (36 + 0) + 3 + 2 – 1 = 22

вытачек шва

Перевод шва в нашем примере минус 1 см, т.к. при расчете ширины передней половинки на линии талии перевод шва был со знаком плюс 1 см.

Положение точки Т₅ определяют пересечением двух дуг:

дуги из точки Т₄, радиусом равным Т₄Т₅

и дуги из точки Б₃, радиусом равным БТ₂₁.

Ширина на линии колена равна:

К₁К₄ = К₂К₃ = 2 ÷ 2,5 см = 2

Для определения ширины низа задней половинки брюк откладывают отрезки:

Н₁Н₄ = Н₂Н₃ = 2 см

Боковую линию оформляют выпуклой линией через точки Т₅, Б₃ вогнутой – на уровне точки К₄ и от колена вниз прямой линией.

Шаговую линию оформляют через точки Я₃₁ и К₃ плавной кривой и от точки К₃ до точки Н₃ прямой линией.

Линию низа оформляют выпуклой линией. Величина скоса (отрезок Н₀Н₀") зависит от моды и может быть равна 0,5 ÷ 2 см.

Если проектируется одна вытачка, то ее располагают посередине верхнего среза (отрезка Т₄Т₅) перпендикулярно линии талии. Длина вытачки в среднем 8 ÷ 10 см, раствор – 3 см. При проектировании двух вытачек осевую линию первой смещают от центра в сторону среднего среза на 1 см. Оставшийся участок до бокового среза делят пополам и перпендикулярно к линии талии проводят осевую линию второй вытачки. Раствор этой вытачки 2 см, длина в среднем – 7 см.

Рис. 4.18. Чертеж передней половинки женских брюк

Рис. 4.19. Чертеж задней половинки женских брюк

Глава 5

Конструирование плечевой одежды с втачными рукавами

5.1. Конструктивные линии плечевого изделия

К плечевым изделиям относят одежду, которая удерживается на плечах и опирается на плечевой пояс – участок торса, расположенный в верхней части спины, на плечах и в верхней части груди и ограниченный снизу линией, проходящей через наиболее выступающие части лопаток и груди. В общем виде поверхность женской и мужской плечевой одежды рассекается конструктивными линиями на спинку, полочку, два рукава и воротник.

Рис. 5.1. Схема женского плечевого изделия с втачным рукавом

На рис. 5.1. изображена схема плечевого изделия с втачным рукавом, на которой обозначены конструктивные линии: линия втачивания воротника, линия втачивания рукава, плечевая и боковая линии, линия низа, линии вытачек спинки и полочки. Кроме них отмечена средняя линия полочки, разделяющая основную деталь на симметричные половинки, а также линии талии и бедер.

Как правило, названия конструктивных линий совпадают с названиями тех же линий на чертеже основы конструкции. Однако линии сочленения воротника и рукава с изделием на чертежах конструкций называют по-другому. Линию втачивания воротника на чертеже спинки и полочки называют линией горловины спинки и полочки. Линию втачивания рукава на чертеже спинки и полочки называют линией проймы; эту же линию на чертеже рукава называют окатом.

Построение чертежей плечевых изделий начинают с выполнения чертежей спинки и полочки. Чертежи рукава и воротника строят позднее, увязывая их форму и размеры с формой и размерами соответствующих участков полочки и спинки. Чертежи полочки и спинки строят на одной базисной сетке.

5.2. Исходные данные для построения чертежей плечевых изделий

Разработку чертежа конструкции любого изделия осуществляют в несколько этапов.

Первый (начальный) этап – это подготовка исходных данных для разработки чертежа. Определяют размерные признаки фигуры и характеризуют форму и конструкцию модели, а также основные свойства материалов. Это необходимо для правильного выбора способов формообразования, величин прибавок и припусков на швы. Начальный этап наиболее важный, так как от правильного снятия мерок, оценки особенностей телосложения и выбора прибавок зависит правильность построения чертежа, а в итоге посадка изделия на фигуре.

Второй этап – производят расчет и построение базисной сетки чертежа. Базисная сетка определяет границы боковой поверхности изделия от средней линии спинки до центральной линии полочки – лини полузаноса.

Третий этап –.расчет и построение чертежа конструкции. Осуществляют построение средних линий спинки и полочки, а также верхних контурных линий изделия – плеча, горловины, проймы и др. Это один из наиболее ответственных этапов разработки чертежа, так как от правильного определения положения, конфигурации и размеров этих линий зависит посадка изделия на фигуре.

Четвертый этап – проводят расчет и построение основных формообразующих линий и элементов чертежа конструкции. На основу чертежа конструкции наносят боковые линии, линии подрезов или рельефов, кокеток, карманов, бортов, лацканов в соответствии с моделью.

Пятый этап – проверка правильности построения чертежа. Проверяют размеры чертежа и плавность соединения линий в местах их соединения.

Измерения фигуры, необходимые для построения основы чертежа конструкции плечевого изделия, производят в соответствии с методикой измерений, изложенной в таблице 3.1. Для разработки чертежа конструкции на типовую фигуру используют значения размерных признаков, приведенные в таблице 3.2.

Прибавки на свободное облегание выбирают в соответствии с видом, силуэтом и объемом практикуемого изделия. Свойства материалов, из которых будет изготовлена модель, также необходимо учитывать при выборе прибавок. Заранее следует определить особенности конструктивного решения в соответствии с моделью и особенностями телосложения, а именно:

- наличие среднего шва спинки;

- количество и примерное расположение вертикальных швов, характер их оформления.

Это необходимо, так как растворы вытачек и рельефов влияют на ширину сетки в целом и ее участков.

Для построения чертежа изделия к измерениям фигуры дают прибавки на следующих участках конструкции: к ширине изделия по линии груди, талии, бедер; к ширине полочки и ширине спинки, к глубине проймы, к длине спинки до талии, к ширине и глубине горловины (см. табл. 3.3÷3.6).

Прибавку к ширине изделия по линии груди (Пг) можно распределять и в процентном соотношении по участкам чертежа (см. таб. 5.1.)

Таблица 5.1. Типовое распределение Пг по участкам чертежа конструкции женской одежды

Прибавки на свободное облегание по ширине изделия на уровне талии (Пт) и бедер (Пб) тесно связаны с силуэтной формой изделия и определяются моделью. Эти прибавки могут быть рассчитаны в зависимости от величины Пг (см. табл. 5.2.).

Таблица 5.2. Соотношение прибавок на свободное облегание в различных силуэтах женской одежды

Кроме исходных данных (мерок и прибавок) для построения чертежа используют таблицы 5.3. и 5.4.

Таблица 5.3. Величина отвода средней линии спинки от вертикали на уровне линии талии (ТТ₁)

Примечание: отвод ТТ₁ делают вправо от вертикали средней линии спинки для лучшего прилегания спинки на талии и внизу

Таблица 5.4. Минимальная ширина проймы (величина аа₂) для изделий с втачным рукавом для II полнотной группы. Рост 164 см

5.3. Конструирование женских изделий разнообразных силуэтных форм

Одежда с втачными рукавами является классической, её носят постоянно, независимо от влияния моды. Конструкции изделий с втачными рукавами могут быть различных силуэтов и форм.

5.3.1. Конструирование женского демисезонного пальто прямого силуэта