Точка и правка различного инструмента

Абразивные инструменты. Острым инструментом легко работать. Он чисто режет древесину и не оставляет на изделии волокон. По мере затупления инструмент точат, применяя для этой цели абразивные материалы, (точила-круги, бруски или камни), а после точки правят на оселках.

Абразивные материалы могут быть естественные и искусственные. К первым относятся песчаники (особенно хороши с р. Печоры) и всевозможные сланцы (шиферы), ко вторым — наждаки, корунды и др.

Круги-точила, бруски или камни бывают разных размеров и формы, а также крупнозернистыми, среднезернистыми, мелкозернистыми и микрозернистыми, например оселки для точки и правки бритв, а также для правки ножей стругов, стамесок и различных резцов, применяемых в резных работах.

Крупнозернистые абразивы точат быстро, но очень грубо. Их чаще всего применяют для первичной заточки сильно затупленных инструментов. Среднезернистые и мелкозернистые используют для точки. Как бы хорошо не был наточен инструмент, на его режущей кромке, или жале, остаются царапины и зазубрины, которые снижают его режущие свойства. Чтобы удалить царапины и зазубрины, инструмент обязательно правят на оселках, после чего он становится острым и режет древесину, как бритва.

Заточку или точку инструмента можно выполнять сухим способом — на наждаках, корундах и др. При этом надо строго следить, чтобы во время точки или за точки не отпустить жало и не испортить его, так как инструмент очень сильно нагревается.

Во время заточки, точки или правки частицы любого абразива снимают слой металла, но стачиваются сами и выпадают из своих гнезд, обнажая тем самым грани новых зерен.

Когда инструмент точат мокрым способом, то он не нагревается, а выпавшие частицы абразива и сточенный металл смываются водой.

На точилах из песчаника или шифера точить без воды или масла нельзя, так как сточенные частички металла заполняют поры брусков, точил и оселков. Последние практически выходят из строя и требуют обязательного промывания или стачивания поверхности.

Абразивные материалы лучше всего врезать (закреплять) на куске доски, которую также следует закрепить на верстаке, столе, чтобы во время точки абразив был неподвижен. Это не относится к точилам.

При правке оселками хорошо капнуть на них 2...3 капли машинного масла. От этого не только острее получается жало, но сам оселок меньше стачивается — изнашивается.

При заточке или точке на точиле инструмент держат против вращения. Это ускоряет точку (рис. 66, а).

Очень хорошо изготовить специальный станок, в котором закрепляют в основном ножи стругов, чтобы снимаемая фаска была одинаковой (рис. 66, б).

Рис. 66. Точка в правка различного инструмента: а — станок для закрепления инструмента во время точки на точиле; б — общий вид станка; в — точка на брусках ножей стругов, стамесок и долот; г — правка на оселке со стороны фаски; д — снятие заусенца правкой; 1 — точило; 2 — нож; 3 — станок; 4 — ролик станка; 5 — винт

Техника точки. Точка и правка топоров. Точить топоры лучше насаженными на топорище (ручку). Такими их удобно брать руками и прочно держать. Топоры бывают с прямым и закругленным лезвием. Точить их лучше на два спуска: первый на 38 мм от жала, второй на 18 мм. В результате этого получается двойная фаска шириной, равной 2,5...3 толщинам лезвия топора. Точат топор до тех пор, пока его фаска не станет ровной, без зазубрин и не будет образовано острое жало. После этого необходимо топор хорошо направить, чтобы удалить заусенцы, оставленные после точки. Снятая фаска должна блестеть как зеркало.

Остроту точки и правки топоров определяют на глаз или пальцем. Точка ножей стругов, стамесок и долот на брусках (рис. 66, в). Прежде всего брусок смачивают водой, берут инструмент, плотно прижимают его фаской к бруску под определенным углом и начинают водить им взад и вперед. Если брусок широкий, то инструмент можно водить круговыми движениями. Точку ведут до тех пор, пока на фаске не появятся заусенцы. После этого инструмент правят на оселке, чтобы сточить заусенцы и сделать фаску гладкой и блестящей как зеркало.

Правка на оселке (рис. 66, г). Ее выполняют прямолинейными или круговыми движениями до тех пор, пока фаска не станет блестящей. Лучше править не с водой, а с маслом.

Если на инструменте при правке образуются заусенцы, то его правят также на оселке, с обратной стороны фаски (рис. 66, д).

Угол заточки для каждого инструмента свой. Жало должно находиться строго под прямым углом к боковым кромкам ножей. Его необходимо проверять линейкой или угольником. Для стамесок и долот это роли не играет.

Точка ножей для фигурного строгания калевок. Ножи для калевок лучше затачивать и точить на точилах или брусках соответствующей формы. Если такой возможности нет, то следует воспользоваться напильниками с мелкой (бархатной) насечкой или надфилями разной формы. Окончательно такие ножи точат и правят мелкозернистыми брусочками разной формы. Иногда изготовляют из твердых пород древесины брусочек по форме ножа, пропитывают его машинным маслом, посыпают наждачной пудрой (порошком) и правят им инструмент.

Точка сверл. Любые сверла необходимо систематически точить и править. Нельзя доводить их до полного затупления, так как тогда точить их приходится долго. В зависимости от формы сверла его можно точить на мелкозернистых брусочках, напильниками с бархатной насечкой или надфилями.

Направленные также на оселке, сверла сверлят древесину намного чище, чем только наточенные.

Сверла по металлу можно не отпускать, тогда они служат дольше.

По окончании работы сверла рекомендуется протереть чистой сухой тряпкой, а для длительного хранения — тряпкой, смазанной тавотом.