Глава пятая. Уход за аквариумом

Ухаживать за аквариумом надо систематически, а не от случая к случаю в зависимости от настроения. Работа эта несложная, но требует внимания и терпения.

Застойные пленки. Первое, что может привлечь внимание любителя, - это появление на поверхности серых пли беловатых с радужным отливом пленок. Пленки, состоящие из пыли и бактерий, образуются от застоя воды. Они абсолютно безвредны, но некрасивы, их обычно удаляют чистым листом бумаги, накладываемым на всю водную поверхность. Если бумагу осторожно стянуть к одной из сторон аквариума, то вместе с ней окажутся стянутыми и прилипшие к ней пленки. Часть пленок может попасть на узкую полоску стекла, свободную от воды, откуда их убирают губкой. Всю операцию повторяют до полного удаления пленок (рис. 56).

Рис. 56. Снятие пленки с поверхности воды: а - чистый лист бумаги.

Пленки не образуются в аквариуме с достаточным количеством рыб там, где применяют аэрацию, и там, где живут уроженцы наших прудов и болот - небольшие улитки физы (рис. 57), которые уничтожают бактерий.

Физа отличается от других улиток, объедающих растения. Раковина физы никогда не бывает более одного сантиметра в диаметре, и ее завитки, закрученные только в левую сторону, имеют желтовато-коричневый цвет, нога - орган передвижения физы - черно-синяя. Размножаются физы очень быстро. Если улиток становится слишком много, их количество приходится убавлять. Помимо очищения водной поверхности физы подъедают излишки рыбьих кормов и непереваренные части экскрементов - все это, правда, весьма ограниченно.

Рис. 57. Физа - а, прудовик малый - б.

Чистка дна аквариума. Постепенно в аквариуме, заселенном рыбами, образуется ил, состоящий из экскрементов рыб, остатков корма и опавших листьев растений. Илистые образования следует периодически удалять. Вначале когда вода еще не успела состариться, это приходится делать 1-2 раза в неделю. Спустя месяц или полтора чистку можно производить уже через неделю, а по прошествии трех-четырех месяцев - в две недели раз, и чем дальше, тем реже в зависимости от состояния воды - ее прозрачности. Выше говорилось, что в иле, так называемой «грязи», находят себе приют очень полезные для аквариума микроорганизмы-бактерии и инфузории, участвующие с биологических процессах. Поэтому «идеальная» чистка в хорошо обжитом аквариуме нежелательна.

По окончании чистки аквариум доливают заранее приготовленной водой - так же, как это делалось для начального наполнения аквариума. Если вода богата окисью железа (имеет ржавый цвет), ее надо вскипятить, а после остывания осторожно слить сифоном, оставив на дне осадок. температура доливаемой воды не должна значительно изменять существующую.

Бактериальный налет, появляющийся на стеклах, делает их малопрозрачными. Поселяющиеся на них бактерии образуют скользкую на ощупь среду. В аквариуме со «старой» водой и устойчивым биологическим «равновесием» налет счищают специальным скребком (рис. 27, гл. 1), а в аквариуме со свежей водой, чтобы не образовалась бактериальная муть, с помощью чистой поролоновой губки. Не спеша, скользя ею вниз по стеклу, добираются до грунта, затем, плотно прижав губку к стеклу, так же не спеша ведут руку к верху аквариума. В результате на стекле остается прозрачная дорожка. Сполоснув губку в воде, операцию повторяют до очищения всего стекла.

в аквариуме необходим. На смену старым листьям и веткам вырастают новые, но как только отмершие части растений начинают распадаться, их следует немедленно удалять. Это особенно важно в период становления биологического «равновесия». В это же время нельзя, как иногда рекомендуется, очищая растения, стряхивать с них частицы грязи, которые в значительных количествах накапливаются в перистых листьях роголистника, амбулии, перистолистников и т. п. Появляющаяся при этом муть долго не осаживается, мешая следить за процессом осветления воды.

Если растения слишком разрастаются, их необходимо прореживать, удаляя старые стебли или целые кустики. Чем просторнее содержатся растения, тем больше они получают света, лучше растут, давая больше кислорода, и даже цветут.

Борьба с гниением грунта непроста. Иногда растение, без видимой причины затормозив свой рост, но не теряя обычной окраски, вдруг как бы повисает на одном-двух корешках. Начало такого явления нельзя оставлять без внимания. Оно может быть сигналом истощения грунта или, что значительно хуже, его гниения. Грунт, используемый хотя бы в течение года, может потерять весь запас питательных веществ, оставшихся после промывки. Слежавшись, он иногда загнивает из-за нарушения циркуляции воды. Это чаще всего случается с однослойным грунтом из мелкого песка. В первом случае можно обойтись подкормкой растений, во втором - придется менять грунт. Прежде чем пойти на замену грунта, необходимо осторожно порыхлить его поверхность (глубина рыхления до одного сантиметра). Если будет замечено, что хотя бы часть песка почернела, а вверх идут пузырьки дурно пахнущего газа, сомнений быть не может - грунт надо менять. Если же рыхление не подтвердило гниения грунта, надо приняться за подкормку растений небольшими заготовленными впрок сухими питательными шариками. Состоят шарики из поверхностной (лучше шамотной) глины и порошкообразного активированного угля. Подкладывают шарики под корни растений.

Борьба с мутью воды - частое явление. Этого можно избежать (в какой-то мере), если содержать в аквариуме тепловодных улиток, которые истребляют бактерии, поселяющиеся на стеклах, излишки корма (перекорм рыб) и не вполне переваренные остатки корма в экскрементах - все то, что способствует замутнению воды.

Улитки ампулярия и мелания живут и действуют в разных сферах аквариума: ампулярия на грунте, растениях и стеклах, мелания - в грунте. Ампулярия (рис. 58) - крупная южноамериканская улитка размером 4 см в диаметре. В аквариуме, прикрытом стеклом, она хорошо размножается. Правда, подобрать пару, самца и самку, непросто, так как практически они неразличимы. Содержание очень крупных ампулярий небезопасно - могут объедать нежные листья некоторых растений. Мелания (рис. 58) водится в пресных водоемах Восточной Азии. Она живородящая, при нехватке кислорода покидает грунт, а при резкой перемене рН воды, что обычно наблюдается по ночам, поднимается к поверхности воды и дышит жабрами.

Рис. 58. Ампулярия - а, мелания - б.

Насколько трудно определить на глаз начало гниения грунта, настолько легко увидеть помутнение воды. Хорошо, если незначительная муть окажется неорганического происхождения: как результат небрежного обращения с поверхностью грунта во время поимки рыб или поспешного доливания воды. В таком случае муть, если ее не поддерживать во время аэрации слишком крупными пузырьками воздуха, проходит сама собой: частицы ила постепенно осаживаются на грунт. Но, не полагаясь на удачу, все же следует ускорить очистку воды механическим фильтром (рис. 12, гл.1).

Гораздо хуже, если помутнение воды бактериального характера. Причина, как говорилось, - постоянное перекармливание рыб и небрежное очищение стекол скребком от бактериального налета. Поскольку бактериальная муть устойчива, надо немедленно приступать к серьезной борьбе с нею, иначе легкое помутнение быстро перейдет в значительное, усложнив борьбу с ним. В самых тяжелых случаях борьба безуспешна, и дело может кончиться полной заменой воды с повторением длительных этапов ее «старения». Приступая к борьбе с мутью, ни в коем случае нельзя добавлять свежую воду в аквариум, ибо она привносит с собой питание для бактерий. Поверхность грунта аквариума тщательно очищают от ила, кормление рыб прекращают на 2-3 дня - голодать они не будут (о мальках и молоди речь не идет), а займутся чисткой растений, то есть склевыванием водорослей. Гарантия успеха - замена одной трети или одной четвертой части объема мутной воды на «старую» или хотя бы на прокипяченную, а затем остуженную воду. Усиленная, лучше круглосуточная, аэрация не только облегчает дыхание рыб, но и способствует быстрейшему окислению разлагающихся органических веществ - питательной среды бактерий. Не получая дополнительного питания, бактерии голодают и погибают.

Из медикаментозных средств безусловно хорош бициллин-5. Этот белый порошкообразный антибиотик разводят в стакане воды, имеющей температуру 28°. На каждый литр воды аквариума берут 5000 ЕД (в упаковке 1 500 000 ЕД, делить можно на глаз). Обработку воды производят три дня подряд. Вливаемый раствор каждый раз готовят заново, и, как в стакане, так и в аквариуме, хорошо размешивают. Бициллин-5 действует в абсолютной темноте и более интенсивно первые два часа.

Начиная вновь кормить рыб, надо побеспокоиться о том, чтобы они сразу не объедались, а постепенно вошли в режим нормального питания.

Трехразовое применение бициллина-5 в аквариуме с рыбами иногда оказывается недостаточным, и тогда борьбу с бактериальной мутью приходится продолжить до 12 суток, на этот раз уже без рыб. Рыбы удаляются, потому что постоянное внесение в воду органических веществ в виде Корма может значительно задержать просветление воды.

Как только вода начнет просветляться, бициллин-5 можно применять уже через день.

Есть сведения, что некоторые ценные растения страдают от бициллина-5 и хотя спустя некоторое время, переболев, восстанавливаются, их все же следует поберечь, изъяв на время из аквариума. Отмечены случаи гибели и такого, казалось бы, неприхотливого растения, как валлиснерия.

Борьба с «цветением» воды также непроста, и начинать ее надо при первых признаках. «Цветение» воды, имеющее вначале мутно-зеленоватый оттенок, легко спутать с бактериальной мутью. Чаще всего это явление наблюдается весной и летом в аквариумах, освещаемых естественным светом. Но и при ярком искусственном освещении оно вполне возможно. Усиливается «цветение» очень быстро, что объясняется бурным размножением микроводорослей, обитающих в толще воды.

Борьба с «цветением» воды практически та же, что и с бактериальной мутью: чистка поверхности грунта, временное прекращение кормления рыб, частичная замена воды на «старую» или кипяченую, аэрация и фильтрование, применение бициллина-5 и, главное, снижение освещенности аквариума. Последнее является основной профилактической мерой.

Борьба с низшими водорослями, которые являются подлинным бичом аквариумиста, должна начинаться с первых признаков их появления.

От высшей водной растительности они отличаются отсутствием корней, стеблей и листьев. Водоросли растут не только на стеклах аквариума, но и на стеблях и листьях растений. Ограничивая доступ света, они снижают их жизнеспособность.

В аквариум водоросли попадают с водой и растениями, взятыми из неблагополучных в этом отношении водоемов. Чаще других досаждают зеленые, сине-зеленые и бурые водоросли.

Зеленые водоросли имеют вид тончайших нитей. В аквариуме встречаются два вида: ярко-зеленые дернинки на стеклах и листьях растений и длинные тонкие нити, опутывающие растения.

Хотя зеленые водоросли и считаются полезной для рыб витаминной подкормкой, тем не менее, при сильном разрастании, с ними надо бороться, счищая со стекол скребком. Небольшие участки можно оставлять для питания рыб. Зеленые нитевидные водоросли удаляют металлической спицей, на которую наматывают их длинные нити.

Основной мерой борьбы с зелеными водорослями является непременное уменьшение света, его яркости.

Сине-зеленые водоросли, поселяясь на растениях и стеклах аквариума, со временем образуют пласты из пленок. В короткое время пленки наглухо закрывают стекла и растения и, если не принять действенных мер, могут превратить аквариум в болото с дурным запахом и всеми вытекающими из этого тяжелыми последствиями для рыб. Разрастаются водоросли от чрезмерного освещения, поэтому одной из мер борьбы и профилактики является уменьшение яркости света. Удаляют пленки механически с помощью пинцета.

Из лекарственных средств борьбы с этими водорослями применяют стрептомицин. Порошкообразное вещество разводят в стакане воды комнатной температуры из расчета 3 мг на 1 л воды аквариума. Вносят раствор по возможности размешивая, лучше применить аэрацию. Полная гибель сине-зеленых водорослей наступает через 120 час. Ни растения, ни рыбы от стрептомицина не страдают.

Бурые водоросли в противоположность предыдущим развиваются при явном недостатке света. Буро-коричневые образования, точки и пятна обычно располагаются в нижней, наиболее затемненной части аквариума. Чаще всего они встречаются на стеклах и реже на растениях. Избавиться от бурых водорослей непросто. При увеличении света они упорно остаются на своих местах, хотя в дальнейшем не развиваются.

Водоросль «черная борода» появилась в аквариумах недавно. По-видимому, ее завезли с высшими растениями из-за рубежа. Точное название водоросли неизвестно. Небольшие кустики грязно-зеленого цвета поселяются на листьях и стеблях растений, а также на стеклах аквариума при боковом освещении. Кустики этой водоросли, значительно разросшиеся, можно иногда обнаружить на грунте аквариума в виде небольших спутанных клубков.

Основная борьба с водорослью - механическое удаление вместе с пораженными листьями и стеблями растений. В какой-то мере помогает содержание в аквариуме небольших ампулярий и опять-таки значительное уменьшение света, сконцентрированного на отдельных участках. Боковое освещение необходимо снять до избавления от водорослей.