Многолетники, не зимующие в открытом грунте.

В эту группу объединены растения, у которых подземная часть в условиях средней зоны не переносит зимних низких температур и погибает, если растения остаются в открытом грунте. Поэтому подземные части таких растений выкапывают на зиму и хранят в специальных хранилищах при невысоких положительных темпе­ратурах.

Семейство сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Георгина –Dahlia Cav. Род объединяет около 15 видов из Мек­сики. В культуре используется георгина культурная – D. χ cultorum Thorsr. et Reis., сорта которой получены от сложного гибридного вида Г. варьирующей – D. variabilis Dessf.

Георгина – многолетнее травянистое неморозостойкое расте­ние. Стебли многочисленные, прямостоячие, ветвистые, полые, сочные, высотой от 30 до 250 см. Листья крупные, супротивные, перисто-раздельные, с крупнопильчатым краем. Соцветие – кор­зинка. Краевые цветки соцветия ложноязычковые (лепестки), стерильные; срединные – трубчатые, обоеполые.

Корневая система состоит из тонких питающих и утолщенных запасающих корней (корнеклубней), которые служат для запа­сания питательных веществ. Корнеклубни формируются в осно­вании побегов текущего года. Продолжительность их жизни со­ставляет 4-6 лет. На них ежегодно образуются тонкие всасыва­ющие корни. Заложение и развитие замещающих вегетативных почек происходит на границе стебля и корнеклубня, на «корне­вой шейке».

В настоящее время насчитывается около 10 тыс. сортов геор­гин. В основу садовой классификации сортов положены степень махровости, размер и форма соцветия, форма ложноязычковых цветков (лепестков). Выделяют несколько групп сор­тов георгин.

Немахровые георгины, или миньон. В этой группе язычковые цвет­ки расположены в один ряд по внешнему кругу, центральная часть соцветия занята трубчатыми цветками; соцветия мелкие, 5 см в диаметре.

Полумахровые георгины. Эта группа имеет соцветия с двумя и более рядами язычковых цветков. В группу входят следующие типы:

Анемоновидные – язычковые цветки располагаются по краю со­цветия в один-два ряда, трубчатые цветки занимают центральную часть соцветия и как бы возвышаются над ним;

Воротничковые – язычковые цветки располагаются в два круга по краю соцветия, лепестки внутреннего круга значительно мель­че лепестков внешнего круга. В центре соцветия располагаются трубчатые цветки;

Пионовидные – соцветие состоит из трех рядов широких языч­ковых цветков. В центре располагаются желтые трубчатые цветки. Пионовидные георгины представляют собой переходную форму к группе махровых георгин.

Махровые георгины. Эта группа характеризуется разнообразным строением язычковых цветков, расположенных по всему соцве­тию, диаметром от 2 до 40 см. В группу входят следующие типы:

орхидоцветные – язычковые цветки длинные, причудливо свер­нуты на 1/3 длины; середина соцветия открыта;

полукактусовые – язычковые цветки длинные и крупные, свер­нуты в трубку менее чем на 1/2 длины;

прямые кактусовые – язычковые цветки полностью скручены и завернуты, середина соцветия никогда не открывается;

кактусовые с изогнутыми лепестками – середина соцветия всегда закрыта краевыми язычковыми цветками, которые полно­стью завернуты, а острые концы их изогнуты и направлены к центру соцветия;

шаровидные – соцветие шаровидной формы: язычковые цвет­ки широкие и короткие, с нижней стороны до половины сверну­ты вовнутрь и напоминают воронку со скошенным краем;

помпонные – язычковые цветки многочисленные, коротко-овальные, по всей длине свернуты в трубку; расположены круга­ми и занимают почти все соцветие;

нимфейные – язычковые цветки крупные, широкие, прямые или слабо изогнуты, расположены по краю плоского соцветия;

декоративные – середина соцветия закрыта широкими с ост­рыми концами язычковыми цветками; краевые цветки слегка изо­гнуты, а центральные – спирально закручены.

Георгины – светолюбивые растения. Они обильно цветут толь­ко на открытых солнечных местах, защищенных от ветра. Это ра­стения короткого дня, т. е. переходят к цветению на коротком 10-12-часовом дне, поэтому они и цветут в позднелетний период. Чтобы вызвать более раннее цветение летом, можно в течение 3-4 недель, пока георгины подращиваются в парниках, создавать им 10-часовой день, укрывая рамы темной бумагой с 18 до 8 ч. Длина дня оказывает влияние и на развитие стеблей, и на разви­тие утолщенных корней. Так, на длинном дне усиливается ветвле­ние по всей длине стебля, на коротком в соцветии увеличивается доля трубчатых цветков. На очень коротком (8-часовом) дне от­мирают нижние зеленые части, но увеличиваются в объеме мяси­стые корни.

Почва должна быть плодородной, влагоемкой, водопроницае­мой. Тяжелые и песчаные почвы для выращивания георгинов не­пригодны. При осенней перекопке на 1 м² вносят 15-20 кг пере­гноя и 20-30 г суперфосфата. Весной, за 2-3 недели до высадки растений в грунт, дополнительно вносят 20 -30 г калийных удоб­рений. Реакция почвенной среды должна быть слабокислой или нейтральной, рН 6,5-7,0. Глубина перекопки почвы – не менее 30-40 см.

В грунт георгины высаживают после 5 июня, когда минует угроза заморозков. Каждое растение высаживают в отдельную яму. При посадке поделенных клубней шейка должна быть заглублена на 4-6 см ниже уровня почвы. Корневую шейку растений, по­лученных из черенков, заглуб­ляют на 8-10 см, до нижней пары листьев. Колыш­ки для подвязки стеблей во вре­мя посадки вбивают непосред­ственно в посадочную яму.

В течение вегетации проводят подкормки минеральными удоб­рениями: первая подкормка да­ется в фазе бутонизации — NPK (2:1:1), вторая – в начале цве­тения – Ρ К (1:1). Под георгины, в зависимости от сорта, необ­ходимо вносить до 120-180 кг д.в./га NPK.

Для обеспечения интенсив­ного цветения и получения срез­ки цветков высокого качества сразу после посадки растения начинают формировать. У геор­гинов, которые получены в ре­зультате деления клубней, оставляют не более двух сильных побегов (остальные удаляют). Черен­кованные растения обычно формируют в один стебель. Для полу­чения более пышных растений побег можно прищипнуть над тре­тьим узлом.

Глубина посадки георгины:

1 — укорененный черенок; 2 — деленка

Кроме этого, необходимо постоянно пасынковать растения, т.е. удалять все боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев, оставляя пасынки в одном-двух верхних междоузлиях, располо­женных под цветком. Низкие сорта не пасынкуют. Во второй по­ловине лета в нижней части побегов, на высоте 30 см рекоменду­ется удалять листья, чтобы избежать утолщения побегов в нижней части, что, в свою очередь, способствует лучшей перезимовке клубней.

Во второй половине лета растения рекомендуется окучивать на высоту 10-15 см, что способствует лучшему клубнеобразованию, повышению устойчивости побегов к выламыванию и предохраня­ет корневую шейку от подмерзания.

Выкопку клубней начинают сразу после первых сильных замо­розков, после подмерзания листьев (конец сентября-начало ок­тября). Надземную часть обрезают на высоту 7-10 см, вынимают клубень, отряхивают от земли и выливают воду из полости стеб­ля, чтобы предохранить корневую шейку от загнивания во время хранения. В течение 10-15 дней клубни просушивают при темпе­ратуре 18-20° С. Подготовленные таким образом клубни уклады­вают в ящики, пересыпают торфом, песком или золой и хранят в специальных помещениях при температуре 3-7º С и относитель­ной влажности воздуха 60-75 %. В течение зимы растения перио­дически просматривают, больные и загнившие клубни удаляют. Размножаются георгины делением куста, черенками и семена­ми. Деление клубней – наиболее простой способ размножения, при котором происходит также и омоложение растений. Клубни делят в период подращивания, в конце марта-начале апреля, а также без предварительного под­ращивания, перед высадкой в грунт в мае. Клубни проращивают при температуре 18-24° С, регулярно опрыскивая. Стандартная деленка должна иметь 1-2 почки (глазка) и 1-2 мяси­стых корня с корневой шейкой. Полученные части высаживают в горшки диаметром 15 см или на стеллаж. Неделенные кусты ис­пользуют только для получения мощных одиночных растений, но и они через 3-4 года требуют деления, так как неделенные растения теряют декоративные каче­ства, вырождаются.

Деление корнеклубня георгины (а), отделенная часть (б)

Черенкование проводят с февраля до 15 апреля, чтобы черен­ки успели до высадки в грунт образовать хорошие клубнеобразные корни. Для черенкования георгины проращивают на стеллаже при температуре 20-25° С. Когда почки трогаются в рост, полив увеличивают, а температуру снижают до 15-18° С. Когда от кор­невой шейки отрастают побеги с двумя междоузлиями, их отде­ляют, иногда с кусочком ткани корневой шейки – «с пяткой». Если побеги имеют больше чем 2 междоузлия, то на черенок ис­пользуют верхнюю часть побега с двумя междоузлиями длиной 5-7 см, срезая его под нижним узлом. Из почек в пазухах листь­ев, оставшихся на растении, отрастут новые побеги, которые также можно будет использовать для черенкования. Черенки укореняют в смеси нейтрального торфа и песка в соотношении 2:1, укорене­ние длится 2-2,5 недели, температура воздуха поддерживается на уровне 20-22° С. Укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 9 см. Перед высадкой в грунт проводят закаливание в парниках. До высадки в грунт растения подкармливают 2-3 раза раствором коровяка (1:15).

Семенами размножают немахровые и воротничковые георги­ны – их выращивают как летники, высевая семена в марте. Из семян в первый год получают выровненные по высоте, разно­образные по окраске растения, получившие название «веселые ребята». Семенные георгины в цветочном оформлении применяют более широко, чем крупные, мощные сорта других групп.

Применение георгины в цветочном оформлении зависит от сор­товых особенностей – габитуса растений, характера расположения соцветий на кусте, их количества. Сорта с большой зеленой мас­сой, очень крупными, но редкими соцветиями для озеленения значения не имеют. Обильно цветущие, высокорослые сорта ис­пользуют в качестве солитерных растений и в групповых посад­ках, низкорослые сорта – в рабатках, бордюрах, массивах. На срезку используют соцветия в полном роспуске, так как в воде они не распускаются. Лучше всего в срезке стоят сорта из группы «помпонные». В любом случае, при размещении георгины в цвет­нике, к ним должен быть обеспечен легкий доступ, так как расте­ния требуют выполнения многих специфических агротехнических операций, в том числе осенней выкопки. Расстояние при посадке зависит от высоты и формы куста и составляет 25-60 см.

Семейство ирисовые – Iridaceae

Гладиолус,или шпажник, -Gladiolus L. Род объединяет около 250 видов, растущих в Южной и Центральной Африке, Средиземноморье и некоторых районах Центральной Европы, в Азии. Центром видового разнообразия гладиолусов является Капская об­ласть Южной Африки. Из видов, обитающих в этом районе, и были получены в середине XIX в. первые гибридные гладиолусы: гентский, Лемуана, нантский. В настоящее время эти гладиолусы в чистом виде не сохранились. От скрещивания их между собой и с некоторыми другими дикими африканскими и европейскими ви­дами получены сорта современного типа гибридного глади­олуса — G. χ hybridus hort.

Гладиолусы – клубнелуковичные многолетние растения. Клуб­нелуковица состоит из укороченных разросшихся нижних междо­узлий стебля; это стеблевое образование является запасающим органом растения и органом вегетативного возобновления, так как на нем, в пазухах листовых чешуй, с двух противоположных сторон закладываются почки, из которых происходит ежегодное возобновление наземных органов растения. Форма взрослой цве­тущей клубнелуковицы репчато-округлая, диаметром от 3 до 7 см и 2-4 см высотой. Старая клубнелуковица становится плоской, диаметр ее значительно превосходит высоту, донце становится широким и неровным. Высота молодой (ювенильной) клубнелу­ковицы обычно равна диаметру, но иногда превышает ее. Старе­ние клубнелуковицы, которое отражается на качестве соцветий и вегетативной продуктивности, наступает на 6-7-й год. Это гово­рит о необходимости через 4-5 лет возобновлять сорта из моло­дых клубнепочек.

На крупной клубнелуковице образуется до 4-5 почек, разных по величине и значению. Наиболее развитыми бывают одна-две, редко три верхние почки, образующиеся вблизи цветущего побега. Эти почки являются замещающими, при этом почти всегда одна, самая верхняя, имеет преимущественное развитие перед осталь­ными. Из нее развивается главный побег растения. Почки, распо­ложенные по бокам клубнелуковицы и заложившиеся под чешуями низовых листьев, прорастают, как правило, в случае гибели центральной почки или при разрезании клубнелуковицы на части.

Формирование замещающей клубнелуковицы происходит од­новременно с ростом надземного побега. Нижние междоузлия стебля постепенно утолщаются, разрастаясь в виде округлого образова­ния, и образуют клубнелуковицу, окруженную плотно прижатыми к ней нижними частями листьев. После цветения замещающая клуб­нелуковица достигает своей наибольшей величины, тогда как ис­ходная клубнелуковица истощается, отмирает и удаляется при чистке перед хранением. У основания образующейся молодой за­мещающей клубнелуковицы развиваются клубнелуковицы-детки. Количество новообразований – клубнелуковиц разного размера определяет коэффициент размножения. У разных сортов количе­ство деток варьирует от 1 -5 до 20-30.

Строение клубнелуко­вицы гладиолуса гибридного:

1 — материнская клубнелуковица; 2 — замещающая клубнелуковица; 3 — дет­ка; 4 — втягивающий корень

Листья мечевидные, широ­кие, плоские, зеленые, иногда с сизым налетом. У гладиолуса раз­личают два типа листьев: низо­вые, или защитные, и верхние, или настоящие. Нижние листья – чешуевидные, окружают замеща­ющую клубнелуковицу, верхние листья – ассимилирующие. Все­го у сортовых гладиолусов разви­вается 7-10 настоящих листьев, из них 3-4 прикрепляются к раз­витому цветоносу и придают ему дополнительную прочность.

Корневая система состоит из двух ярусов корней, последова­тельно сменяющих друг друга. Корни первого яруса образуют­ся из донца клубнелуковицы при ее прорастании и существуют примерно до бутонизации, по­степенно утончаясь и отмирая. Они несут функцию снабжения водой и растворенными в ней питательными веществами расту­щего побега. Эти корни шнуровидные, белые, слабо ветвящие­ся, очень хрупкие. Корни второго яруса образуются между мате­ринской и замещающей клубнелуковицами. Начало образования этих корней наблюдается в фазе развития 3-го настоящего листа. Первыми развиваются втягивающие (контрактильные) корни. Одновременно они являются и временными запасающими орга­нами, так как содержат значительное количество Сахаров и дру­гих веществ. Наряду с контрактильными развиваются и обычные корни, выполняющие функцию адсорбции воды и минеральных веществ.

Соцветие гладиолуса колосовидное, цветки сидячие. В соцве­тии располагается от 12 до 28 цветков, из которых одновременно бывает открыто 25—50%. Длина соцветия равна 1/3-1/2 длины всего цветоноса. По расположению цветков может быть выделено несколько типов соцветий: однорядное, двухрядное, очередное, двухстороннее и спиральное.

Цветок гладиолуса зигоморфный, т.е. неправильный (через него можно провести только одну линию симметрии), простой, с двой­ным околоцветником, состоящим из шести неравных, сросших­ся в основании в трубку долей. Выделяют до 12 различных форм цветка гладиолуса. Однако существуют две принципиально раз­личные формы по расположению внутренних и внешних долей околоцветника. Если доли внутреннего круга расположены так, что одна (чаще всего крупная) доля направлена вверх, а две дру­гие (более мелкие) — вниз, то такой цветок называют прямым, или гандавензис. В отличие от него у цветковой формы эдель доли внутреннего круга расположены так, что две из них направлены в стороны, а одна — вниз, тогда верх цветка образуется широкой наружной долей.

По размерам цветка гладиолусы делятся на 5 классов:

миниатюрные — диаметр цветка менее 6 см;

мелкоцветковые — диаметр цветка от 6 до 9 см;

среднекрупные — диаметр цветка от 9 до 11 см;

крупноцветковые — диаметр цветка от 11 до 14 см;

гигантские — диаметр цветка более 14 см.

По окраске цветка сорта разделяются на 30 классов.

По срокам цветения гладиолусы делят на 7 групп, от очень ранних (зацветающих в середине июля) до очень поздних (цвету­щих в сентябре).

Высадка клубнелуковиц в цветники проводится весной, выса­живаются подрощенные (в основном поздние сорта) или неподрощенные клубнелуковицы. Подрощенные клубнелуковицы высажи­ваются после окончания заморозков, в начале июня; неподрощенные – во 2-3-й декаде апреля-начале мая так, чтобы листья вышли на поверхность после того, как минует опасность замороз­ков. Оптимальная температура почвы для роста корней в этот пери­од должна составлять 9º С. Глубина посадки взрослых клубнелуко­виц на тяжелых почвах составляет 8 см, на легких – 12 см. На 1 м² высаживается 25-36 растений на расстоянии 15х20 (25) см. Детка высаживается на глубину, равную тройному диаметру клуб­нелуковицы.

Перед посадкой непроросшие клубнелуковицы обрабатывают­ся микроэлементами – 0,15%-ми растворами KMnO₄, CuSO₄, благодаря чему ускоряется развитие, увеличиваются высота рас­тения и размер клубнелуковиц.

После высадки по периферии донца клубнелуковицы образуются корешки и из почек начинают образовываться листья. Время появле­ния каждого очередного листа строго связано с развитием других органов, что приходится учитывать при культивировании гладиолу­са. Так, дифференциация цветоноса начинается с появлением 3-го зеленого листа, при выдвигании третьего стеблевого листа цветонос уже прощупывается на высоте 17-20 см от земли. Цветонос растет в высоту до тех пор, пока не распустится последний верхний цве­ток. Формирование замещающей луковицы становится заметным с момента образования 4-го зеленого листа. Активный рост клубне­луковиц и новых корней прекращается к моменту цветения.

После цветения необходимо обеспечить полный отток пита­тельных веществ из листьев в клубнелуковицу, для чего гладиолусы выкапывают в сентябре (через 45-50 дней после цвете­ния) еще с зеленой листвой, связывают в пучки и развешивают в сухих помещениях. Только после полного засыхания листьев клубнелуковицу и детку просушивают при температуре 25-28 °С, отделяют от старой сморщившейся клубнелуковицы и сухой ли­ствы и помещают на хранение. Подсушивание клубнелуковиц про­водят до полного опробковения донца.

Хранят клубнелуковицы при температуре 5-8° С и влажности воздуха около 60 %.

Гладиолусам необходимы солнечные защищенные места. Поч­вы — супеси, суглинки, нейтральные или слабокислые (рН 5,0-7,0). При перекопке почвы осенью вносят 6-8 кг перегноя на 1 м², 70 г суперфосфата или 40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной соли. Перекапывают участок на глубину 30-40 см, так как корни первого яруса имеют длину до 25-30 см. При весенней обработке в почву вносят азотные, а также калийные и фосфор­ные удобрения, если они не были внесены осенью. На 1 м² вносят 40 г аммиачной селитры, 50 г сульфата аммония, 50 г нитрофоски.

За время вегетации проводят следующие подкормки:

1-я подкормка – в фазе появления 2-3 настоящих листьев, азотная. На 1 м² вносят 25-35 г аммиачной селитры или 25 г суль­фата аммония, или 25 г мочевины;

2-я подкормка – в фазе появления 5-6 настоящих листьев, азотно-фосфорно-калийная. На 1 м² вносят 10-20 г сульфата ам­мония, 15-20 г суперфосфата и 10-20 г сернокислого калия. Мож­но использовать полное минеральное удобрение из расчета 30-40 г на 1 м²;

3-я подкормка – в фазе выхода цветоноса или в начале буто­низации, калийно-фосфорная. На 1 м² вносят 30-40 г суперфос­фата и 15-20 г хлористого калия.

Гладиолусы весьма отзывчивы на поливы, особенно до цвете­ния. При недостатке влаги происходит искривление цветоноса в нижней части, недоразвиваются верхние цветки в соцветии, по­лучается слабая замещающая клубнелуковица и мало клубнелуковиц-деток. Полив лучше проводить по междурядьям или бороз­дам глубиной 3-5 см, чтобы исключить попадание влаги на лис­тья. После полива обязательно проводят рыхление почвы.

Размножаются гладиолусы посевом клубнепочек, делением клубнелуковиц и семенами.

Клубнепочки, формирующиеся на растении, не однородны по величине, отличаются по всхожести и темпам развития. Наиболее быстрой и хорошей всхожестью обладают клубнепочки диамет­ром от 0,6 до 1 см. Клубнепочки в средней полосе России высева­ют в грунт в первых числах мая в бороздки глубиной 5 см. При оптимальной агротехнике выращивания крупные и средние детки к концу вегетации зацветают.

Сорта, дающие одну замещающую клубнелуковицу и мало клуб-непочек, размножают разрезанием клубнелуковиц. Наиболее на­дежным способом является разрезание клубнелуковицы вертикаль­но на две части. Можно разрезать и на большее количество час­тей, так, чтобы каждая из них имела одну спящую почку и часть донца. Уход за поделенными луковицами такой же, как за неподе­ленными. Разрезанным долям дают подсохнуть перед посадкой не­сколько часов, затем засыпают срез толченым древесным углем и высаживают в грунт на глубину 5-7 см, сверху почву мульчиру­ют слоем торфа 2-3 см. Уход за поделенными клубнелуковицами такой же, за исключением того, что выкопку клубнелуковиц осе­нью проводят на 2 недели позже обычных сроков.

Размножение семенами используется главным образом при се­лекционной работе.

Гладиолусы можно использовать в групповых посадках, в микс-бордерах, рабатках, но главным образом их выращивают для срез­ки и выгонки (ранние и средние сорта). Срезку проводят после распускания одного-двух нижних цветков. Соцветия, предназна­ченные для транспортировки, срезают в фазе трех окрашенных бутонов. Для обеспечения нормального роста и вызревания заме­щающих клубнелуковиц на растении после срезки соцветия дол­жно остаться не менее 4-5 неповрежденных листьев.

Семейство канновые – Саппасеае

Канна –Canna L. Род канн объединяет около 50 видов, произ­растающих в тропической Америке на песчаных и солнечных ме­стах (Антильские острова, Мексика, Бразилия). В цветоводстве ис­пользуют садовые формы и сорта канн, объединенные под общим названием канна садовая – Canna x generalis Cav. (в литерату­ре С. indica hort, С. hybrida hort.).

Канна — корневищный многолетник высотой 100-150 см, с толстым неветвящимся стеблем и цельными очередными круп­ными (длиной до 50 см, шириной до 25 см) листьями зеленого или темно-красного цвета. Цветки крупные красные, желтые, ро­зовые, белые, пестрые, до 12-15 см в диаметре, собраны в коло­совидные соцветия. Цветение длится с конца июля до октября.

В цветники канны высаживают в начале июня, после угрозы поздних заморозков. Растения предпочитают солнечные участки, глубоко обработанные и плодородные почвы. Обычно канны выса­живаются на расстоянии 50-75 см.

В период вегетации растения нуждаются в обильном поливе и регулярных подкормках. Подкормки начинают с момента появле­ния бутонов, используя в основном жидкий коровяк в сочетании с полным минеральным удобрением.

Особенностью канн является то, что они дают обильное цвете­ние лишь в том случае, если выращиваются на теплой почве. Это способствует и заложению на корневищах хорошо сформирован­ных почек будущего года. Поэтому раньше в цветниках канны вы­саживались в специальные посадочные ямы, заправленные свежим навозом, что обеспечивало растениям подпочвенный подогрев.

После первых заморозков корневища выкапывают, не очищая от земли подсушивают, затем срезают листья и стебель (на высоте 8-10 см от основания) и убирают в специальное помещение, где содержат при температуре 5 °С. Кроме специальных хранилищ кор­невища канн можно сохранять под стеллажом в прохладных теп­лицах или подвалах, присыпав песком или землей, чтобы корне­вища не пересыхали.

В феврале корневища очищают от старых листьев и высажива­ют в ящики. После появления первых ростков корневища делят на части. Каждая деленка должна иметь 2-3 хорошо развитые почки. Деленки высаживают в горшки диаметром 16 см со смесью дер­новой и перегнойной земли (1:2) и содержат в оранжерее при температуре 16-18º С, периодически поливая. В мае горшки с ра­стениями выносят в парники для закалки.

Возможно размножение канн семенами, при этом наблюдает­ся сильное расщепление сортовых признаков. Кроме того, семена нуждаются в скарификации. Сеянцы зацветают на следующий год.

Канны достаточно индивидуальные растения, к ним трудно подобрать партнеров для совместной посадки в цветники. Исполь­зуются как солитерные растения, в групповых посадках, в каче­стве акцентов в клумбах из однолетников, для выращивания в вазонах.