Устройство питомника. Деятельность специалистов в частном кинологическом питомнике

Разведение чистопородных собак строго контролируется человеком. С давних времен человек целенаправленным и долгим отбором выводил разнообразные породы собак.

Как и все живые организмы, собака требует организации соответствующих ее особенностям условий кормления и содержания. Имеются определенные ветеринарно-гигиенические рекомендации и нормы, которыми необходимо руководствоваться при проектировании и строительстве питомников для собак или, как их называли раньше, псарен. Эти нормы касаются выбора места для питомника и разработки наиболее рентабельных технологий содержания собак.

Строительство питомника для собак начинается с выбора его будущего местоположения, для питомника собак породы среднеазиатская овчарка- это должна быть достаточно большая, сухая территория, желательно с наличием рядом реки или озера, а также полей для выгула. От геологической структуры почвы и микроклимата местности зависит и характер растительности. Близость леса нежелательна, хотя между питомником и ближайшим населенным пунктом должна быть небольшая зеленая зона для снижения распространения запаха и шума. Как правило, лес всегда окружен поясом мелкого кустарника и подлеска, в котором живут и размножаются клещи, часто являющиеся переносчиками различных инфекционных заболеваний.

Под питомник можно приспособить уже существующие промышленные здания, но в этом случае огнезащита металлоконструкций обязательна.

Сам питомник для собак обычно состоит соответственно из помещений для собак, кухни, кладовой для кормов, выгулов, родильного помещения и щенятника, помещений для карантина и изолятора, а также комнаты для чистки собак и подготовки собак к выставкам.

Все здание желательно делать из бруса, с наклонным полом, можно с односкатной крышей, огнезащита древесины, пожарная и охранная сигнализация обеспечат сохранность собак. Вольеры следует располагать группами, не более, чем по шесть штук – это убережет поголовье в случае вспышки инфекции. Каждый вольер должен иметь размер не менее 2 метров в ширину и 2,5 метра в длину и содержать в себе будку со съемной крышей, вход в которую завешивается мешковиной или специальными ковриками на резиновой основе. Двери из вольеров для удобства уборки ведут обычно в один коридор, где хранятся швабры, ведра, дезинфицирующие средства, вода, а с другой стороны располагаются выгулы для собак, обтянутые металлической сеткой, причем между соседними выгулами перегородка на половину состоит из досок, чтобы между собаками не возникало лишних конфликтов. Каждый выгул имеет дверь для человека и небольшой вход для собаки в вольер. В теплое время года этот вход должен быть постоянно открыт, чтобы собака могла проводить на воздухе как можно больше времени.

Щенятник, каратин и изолятор должны располагаться вдали от помещений для собак и быть отапливаемыми.

Территория питомника огораживается забором не ниже двух метров, с противоподкопной основой, калитка должна запираться с двух сторон. Идеальное покрытие для выгула – щебень или мелкий гравий.

Правильно выбранная территория, хорошая вентиляция, достаточное количество дневного света и противопылевая защита, немного фантазии и много любви, а также дезинфекция и борьба с паразитами и мышами – основные составляющие хорошего питомника.

Рисунок 1.

На рисунке 1 показан пример здания питомника.

Вольер

Условия размещения собак оказывают большое влияние на сохранение их здоровья и работоспособности. Собаки большую часть суток проводят на месте своего размещения, где отдыхают, восстанавливают свою энергию, затраченную при несении службы, на тренировках, соревнованиях. Лишенные свободы передвижения собаки, находясь в неблагоприятных условиях размещения, легко подвергаются различным заболеваниям. Напротив, правильно организованное размещение собаки оказывает благоприятное воздействие на состояние её организма и эффективно предотвращает простудные, кожные и другие заболевания. Поэтому вольер, где размещается собака, должен отвечать определенным зоогигиеническим требованиям в отношении влаги, света, тепла, и газового состава воздуха.

Вольер служит для защиты собак от вредных метеорологических воздействий (дождя, снега, ветра, высоких и низких температур воздуха и т.д.). При изготовлении вольер мы руководствуемся следующими минимальным требованиями:

- в нем должно быть удобно работать человеку;

- в вольере должна быть будка или кабина с будкой;

- вольер должен иметь защиту от атмосферных осадков;

- вольер должен иметь следующую минимальную площадь (см. таблицу №1), при этом длина одной стороны не должна быть менее двух метров;

Для каждой дополнительной собаки, содержащейся в том же вольере, площадь вольера необходимо увеличить минимум в 1,5 раза. Также размер вольера увеличивается минимум в 1,5 раза при содержании суки со щенками.

Таблица №1. Соотнощение размера собаки и площади вольера

Настоящие минимальные размеры предназначены для собак, которые значительную часть времени проводят в вольере. Но, к примеру, если среднеазиатская овчарка в вечернее и ночное время свободно перемещается по охраняемой территории, то можно ограничиться вольером размером 6 м2.

Пол изготавливается с небольшой теплопроводностью, водонепроницаемым и прочным, с уклоном от боковых стен (перегородок) выгула к центру и в сторону фасада. Он может быть бетонным, а лучше асфальтовым, так как пол из цемента холоднее, что может привести к ревматическим заболеваниям конечностей у собак. В этих вариантах обязательно использование деревянного настила минимальной площадью 2,0х1,5 м. [1, стр. 27]

Хорошим вариантом является наличие в вольере деревянного пола. При изготовлении деревянного пола (настила) мы обращаем особое внимание на качество материала: применяется шпунтованная доска – половая рейка (толщиной не менее 35 мм), качественно простроганная, без обзола, без выпадающих сучков, без признаков гнили. Пол не должен прогибаться и шататься, поэтому под полом прокладываются усиливающие лаги . При изготовлении пола обеспечивается наличие вентилируемого пространства под полом минимум 50 мм, что препятствует проникновению паразитов и влаги из почвы, обеспечивает большую долговечность пола. Если низ вольера обкладывается камнем, кирпичом и т.п., то необходимо оставить вентиляционные отверстия. Половая рейка до укладки обрабатывается со всех сторон деревозащитной противогнилостной пропиткой в два слоя. Половая рейка закрепляется на лагах при помощи саморезов - шурупов.

Ограждения - стены. Как минимум одна сторона вольера изготавливается решетчатой и обеспечивает собаке обзор. Мы не используем в качестве ограждений сетки, т.к. собаки могут испортить зубы, пытаясь её прокусить, также собаки могут «выбить» лапами плетеную сетку. Для решетчатых ограждений не допускаются никакие компромиссы – только прут минимум 4мм или трубы. Рекомендуемый шаг прутьев - 100 мм для крупных собак, 50 мм – для небольших. Все металлические элементы должны быть качественно приварены, зачищены. Не допускается наличие заусениц на любых металлических элементах (дверь, кормушка, стыки труб и т.п.). Все металлические элементы проходят полный цикл окраски: очищение от ржавчины, грунтовка, покрытие эмалью.

Для ограждения других стен возможно использование различных материалов: плоского шифера, металлического профнастила, обшивочной доски, вагонки.

Наиболее оправдано с точки зрения комфортности использование деревянных панелей. В этом варианте используется сухая обшивочная доска влажностью 10-15%, простроганная с 4-х сторон, толщиной не менее 20 мм и имеющее пазогребневое соединение (шпунт). Обшивочная доска обрабатывается со всех сторон деревозащитной противогнилостной пропиткой в два слоя. Деревянные элементы стен не должны контактировать с почвой (бетоном, асфальтом или другим основание вольера или цоколя вольера).

Как правило, фронтальная сторона вольера оборудуется дверью и кормушкой.

Кормушкаслужит для постановки в вольер пищи и воды. Кормушка размещается на высоте 200-300 мм от пола, имеет поворотный механизм и задвижку для фиксации в закрытом положении. Такая кормушка обеспечивает безопасность при кормлении собак посторонними лицами (к примеру, при отъезде хозяев).

Кровля. Для кровли допускается использование любых кровельных материалов: профнастил, металлочерепица, мягкая кровля, ондулин и т.п. Главное, чтобы надежность стропильной системы соответствовала типу применяемой кровли и используемые деревянные элементы были качественными ( качество древесины и качество обработки).

Будка. На территории вольера устанавливается будка-конура, для того, чтобы собака могла укрыться от холода, ветра, жары, и просто отдохнуть.

Лаз лучше сделать на широкой стороне и сместить к боковой стенке. Для крупных собак достаточно лаза 40-50 см Х 35-40 см., для средних и небольших собак размер лаза может быть меньше.

Размер будки имеет важное значение. В регионах, где бывают значительные отрицательные температуры, действует правило: больше – не лучше. Будка должна быть достаточна для того, чтобы собака могла войти, развернуться, лечь и не более. В слишком большой будке зимой собака будет мёрзнуть. В регионах с более умеренным климатом этим правилом можно пренебречь.

Для определения размеров будки нужно снять мерки с собаки и рассчитать необходимые размеры по приведенной ниже инструкции на рисунке 2-а.

- измерить площадь (длину и ширину) которую занимает собака в спящем положении – вот минимальные размеры будки. Для определения высоты – надо знать высоту холки.

- можно «прикинуть» размеры по параметрам, как на рисунке 2-б.

Рисунок 2.

а) б)

Практика показала, что для многих собак оптимальны следующие размеры будок:

Таблица №2. Подбор будки по типу собаки

Крыша изготавливается съемной — будку требуется регулярно осматривать и чистить, иногда это может оказаться необходимым для оказания ветеринарной помощи собаке.

По форме крыша предпочтительнее плоская или наклонная, большинство собак предпочитает использовать крышу будки как наблюдательный пост.

Желательно, чтобы будка была разборной, что облегчает возможность дезинфекции, чистки, обработки химическими препаратами и просушки.

Кровля изготавливается из различных материалов: металл, пластик, битумная черепица, древесина. В любом варианте необходимо сплошное основание из досок как теплоизолирующий материал.

Стены. Для стен, пола и потолка используется натуральное сухое дерево хвойных пород или ОСБ.

При необходимости и в холодных районах стенки будок делают двойными, пространство между ними заполняется теплоизолирующими материалами (традиционные: сухая стружка дерева, льняная костра, сухие опилки или современные: пенопласт, стиропор, пенополистирол, минвата и т.п.). Следует помнить, что чем сложнее конструкция будки, тем лучшие условия создаются и для паразитов. Поэтому утепленную будку необходимо обрабатывать гораздо чаще и тщательнее.

Рисунок 3. Толщина стенки будки

Пол изготавливается из качественной шпунтованной доски, толщиной не менее 30 мм. Под полом обеспечивается воздушная прослойка для обеспечения вентилируемого пространства под будкой.

Будка должна быть защищена от сквозняков. Необходимо проверять все соединения, углы, стыки. В случае необходимости следует обить будку снаружи непродуваемым влагостойким материалом (рубероид и т.п.).

На рисунке 4 показан общий вид будки с некоторыми элементами строения.

[2, стр 298]

Рисунок 4.

Размещение будки. Необходимо, чтобы вход был расположен достаточно высоко. Будку следует поставить на блоки (кирпичи) или любую другую подставку так, чтобы пространство между будкой и землей проветривалось (5-15 см) - так будка и собака будет защищена от излишней влажности и от проникновения паразитов из почвы. Между блоками (кирпичами) и опорными стойками-ножками будки прокладывается рубероид или пергамин для влагоизоляции. Если приподнять будку достаточно высоко (40 -50 см), то собака получит превосходное место для защиты от зноя в жаркое время года.

При будке может быть оборудована лежанка из строганных досок площадью не менее, чем площадь конуры.

Предпочтительнее вход в будку разместить с южной стороны. Этим сводится к минимуму попадание влаги в будку в зимнее время, так как зимой обычно северные ветры приносят дожди и снегопады. Для того, чтобы правильно выбрать место, нужно знать преобладающее направление ветра в данной местности, учитывать расположение дома, заборов, сараев, других ближайших построек. По возможности, будку следует ставить под деревом или навесом с целью дополнительной защиты от перегрева, сильных ветров, снегопадов и ливней.

Внутри вольера в районах с жарким климатом вместо будки может быть оборудован переносной стеллаж (нары) для лежания собаки размером 1,0 Х 1,0 м и высотой 0,15-0,2 м, изготовленный из досок, скрепленных между собой двумя продольными брусками.

Для содержания ценной племенной собаки в средних широтах и на севере, где бывают большие морозы, вместо будки лучше построить деревянную кабину типа сарайчика шириною 2 м, глубиною 1,5 м и высотою спереди 2,5 и сзади 2 м. Строят ее из бревен или плотно пригнанных досок. Крышу кабины делают односкатной, а пол - приподнятым над землей на 20-30 см. Во входной двери кабины, в нижней ее части устраивают лаз, а над дверью - окно. Лаз, в зависимости от условий, можно оставлять открытым или закрывать. Перед входом в кабину кладут деревянный щит, несколько приподнятый от земли. В теплое время года в кабине на высоте 40 см от пола оборудуют для собаки нары. На зиму нары снимают и в кабину ставят будку. Во избежание сырости и для большего тепла будку ставят несколько приподнятой от пола, и так, чтобы она не прилегала вплотную к стенам кабины. Входное отверстие будки должно быть обращено не к лазу, а к одной из боковых стен кабины. Кабина лучше защищает собаку от холода, чем простая будка.

Специальные исследования, проведенные в течение двух зим ветеринарным врачом А. Н. Дугиным, показали, что в будках, поставленных в кабинах при условии, когда лаз закрыт, а будка снабжена занавеской и соломенной подстилкой, вокруг собаки образуется температурный микроклимат, значительно защищающий собаку от низкой температуры наружного воздуха, а именно, результаты исследования представлены в таблице №3. [2, стр.124]

Таблица №3. Температурные показатели.

Как говорилось выше, в проектирование питомника должны учитываться кухня и родильное помещение. Кухню целесообразно разместить вблизи вольеров, если позволяет земельная площадь, но большинство заводчиков используют для приготовления собачьего корма «летние кухни» или веранды собственного жилья, что доставляет некоторые неудобства в плане чистоты.

Стены и пол на кухне и в помещении для продуктов должны быть сделаны гак, чтобы их можно было мыть и дезинфицировать. В помещении для продуктов устанавливают холодильник, в котором хранят запас глубокозамороженного мяса.

Идеальным вариантом может служить кухня имеющая общую стену с родильным помещением, как показано на рисунке .

Рисунок 5.

плитаплитПлита

Стол

бортики

В таком исполнении «родилка» ежедневно будет отапливаться за счет печи установленной на кухне, что очень удобно в зимнее время, а в летнее время можно пользоваться плитой.

Родильное помещение рассчитывают на количество имеющихся в питомнике племенных сук и строят как закрытое неотапливаемое помещение, обеспечивающее гигиенические условия ощенения сук и возможность холодного воспитания щенят до 45-дневного возраста.

В средних широтах под родильню лучше всего построить бревенчатое, хорошо проконопаченное помещение шириною внутри 4 м и высотою 2,5 м. Пол делают деревянный из плотно пригнанных досок и приподнятый от земли. Направление длинной стороны помещения - с востока на запад. К входу в помещение пристраивают тамбур так, чтобы при открывании входной двери в помещение не попадали резкие струи холодного воздуха. Помещение должно быть хорошо освещено отраженным светом, так как прямой свет раздражает суку во время родов, а щенят - в первые две недели их жизни, пока они не прозрели. Вентиляция должна обеспечить постоянный равномерный обмен воздуха в помещении. Особенное внимание должно быть обращено на недопущение сквозняка.

Южную стену внутри помещения разгораживают глухими перегородками на родильные боксы шириною 3 м и глубиною 2,5 м с сетчатой дверью для входа в каждый из них. Между входом в бокс и северной стороной помещения устраивают проход шириною 1,5 м. В теплое время года в боксах достаточно иметь нары шириною в 1 м и длиною 1,2-1,5 м. Нары приподымают от пола на 10-12 см и обивают со всех четырех сторон в высоту бортами шириною в 20 см. На нары кладут достаточное количество сухой озимой соломы в качестве подстилки. В холодное время года вместо нар в левый задний угол бокса ставят разборную просторную будку с такой же полезной площадью, как у нар. Будка должна быть приподнята от пола и не касаться стен бокса. Будку как и нары, необходимо снабжать достаточным количеством сухой озимой соломы. При больших холодах над входом в будку навешивают теплую занавеску. В задней стене (южной) каждого бокса поближе к его правому углу устраивают лаз, ведущий наружу в выгул. Лаз должен иметь плотно закрывающую его и не пропускающую холод заслонку. Снаружи родильного помещения, вдоль южной стороны, оборудуют индивидуальные выгулы, соответствующие каждому боксу. Ширина каждого выгула 3 м и длина (глубина) 4 м. На каждом выгуле устраивается навесик высотою в метр от земли с деревянным щитом под ним. В зависимости от надобности в выгул может быть поставлена и будка. [2, стр. 368]. На рисунках 6 (ф-б) представлены некоторые проектировочные чертежи и схемы вольера, совмещенного с помещением, которое возможно использовать как под родильное, так и под кухонное.

Рисунок 6-а. Общий вид.

Рисунок 6-б. Фасад в осях

Рисунок 6-в. Фасад в осях А-Г

Рисунок 6-г. План.

На рисунке 7 (а,б) показан эскиз комплекса вольеров, предложенный Израилевич И.Е. [2, стр.398]

Рисунок 7-а. Вольерный комплекс.

Рисунок 7-б. План.

В структуре вольеров отдельно от остальных помещений нужна подсобка для хранения инструмента и инвентаря для уборки.

Помещение для мытья собак и ухода за ними необязательно, но современные проекты питомников всегда включают его.

Амбулатория и стационар для больных собак обязательны и любом питомнике, они должны быть удобны для быстрой дизинфекции. Одна дверь из амбулатории должна вести в стационар, а другая на выход из питомника.

Стационар, где содержат больных собак в отдельных клетках, должен хорошо отапливаться и вентилироваться, иметь освещение. Кроме того, он не должен иметь никакого непосредственного контакта с остальными помещениями питомника, кроме амбулатории.

Вновь прибывающих собак обязательно помещают на карантин. Это помещение должно быть изолировано от остальных объектов и находиться в стороне от тех путей, по которым чисто приходится ходить обслуживающему персоналу.

На карантине должны работать люди, которые не имеют никакого контакта с остальными собаками питомника. Инструмент и инвентарь, используемые при уборке помещений карантина, не должны использоваться для других целей и выносить их категорически запрещается.

Во время пребывания в карантине собак регулярно осматривает ветеринарный врач. Сразу поступившим в питомник собакам проводят дегельминтизацию, а после недельной адаптации к новым условиям содержания и кормления проверяют защитные функции организма.

Время пребывания собак на карантине не регламентировано. Но если карантин длится 30 дней, то за такой значительный период имеется возможность выявить все инфекционные болезни и всех паразитов, которыми собака может быть заражена. Инкубационный период многих инфекционных болезней и цикл развития паразитов довольно продолжительны, поэтому для собак, поступающих из неблагополучных районов, время пребывания в карантине должно быть увеличено до 6 месяцев. [3, стр. 56]

Умелым архитектурным решением можно сделать так, чтобы карантин мог при необходимости служить стационаром.

Для того чтобы племенных собак, сосредоточенных на небольшом пространстве, поддерживать в нормальной кондиции, а это значительно влияет на производство здорового потомства, на территории питомника необходимо предусмотреть огражденную площадку произвольной величины. Желательно, чтобы она имела вид, максимально приближенный к ландшафтам живой природы, где собаки могут почувствовать себя как на свободе и размяться. Посторонних людей, а также животных на эту площадку допускать нельзя.

Основной вопрос, который необходимо решить в питомнике, — это водоснабжение. Вода необходима для питья, приготовления корма, поддержания чистоты. Для обеспечения питомников водой можно строить самостоятельные водоснабжающие объекты или подключиться к имеющейся водопроводной сети. Общий суточный расход воды на обеспечение нужд питомника несложно подсчитать: для гигиенической очистки 1 м2 помещений питомника при помощи мытья струей воды необходимо 10"л, для уборки 1 м2 гравийного покрытия выгула — 2 л воды, для питья собаки, приготовления корма и мытья посуды — 10 л воды. Эта норма касается как взрослых собак, так и щенков, начиная с одномесячного возраста. Кроме этих расходов воды, нужно предвидеть и расходы воды персоналом для личных нужд и для питомника, например ухода за зелеными насаждениями. Особое внимание нужно уделить гигиеническим качествам воды.

Содержание и гигиена.

Здоровье собаки во многом зависит от правильного ухода за помещением, в котором ее содержат. Все помещения и выгулы для собак должны содержаться в строжайшей чистоте. Это достигается регулярной их уборкой и периодической дезинфекцией. Основную уборку производят ежедневно по утрам. Во время уборки удаляют кал, разбирают, очищают, просушивают и проветривают будки, в закрытых помещениях и на выгулах подметают пол, удаляют со стен грязь и паутину. В это же время производят переборку и смену подстилки и т. д. Учитывая сильную зараженность собак глистами, кал с выгула, кабин и клеток необходимо убирать железным совком, причем на выгуле так, чтобы одновременно был снят и верхний слой земли, который заменяют песком. Собранный кал и мусор лучше всего сжигать, а если для этого нет соответствующей печи, то пересыпать хлорной известью и вывезти за пределы населенного пункта на специально отведенное место, где глубоко зарыть. Чтобы в помещении или на выгуле кал не оставался долго, необходимо организовать дополнительную уборку его не позднее чем через час после каждого кормления собаки. Зимой кал на выгуле вырубают вместе со льдом.

В теплое время года пол и нары в закрытых помещениях, деревянные настилы под навесами, а также пол и стенки будок раз в декаду должны быть вымыты горячей водой с прибавлением щелока. Одновременно тщательно протирают окна в помещениях. Не реже одного раза в месяц производят профилактическую дезинфекцию всех помещений 3%-ным раствором креолина (1,5 стакана на ведро воды) или другими дезинфицирующими средствами. Металлические части следует обжечь паяльной лампой. В зимнее время дезинфекцию навесов, наружных будок и выгулов не производят. Во время уборки и мытья помещения собаку необходимо вывести из него на собаковязь, а во время дезинфекции - подальше, на расстояние не ближе 100 м. После уборки, мытья и дезинфекции помещение должно быть хорошо проветрено и просушено, только тогда собак вводят обратно.

Во всех случаях, когда позволяет погода, крыши будок для собак следует несколько приподнимать, отчего будка хорошо проветривается и подвергается действию прямых солнечных лучей.

Особое внимание должно быть уделено содержанию закрытых неотапливаемых помещений в зимнее время. Необходимо помнить, что холод для здоровья собак и щенят не опасен. Он становится опасным только тогда, когда его сопровождают сырость, сквозняки, грязь и недостаточное питание. Устранению этих моментов должно быть уделено большое внимание. В холодное время года собакам должна быть предоставлена обильная подстилка из озимой соломы. Солома должна быть сухая, чистая без пыли и плесени и не бывшая ранее в употреблении у других животных. При каждой уборке помещения подстилку следует перетряхнуть, чтобы удалить из нее пыль, перебрать, выбросить загрязненные и отсыревшие части и труху и заменить свежими. После каждой дезинфекции, а также раз в 5 дней обязательно надо менять всю подстилку. В родильном помещении подстилку следует менять ежедневно, а перебирать 2-3 раза в день.

Особое внимание должно быть обращено на предупреждение заноса заразных заболеваний на территорию, где содержатся служебные собаки, и на недопущение распространения этих заболеваний при их появлении. В этих целях вся территория, на которой расположены помещения для питомника собак, должна быть огорожена хорошим забором и на нее не должны допускаться посторонние лица, а также животные, особенно собаки и кошки. Необходимо строго следить за тем, чтобы на территории питомника не было грызунов.

За каждой собакой в хозяйстве должно быть закреплено постоянное место (кабина, будка, индивидуальный выгул), причем перевод из него в другое место может быть допущен только в исключительных случаях и после тщательной дезинфекции того места, куда переводят собаку.

Для проектирования питомника собак породы среднеазиатская овчарка, не надо забывать про цепь и блокпост. Во-первых, среднеазиатские овчарки очень любят нести службу на цепной привязи; во-вторых, цепь и блокпост помогают сохранять хорошую физическую форму азиату (из собственных наблюдений); и, в-третьих, при сдаче тестовых нормативов для караульной службы, эти сооружения просто необходимы.

Блокпост.

Устраивая блокпост, нужно расположить его в относительно спокойном для собаки месте. Если необходима оxpaнная работа, то обязательно надо обеспечить собаку вольером, где она сможет отдыхать. При строительстве блокпоста необходимо помнить, что среднеазиат - собака очень сильная. Очень полезно хотя бы часть дорожки перед блокпостом засыпать гравием, это поможет поддерживать в отличном состоянии лапы и когти собаки.

Блокпост обычно делают так. На расстоянии 30-50 м друг от друга глубоко вкапывают две металлические трубы, швеллера или тому подобные опоры, их основание обязательно заливают бетоном. Между опорами натягивают проволоку-катанку так, чтобы она не провисала. Лучше всего натянуть проволоку на уровне холки собаки или чуть выше (на высоте 0,7-1,0 м). Если проволока создает неудобства для передвижения по участку людей, можно поднять ее на большую высоту, но не стоит прокладывать ее по земле - цепь будет двигаться с трудом, а собака может поранить лапы.

По проволоке скользит бегунок, состоящий из пары подшипников и петли для крепления карабина. Цепь крепят на блок только посредством бегунка, но никак не через кольцо: от постоянного трения даже самое массивное кольцо перетирается. В какой момент оно лопнет, предсказать невозможно, но это произойдет обязательно. Длина цепи для собственно привязи собаки составляет не более 2-3 м.

На рабочей территории блока ничто не должно мешать движению собаки. Теневой навес устраивают рядом с одной из опор. В ряду блоков рабочие зоны не перекрываются, чтобы не провоцировать драки между собаками. Проходы между рабочими зонами делают незаметными для посторонних. [4]

Рисунок 8. Устройство блокпоста.

Рисунок 9. Элементы блокпоста.

Следует всегда помнить, что жесткая првязь-цепь и блокпост-это разные вещи. На цепи собака постоянно находиться не должна. Даже на трехметровой цепочке, при долгом содержании у собаки начинают деформироваться задние и передние конечности, нарушается психика из-за малого обзора и нехватки информации. Поэтому на цепь собаку можно сажать регулярно, но не постоянно. Очень хорошо чередовать собак в питомнике по схеме – вольер - цепь-блокпост.

Выгул.

Выгул для собак должен быть просторный, огражденный со всех сторон плотным, желательно глухим, забором, с твердой почвой. Забор должен стаять на бетонном фундаменте, чтобы избежать подкопов, так как среднеазиатская овчарка очень любит и хорошо умеет копать. По всему периметру вдоль ограждения можно насыпать крупного щебня, создать, своего рода, тренировочную беговую дорожку для окарауливания. Благодаря такому тренингу, лапы собаки всегда будут в «комке». Траву и прочую зелень на территории выгула лучше не сеять, «рассадник клещей и комаров» там не нужен.

Таким образом, имеем, комплекс вольеров с кухней, родильным помещением, стационаром, оборудованный блокпост и часть будок со столбами для цепи и просторным местом для выгула. Вся территория оборудована противоподкопными средствами и огорожена плотным, надежным забором.

Важно помнить: что все двери должны быть смонтированы так, чтобы движение двери осуществлялось во внутрь, в помещение! При не закрытом засове собака не сможет толкнуть дверь и покинуть помещение самовольно.

Для содержания собак в питомнике надо знать поведение каждой собаки и взять на заметку некоторые моменты:

Спать и есть собаки должны в индивидуальных вольерах, но держать собак, которые не общаются между собой, не удобно и противоречит идее этой породы. Ведь среднеазиатская овчарка живет и работает в стае, и именно в стае молодое животное обучается большинству навыков. Необходимо обеспечить собаке нормальную социальную жизнь в питомнике.

Сделать это довольно просто. Живущие в индивидуальных вольерах собаки по две - три разом проводятся на поводках за территорией питомника и выгуливаются сообща в одном дворе.

Создание прогулочной стаи требует терпения, внимания и элементарных знаний основных демонстраций. Не нужно создавать группу из щенков-подростков одного возраста. Прежде чем они выяснят, кто из них главный, могут быть и серьезные травмы. Со щенками должна быть взрослая спокойная сука: либо мать, либо просто "нянька" по характеру.

Взрослое животное никогда не допустит молодняк до "смертоубийства", хотя бы потому, что их рычание и визг мешают спокойному отдыху.

Группа только из сук, хотя бы и разных возрастов, также будет очень сложной. Прежде всего одна из собак немедленно окажется в роли "золушки", которую все гоняют и шпыняют. Затем определятся враждующие суки, которые будут биться до последнего, а их приятельницы станут им активно помогать. Только взрослый кобель может утихомирить развоевавшихся "дам", он не позволит, чтобы суки или молодняк дрались в его присутствии.

Попытка держать в одной группе двух кобелей редко бывает успешной. Искусственно создать подобную группу практически невозможно, она может сформироваться только сама, при условии, что во главе стоит очень уверенный и сильный взрослый кобель. Тогда его сыновья и другие кобели, входящие в эту стаю, быстро понимают тщетность попыток добиться чего-либо силой. Однако такие стаи - большая редкость и удача для их владельца.

Заканчивая этот раздел, остановимся на вопросе о количестве собак, обитающих в одном питомнике. Повторим еще раз, что собака – животное социальное.

Но когда соседей у собаки становится слишком много, это приводит к стрессу. Внешне социальный стресс заметен, пожалуй, лишь на самых низкоранговых животных: они неохотно покидают свою вольеру, плохо едят, выглядят вятлыми, подавленными. Прочие собаки до поры никак не меняются. А потом вдруг начинается: одна собака беспричинно худеет, другая страдает странными расстройствами пищеварения, болеют щенки и молодняк. Cмертность, возрастает, и в числе ее причин появляются такие экзотические для неприхотливых собак болезни, как язва желудка, инфаркт миокарда. Стресс перенаселения разит сильнее любого яда и вернее пули. Для собак максимальное количество особей, знающих друг друга и обитающих на одной территории, колеблется в пределах от 30 до 40. Превысить это число можно, лишь разнеся блоки вольер с разными группами на границу четкого звукового сигнала (примерно 0,5-1 км), но это будут, по сути, уже разные питомники.

Содержание собак в условиях питомника (групповое и индивидуальное). Режим выгуливания.

СОДЕРЖАНИЕ СОБАК

В собаководстве используют различные способы содержания — квартирный, дворовый, вольерный, боксовый, клеточный, полевой.

Квартирное. Наиболее часто так содержит собак городское население. У собаки должно быть постоянное место, которое отводится на площади ее владельца, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. При наличии собаки в квартире необходимо строго соблюдать правила гигиены.

Приусадебное (дворовое). При содержании во дворе, на территории участка, можно использовать цепь, блоковую привязь (<