МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОНСТРУКЦИИ ПЛАТЬЯ С КОРОТКИМИ РУКАВАМИ ПОКРОЯ КИМОНО

2.8.1. Платья без плечевых швов (рисунок 261)

Вариант 1 (рисунок 261а)

Платье отрезное по линии талии с прилегающим лифом и короткими рукавами кимоно без плечевых швов. Вырез горловины круглый "под шею". Спинка со швом посередине, застежка на длинную "молнию". Юбка узкая, прямая, сзади со шлицей пли складкой. Баска съемная (можно выполнить и съемный воротник). Один из вариантов такого платья - с широкой юбкой и рукавами, собранными внизу на манжеты.

Расход ткани - 230 см при ширине 120 см.

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 69) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам.

Спинка (рисунок 262а). Для перемещения плечевой вытачки линию ростка разделить на три равные части и нанести линию разреза к концу талиевой вытачки, а затем - к концу плечевой. Оформить баску, как показано на рисунке.

Полочка (рисунок 262б). Для перемещения нагрудной вытачки на линию талии соединить ее конец с концом талиевой вытачки. Оформить низ баски плавной линией, как показано на рисунке, или по желанию.

Раскрой. Спинка с передом (рисунок 263а). Для перемещения вытачки на спинке и переде разрезать детали выкройки по нанесенным фасонным линиям от ростка к концу плечевой вытачки и от конца талиевой к концу нагрудной вытачки. Плечевую и нагрудную вытачки закрыть. Приложить середину переда к сгибу ткани. Для раскроя без плечевых швов к плечевому срезу переда приложить плечевым срезом спинку, совмещая высокие точки ростка и горловины, а также контрольные метки плечевых срезов. Выкроить одну деталь.

Обтачки для обработки ростка и горловины подкроить после стачивания вытачек.

Манжеты подкроить по форме низа рукавов после стачивания плечевых срезов. Ширина манжеты в готовом виде 7-8 см. Припуск на шов 2-3 см.

Юбку к лифу раскроить без боковых швов, но со швом посредине заднего полотнища, для этого середину переднего полотнища приложить к сгибу ткани, к боковому срезу приложить боковым срезом заднее полотнище, совмещая линии бедер, и дать припуски: на складку 6-8 см или на шов 3 см, по линии талии 1,5 см, по линии низа 5-8 см. Юбку можно раскроить с боковыми швами с припусками на швы 2 см.

Баска (рисунок 263б). Детали выкройки разрезать от линии низа к концам талиевых вытачек и между вытачкой и боковым срезом, не дорезая до линии талии на 0,3 см. Середину переда приложить к сгибу ткани. Талиевые вытачки закрыть, по боковым срезам и по линии разреза части детали дополнительно раздвинуть на желаемую ширину по линии низа. Выкроить по долевой или поперечной нити одну или две детали. Нижнюю часть баски (подкладку) можно выкроить из отделочной ткани.

Последовательность обработки. Сметать и стачать вытачки лифа и юбки, заутюжить их к середине изделия.

Сметать и стачать нижние срезы рукавов (рисунок 273).

Обработать низ рукавов припуском ткани, данным при раскрое.

Обработать росток и горловину косой бейкой или подкройными обтачками (рисунок 35а).

Притачать концы обтачек к припуску на обработку застежки.

Приметать и притачать лиф к юбке, совмещая середину переда, вытачки и силки по линии талии.

Сметать и стачать длинными стежками срезы спинки на длину "молнии" (длина застежки равна длине спинки до линии талии плюс 10-15 см), шов разутюжить.

Обработать застежку в шве спинки (рисунок 328е).

Обработать шлицу припуском ткани и подшить низ изделия потайными стежками (рисунок 4б,в).

Заготовить баску. Если баска из двух слоев ткани, обтачать ее по отлетной части, вывернуть на лицевую сторону (можно выпустить кант из отделочной ткани). Срезы по линии талии уравнять и притачать баску или обработать талиевый срез поясом для съемной детали.

Срезы баски можно обработать руликовым кантом или иным способом. Саму деталь можно вышить, либо выполнить аппликацию, гофре или плиссе.

Вариант 2 (рисунок 261б)

Платье (блузка) отрезное по линии талии с баской и драпировкой на правой полочке, с застежкой на руликовые петли. Рукава кимоно без плечевых швов.

Расход ткани - 200 см при ширине 140 см.

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 69) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам.

Спинка и полочка (рисунок 262а,б). Увеличить ширину ростка и горловины по плечевому срезу на 2 см.

Для двубортной застежки замерить ширину полочки от конца нагрудной вытачки и от правой линии талиевой вытачки до середины переда, затем столько же прибавить к середине переда. Полученные точки соединить. Оформить горловину и баску на спинке и полочке, как показано на рисунке (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями). Длина баски по линии бока 15 см.

Раскрой. Спинка с полочками (рисунок 264а). Для правой полочки разрезать выкройку от края борта к концу талиевой и нагрудной вытачек, а для левой - от конца талиевой вытачки к концу нагрудной. Вытачки закрыть. На ткани в развернутом виде разложить детали выкройки, совмещая середину спинки с долевой или поперечной нитью ткани в зависимости от ее ширины (спинку можно раскроить также со швом посередине). Высокие точки ростка и горловины и плечевые срезы совместить, а на уровне контрольных меток детали выкройки можно раздвинуть на 1 см (на толщину подплечников). Выкроить одну деталь.

Баска (рисунок 264б). Талиевые вытачки закрыть. Заднюю часть баски приложить к сгибу ткани и выкроить две детали. Выкроить также четыре детали передней части.

Юбку к лифу раскроить, как для варианта 1.

Последовательность обработки. На левой полочке и спинке сметать и стачать вытачки, а на правой полочке заложить мягкие складочки или выполнить сборки и приметать с изнаночной стороны долевую полоску ткани шириной 1,5 см. Заготовить руликовые петли и прикрепить их к полочке (рисунки 24, 25).

Горловину и застежку обработать обтачками, а низ рукавов - припуском ткани.

Обработать баску и притачать ее. Вытачку левой полочки заутюжить в сторону бокового шва и пришить пуговицы.

Баску можно выполнить съемную (смотри вариант 1).

Вариант 3 (рисунок 261в)

Цельнокроеное платье прямого силуэта с отложным воротником. От прямой кокетки на полочках заложены мягкие складочки или выполнены сборки. Талия подчеркнута широким поясом.

Расход тонкой шерстяной, шелковой или хлопчатобумажной ткани - 200 см при ширине 140 см.

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 69б) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевому и боковому срезам.

Полочка (рисунок 262б). От плечевого среза отложить длину кокетки, равную 7-8 см, и параллельно плечевому срезу при закрытой нагрудной вытачке нанести линию кокетки (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке двойными штрихпунктирными линиями). От середины переда по линии горловины отложить вправо ширину борта, равную 6-7 см, а по линии талии - 3 см. Точки 6-7 и 3 соединить прямой линией, продолжив ее до линии низа параллельно середине переда. Оформить горловину плавной линией.

Воротник (рисунок 262в). Построить прямоугольник АА₁Р₁Р, длиной равный линии втачивания в горловину (измерить по деталям выкройки спинке и полочке при сомкнутых плечевых срезах или по изделию), т.е. 19 см, шириной 9-11 см. Для оформления линии втачивания воротника отрезок РР₁ разделить на три равные части. От точки Р отложить вверх 2 см, а от левой точки деления и точки Р₁ - по 1,5 см. Точки 2, 1,5, деления и 1,5 соединить плавной линией. Для оформления отлетной части воротника отрезок АА₁ разделить пополам и от точки А₁ отложить вниз 2 см. Точки деления и 2 соединить плавной линией, продолжив ее вправо на 2 см, а точки 2 и 1,5 - прямой.

Раскрой. Спинка с кокеткой полочки (рисунок 265а). Середину спинки сместить от сгиба ткани для складки или сборок на 7 см. Совместить плечевые срезы спинки и кокетки полочки. Выкроить одну деталь.

Полочка (рисунок 265б). Разрезать деталь выкройки от конца нагрудной вытачки, не дорезая до линии низа на 0,3 см. Для увеличения сборок боковую часть отвести влево на уровне конца нагрудной вытачки на 8 см. Выкроить две детали. Подборта подкроить по изделию после примерки.

Манжета (рисунок 265в). Части манжеты по плечевым срезам совместить и выкроить две детали.

Воротник (рисунок 265г). Выкроить две детали из основной ткани и одну деталь прокладки.

Последовательность обработки. На полочках заложить мягкие складочки и настрочить кокетки.

Стачать боковые и нижние срезы рукавов (на ширину манжеты стачать на лицевую сторону). Обработать низ рукавов накладными манжетами и настрочить их на рукава.

Заготовить воротник. (рисунок 40а) и втачать его, одновременно обтачивая борта (рисунок 42а).

Обработать низ изделия. Обметать петли (рисунок 46б), пришить пуговицы.

Вариант 4 (рисунок 261г)

Цельнокроеное платье прямого силуэта на круглой кокетке. Спинка и перед по линии кокетки и талии присборены.

Расход шелковой или хлопчатобумажной ткани - 260 см при ширине 90 см.

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 69) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам.

Спинка и полочка (рисунок 262а,б). Оформить кокетки плавными линиями на спинке - длиной до половины длины спинки до линии талии, на полочке - до половины длины нагрудной вытачки (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями). При оформлении кокетки нагрудную вытачку закрыть.

Раскрой. Кокетка (рисунок 266а). Середину спинки приложить к сгибу ткани. Совместить плечевые срезы кокетки спинки и переда. Выкроить одну деталь.

Спинка (рисунок 266б). Разрезать выкройку от линии кокетки, не дорезая до линии низа на 0,3 см. Для сборок середину спинки вверху сместить от сгиба ткани на 3-8 см, а боковую часть выкройки отвести вправо на 7-15 см. Выкроить одну деталь.

Перед (рисунок 266в). Разрезать выкройку от линии кокетки вдоль, а затем по линии бедер к боковому срезу, не дорезая до него на 0,3 см. Середину переда приложить к сгибу ткани. Готовую часть выкройки отвести влево на 4-10 см для увеличения сборок. Выкроить одну деталь.

Последовательность обработки. Заложить складочки или выполнить сборки. Приметать кокетку, совмещая силки и контрольные метки.

Обработать горловину (рисунок 36а). Обработать боковые срезы и низ рукавов аналогично варианту 1. По линии талии настрочить кулиску (рисунок 19а), втянуть резинку.

2.8.2. Платье-костюм с оригинальной горловиной (рисунок 267а)

Жакет с цельнокроеным воротником, переходящим в мягкие складки на переде. Мягкие талиевые вытачки закреплены крупными пуговицами. Юбка прямая одношовная сзади со складкой. Вместо юбки можно выполнить платье с короткими рукавами и вырезом горловины каре.

Расход шерстяной или плотной шелковой ткани - 230 см при ширине 140 см.

Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 69) обвести с чертежа на лист бумаги.

Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам.

Жакет. Спинка (рисунок 69). Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 2-3 см, а посередине спинки - на 1 см. Оформить росток плавной линией.

Перед (рисунок 268). Увеличить ширину горловины по плечевым срезам на 2-3 см. От глубины горловины посредине переда отложить вниз дважды по 8 см и от точки 8 право и влево - по 5,5 см. Оформить овальный вырез горловины, соединив точки 2-3, 5,5 и 8 плавной линией, а с концом талиевой вытачки - прямой. Затем от точки 8 отложить вправо 2-4 см и полученную точку также соединить с концом талиевой вытачки.

Для оформления цельнокроеного воротника совместить плечевые срезы спинки правой части переда. От горловины по плечевому срезу отложить влево и посередине спинки ширину воротника, равную 5-8 см. Оформить отлетную часть параллельно линии ростка От точки 5-8 переместить раствор нагрудной вытачки в сторону контрольной метки и плечевого среза, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями.

Удлинить перед и спинку от линии талии на 15 см и оформить низ жакета параллельно линии талии.

Для перемещения части нагрудной вытачки соединить ее конец с левой линией талиевой вытачки и продолжить прямую до пересечения с линией низа.

Раскрой. Спинка (рисунок 269а). Приложить середину спинки к сгибу ткани и выкроить одну деталь.

Перед (рисунок 269б). Для перемещения нагрудной вытачки разрезать деталь выкройки от линии низа к ее концу. Боковую часть по линии низа отвести на 4-5 см, а остаток раствора вытачки заложить мягкой складкой по плечу. После раскроя деталь разложить на столе и дооформить горловину. Подкроить обтачку, как показано на рисунке (заштрихованный участок) из одного куска ткани или со швами ниже плечевых швов.

Раскрой юбки смотри на рисунке 322.

Последовательность обработки. До примерки разрез горловины к концу талиевой вытачки не делать. Приметать подкройную обтачку. Обтачать горловину по силкам, начиная от плечевого шва. В конце разреза сделать 1-2 поперечных стежка. Надсечь изделие и обтачку, срезы обметать тонкой ниткой. Шов заутюжить в сторону обтачки и для прочности прострочить по лицевой стороне обтачки, отступив на 0,2 см от шва обтачивания. Второй срез обтачки обработать швом вподгибку с открытым срезом.

Обработать закругления нижних срезов рукавов подкройными обтачками (рисунок 273) и стачать боковые срезы и нижние срезы рукавов. Срезы отлетной части воротника подогнуть на изнаночную сторону и заметать.

Сметать плечевые срезы рукавов до контрольных меток и на примерке заложить по одной мягкой складке за счет вытачки, направляя ее внутренний сгиб в сторону горловины, во внутреннем сгибе складки сделать надсечку на ширину шва. Стачать плечевые срезы, швы обработать и заутюжить в сторону спинки.

Воротник наметать копировальными стежками через край (рисунок 1г) на спинку, совмещая подогнутый край с силками. Приутюжить, удалить наметку и прострочить с изнаночной стороны, отступив от стежков на 0,3-0,7 см. Продолжить строчку вниз от плечевых швов на 3-6 см, закрепляя конец строчки поперек припуска. Обтачку на спинке подшить, закрывая шов втачивания воротника.

Обработать низ рукавов и низ изделия.

Последовательность обработки юбки смотри на рисунке 318.

2.8.3. Платье с асимметричным воротником-шалькой (рисунок 267б).

Платье с оригинальным вырезом горловины. Спинка отрезная по линии талии, выкроена вместе с передом платья без плечевых швов. В рельефной линии переда расположен карман. Параллельно этой линии расположены вытачки от боковых швов. Вставка выполнена из ткани изделия.

Расход шерстяной ткани - 250 см при ширине 150 см.

Такую модель платья можно видоизменить, сделав спинку и перед цельнокроеными, а воротник - съемным.

Нанесение фасонных линий. Контуры детали выкройки - полочки (рисунок 69а) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевому и боковому срезам.

Перед (рисунок 268). Оформить овальный вырез горловины аналогично жакету платья-костюма (рисунок 267а). Разделить длину переда от глубины горловины до линии талии на три равные части. По боковому срезу от линии бедер отложить вниз 7 см. Точку 7 и нижнюю точку деления переда соединить прямой линией и полученный отрезок разделить на три равные части. Из точек деления опустить вниз перпендикуляры, на которых отложить 2 и 1,5 см, и оформить горловину до середины переда и линию втачивания воротника, соединив точки 5,5, деления, 2, 1,5 и 7 плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке пунктирными линиями).

Для оформления горловины левой части переда от точки 8 по овальной линии горловины отложить вправо 2-4 см и провести линию параллельно середине переда до пересечения с линией втачивания воротника.

Воротник. Посередине спинки и по плечевым срезам отложить ширину воротника, равную 5-8 см, и оформить его отлетную часть, как показано на рисунке. Конец воротника левой части переда оформить на уровне точки 2-4.

Для перемещения нагрудной вытачки от линии талии по боковому срезу отложить вниз 3 см и полученную точку соединить с концом нагрудной вытачки.

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - воротник. По пунктирной линии втачивания воротника (рисунок 269) отрезать левую часть переда и спинку по линии талии. Переместить нагрудную вытачку, для чего разрезать выкройку по нанесенной фасонной линии к концу нагрудной вытачки. Закрыть вытачку.

Перед и верхняя часть спинки (рисунок 270а). На ткани в развернутом виде разложить деталь выкройки, совмещая середину переда с долевой нитью ткани. Для раскроя без плечевых швов совместить плечевые срезы и контрольные метки переда и правой части спинки. Нанести меловые линии.

Левая часть переда и верхняя часть спинки (рисунок 270б). На ткани наметить место расположения левой части переда и спинки, совместив плечевые срезы, и отрезать ткань с учетом припуска на мешковину кармана, равного 12-14 см. Сложить этот кусок ткани с тканью для правой части переда, совместив направление долевой и поперечной нитей, и проложить силки по симметричным линиям: талиевому и боковому срезам, нижнему срезу рукава, по контурным линиям боковых вытачек, горловине, а по асимметричным линиям проложить прокладочные стежки (рисунок 1в). Срезы посередине спинки сметать.

Нижняя часть спинки (рисунок 270в). Выкроить с припуском ткани на складку.

Воротник (рисунок 270г,д). Выкроить по две детали каждой части воротника.

Можно видоизменить раскрой изделия и выполнить цельнокроеное платье со съемным воротником. Для этого деталь выкройки - цельнокроеную спинку приложить к сгибу ткани или сместить на глубину складки, равную 5-7 см. Выкроить вставку под встречную складку шириной 10-14 см, длиной 40-50 см. Перед платья можно выкроить, не отрезая левую часть переда. Для этого ткань сложить вдвое и к сгибу ткани приложить середину переда с перемещенной нагрудной вытачкой. Выкроить одну деталь. Проложить силки, разрезать их и на детали в развернутом виде дооформить горловину. После примерки подкроить обтачки шириной 5 см.

Воротник выкроить, как для платья-костюма (рисунок 267а).

Последовательность обработки. Стачать срезы посередине спинки, швы разутюжить. Втачать вставку под встречную складку. Стачать талиевые вытачки юбки, а на лифе заложить мягкие складочки. Сметать и стачать боковые вытачки и заутюжить их вниз. Сметать боковые срезы до контрольных меток.

Заготовить воротник и приметать его, на воротник наложить лицевой стороной обтачку до кармана и мешковину кармана по линии входа в карман. Конец обтачки притачать к мешковине кармана. Втачать воротник по обтачке.

Наложить правую часть переда на левую, совместить силки и контрольные метки, закрепить концы кармана и стачать боковые срезы и мешковину кармана.

Обработать низ рукавов и низ изделия.

Заготовить вставку из ткани изделия или из отделочной ткани и прикрепить ее под воротником кнопками или крючками.

При обработке цельнокроеного платья стачать вытачки, плечевые и боковые срезы, обработать горловину подкройной обтачкой.

Обработать съемный воротник (рисунок 47).