Глава шестая. Кормление и корм

Правильное кормление рыб. Для хорошего развития и размножения очень важно правильно кормить рыб. От этого зависят их здоровье, темп роста, поведение.

Прежде всего надо знать, что каждый, даже микроскопический, объект корма, не съеденный рыбами, способен гнить и, разлагаясь, стать источником порчи воды. К тому же ведут и непереваренные экскременты перекармливаемых рыб. Чем меньше водоем, тем скорее в нем испортится вода, и поэтому кормить рыб в маленьких банках или аквариумах сложнее, чем в больших. Непросто совместить два таких момента, как сытное кормление и поддержание биологического «равновесия» в аквариуме со свежей водой. На помощь приходит многолетний опыт любителей, выработавших «золотое» правило: рыб лучше недокормить, чем перекормить. Отступать от этого никогда не следует еще и потому, что помимо упомянутой опасности испортить воду можно незаметно для себя погубить все население аквариума. Перекормленным рыбам, в организме которых происходит усиленное пищеварение, не всегда хватает кислорода, присутствующего в воде. Поэтому, испытывая кислородное голодание, они постепенно слабеют и начинают болеть. Страдают рыбы от воспаления желудка и кишечника и, как следствие, от инфекционной водянки, ведущей к гибели.

Каким бы кормом ни кормили рыб, его следует выдавать порционно, наблюдая за их активностью. Каждая порция должна полностью поедаться. Как только будет замечено, что рыбы не бросаются на корм, можно считать - они сыты. Такой способ кормления особенно необходим, когда кормом является живая дафния или циклоп. Остатки этого постоянно движущегося и в конце концов гибнущего корма убрать практически невозможно. Порционное кормление необходимо и в тот период, когда свежей воде нужно дать возможность поскорее «состариться», избежать ее помутнения и порчи. Насытившись, рыбы очень скоро начинают вновь как бы выпрашивать корм, плавая у стекла. Этому не следует поддаваться, так как природный инстинкт рыб побуждает их к почти постоянному поиску пищи. А где же искать ее, как не в привычном месте?

Научившись кормить рыб порционно, аквариумист поймет его преимущество перед хаотичным кормлением - вода не будет замутняться. Кормление ни в коем случае нельзя доверять несведущим людям. Кормить лучше всего в одном месте и в одни часы. Рыбы, привыкшие к этому, быстро собираются в стайку, и зазевавшихся не оказывается. Впрочем, рыба, не наевшаяся в этот раз, в следующий своего не упустит. Для быстрого образования стаи перед кормлением у рыб можно выработать условный рефлекс на легкое постукивание пальцем по стеклу.

Вечерняя кормежка производится за два-три часа до темноты или до того времени, когда будет погашено освещение аквариума. Важность этого момента нельзя недооценивать: поглощенный рыбами корм должен перевариться до их сна. Иначе, когда в темноте растения станут выделять углекислый газ, рыбы в связи с усиленным пищеварением будут испытывать нехватку кислорода и могут погибнуть от удушья. Чтобы избежать катастрофы, исправляя свой промах, следует произвести аэрацию воды неосвещенного аквариума в течение получаса.

Утреннему кормлению должна предшествовать получасовая аэрация. Это быстро вводит рыб в привычный кислородный режим, повышая тем самым их аппетит.

Многие любители кормят рыб один или максимум два раза в сутки, что вполне правомерно для взрослой рыбы независимо от ее размера, растущие же, не говоря уже о мальках, нуждаются в трех- или четырехразовом питании. Поэтому рекомендуется поначалу заселять аквариум только взрослыми рыбами. При их одноразовом кормлении вода скорее стабилизируется, и уже через две-три недели можно перейти на двух-трехразовую выдачу корма с тем, чтобы подключить молодняк.

Виды кормов. Лучшим кормом для рыб считается живой. Его добывают в природных водоемах или, если это возможно, разводят в домашних условиях. Немаловажную роль играет и сухой корм, являющийся подчас необходимой добавкой к живому из-за своего химического состава. Есть и растительный корм: зеленые водоросли, произрастающие в аквариуме, и салат. Нередко используют и суррогатные корма, обязанные своим происхождением нашим продуктам питания: мясо, желток яйца, манка.

Инфузории - первый микроскопический живой корм для новорожденных мальков икромечущих рыб. Изобилие инфузорий наблюдается весной в небольших водоемах с гниющими остатками неорганического происхождения. Торфяные болотца, ямы с водой или большие лужи бывают буквально набиты ими. Живой микроскопический корм любители называют «пылью». И действительно, если присмотреться к воде с живущими в ней инфузориями, то, как в темной комнате, куда проник луч солнца, осветивший скопище пылинок, будет замечена масса беспрерывно двигающихся организмов.

Рис. 69. Сачки для ловли живого корма - ракообразных.

Следует твердо запомнить, что ловить живой корм можно только в тех водоемах, где не водится рыба. Ловят инфузории у границ водоемов. Чтобы наловить их и одновременно отсортировать от более крупных организмов, живущих вместе с ними (дафнии, циклопы и т. п.), используют сачок, состоящий из двух мешков, вставленных друг в друга и укрепленных на одном ободе. Верхний конусный мешок должен пропускать сквозь себя только инфузорий и другую «пыль». Изготавливается он из мелкоячеистого газа, капрона или маркизета. Нижний мешок имеет форму рукава, собранного шнурком во время лова. Он изготавливается из очень плотных тканей, таких, которые с трудом пропускают воду (батист и ему подобные). Развязав шнурок (рис. 69), легко смыть улов в посуду с чистой водой. Температура воды должна соответствовать той, в которой была инфузория или другая «пыль». Для выравнивания температур посуду для улова наполовину опускают в облавливаемый водоем.

Поймать «пыль» в природном водоеме не всегда можно (без видимых причин она вдруг исчезает), а это значит, что новорожденная молодь может остаться без корма, поэтому нужно самим научиться разводить инфузорий, причем, как говорится, «набить» в этом деле руку. Если первые опыты окажутся неудачными, не следует разочаровываться, напротив, надо упорно идти к цели. Тем более что точных рецептов разведения инфузорий нет. Есть лишь хорошие схемы, применение которых даст необходимый опыт.

Чтобы не действовать вслепую, ознакомимся хотя бы в общих чертах с некоторыми моментами из жизни инфузорий.

Как известно, инфузории являются мельчайшими одноклеточными организмами, обитающими в воде. В случае высыхания водоема они покрываются плотной оболочкой - цистой, вследствие чего получают возможность оживать в подходящих условиях через многие годы. Некоторые инфузории так малы, что их можно видеть только через микроскоп. Но есть и «гиганты», видимые невооруженным глазом. Размножаются инфузории в основном ежесуточным делением одной особи на две. Быстро, приблизительно в течение суток, молодь достигает размеров разделившихся особей и сама делится надвое. Отсюда нетрудно представить интенсивность размножения инфузорий. Питаются инфузории гнилостными бактериями и бродильными грибками.

Инфузория-туфелька - лучшая по своим питательным качествам. Она крупного размера, до 0, 25-0, 30 мм длины (рис. 60). От других инфузорий отличается не только размером, но и формой тела - в виде подошвы нашей обуви. И еще одно отличие - быстро продвигаясь вперед, она вращается вокруг своей оси.

Рис. 60. Инфузория-туфелька.

Для разведения туфельки желательно иметь чистую культуру. Получить ее, отделив туфельку от массы других инфузорий, весьма просто. На чистое стекло помещают большую каплю воды с видимыми через лупу инфузориями. Рядом с ней, но обязательно со стороны света располагают каплю свежей, заранее отстоянной воды без признаков жизни в ней. Между каплями прокладывают швейной иглой тонкую водную дорожку. Туфелька немедленно устремится по ней к источнику света, опережая другие инфузории. Как только миграция туфельки, хотя бы частично, закончится, доступ других инфузорий в чистую каплю немедленно прекращают, разъединив водную «магистраль». После нескольких сортировок можно получить материал, достаточный для разведения туфельки, культуру которой закладывают за три-четыре недели до предполагаемого появления мальков.

На какой бы основе ни разводили инфузорий, необходимыми условиями успеха являются: большая, не менее 5 л, стеклянная посуда, тепло - 18-22°, относительно мягкая вода и полумрак.

Из всего многообразия способов разведения инфузорий остановимся на двух, наиболее популярных среди любителей - растительно-молочном и сенном.

Растительно-молочная культура. Необходимы две емкости. В одной она развивается, в другой содержится вода для пополнения расхода ее в банке с культурой.

Для получения культуры туфельки берут отстоянную в темноте (в течение 2-3 дней) водопроводную воду и помещают в нее ранее набранный посадочный материал. Переводить туфельку из одной посуды в другую можно при условии равенства температур. Если же хотят получить обычную культуру инфузорий, достаточно взять одну банку и наполнить ее водой из долгодействующего аквариума. В такой воде всегда найдется необходимое для разведения количество инфузорий. Впрочем, чтобы их стало больше, рекомендуется взять из аквариума подгнивающие или уже гниющие листья растений и поместить их в банку.

В дальнейшем разведение инфузорий, как чистой культуры, так и обычной смешанной, ведется одинаково: в банку с инфузориями вносят небольшое количество растертых в порошок сухих листьев салата (но лучше всего корочки от банана). Поначалу порции порошка самые незначительные. На третий-четвертый день в банке, обязательно прикрытой стеклом, порошок станет разлагаться, создавая благоприятную среду для развития бактерий - пищи инфузорий. В данном случае используется свойство салата и банановой кожуры медленно разлагаться на неярком свете и при умеренной температуре. Этим сдерживается бурное развитие бактерий и в то же время дается возможность инфузориям - пока малочисленным - постепенно справляться со своими извечными врагами, пожирать их.

В итоге умение разводить инфузории сводится к правильному регулированию количества гниющих органических веществ относительно уже имеющегося количества инфузорий. Чем больше инфузорий, тем больше требуется гнилостных бактерий для их питания и, следовательно, большие порции того или иного порошка.

Добавлять порошок в мутную воду ни в коем случае нельзя. Этим усилилась бы и без того значительная колония бактерий, ведущая непримиримую борьбу за жизнь с нужными нам инфузориями. Верх возьмет сильнейший. Признаком полной гибели инфузорий является сильное помутнение воды.

При терпеливом и правильном выхаживании культуры спустя 5-6 дней после ее закладки количество инфузорий станет увеличиваться день ото дня. И тогда их можно переводить на подкормку молоком. Быстро разлагаясь, нежирное молоко способствует скорому образованию больших масс бактерий, что уже нестрашно, так как несметные полчища инфузорий в состоянии с ними справиться.

На молочную подкормку культуру инфузорий переводят постепенно, вливая ежедневно от одной до десяти капель молока на 1 л воды. Количество молока, естественно, зависит от массы инфузорий и состояния среды их обитания. Чем прозрачнее вода в банке-инкубаторе, тем большее количество капель можно влить в него.

Кормят молодь рыб инфузориями так, чтобы поменьше вносить в нерестилище гнилостных бактерий. Их чрезмерное количество способно испортить воду и погубить весь помет молодняка. Если среда с культурой слишком мутная, то, прекратив на несколько дней подкормку бактерий, следует дождаться осветления воды.

Выкармливая мальков, обычно поочередно оперируют двумя-тремя банками культуры. Проще всего отбирать инфузорий специальным приспособлением типа пипетки, погружая наконечник в место наибольшего их скопления. Состоит приспособление из резиновой груши и стеклянной трубки-наконечника. Суточный расход воды с инфузориями пополняют тем же количеством воды из запасной банки и, что особенно важно, такой же температуры. Дальнейшую подкормку культуры производят обычным путем.

Сенная культура инфузорий имеет свою особенность: заложенную культуру нельзя тревожить подкормкой или добавлением воды. Начав кормить мальков сформировавшейся культурой, скармливают ее до конца.

Закладку такой культуры начинают с приготовления питательной среды для обитания инфузорий. Наполненную наполовину сенной резкой (сено лучше луговое) эмалированную кастрюлю доверху наливают водой и кипятят в течение часа; остывший отвар процеживают и вливают в стеклянную посуду (не менее чем пятилитровую), а недостающую часть воды берут из аквариума. «Старая» вода, в которой почти не происходят процессы гниения, для закладки культуры непригодна. Воду следует брать из аквариумов с регулярной частичной подменой воды. Из таких же аквариумов полезно, как и в первом способе закладки культуры, собирать подгнившие листья и стебли растений, отжимая с них в питательную среду большие количества инфузорий. Смесь отвара с аквариумной водой должна иметь цвет густого чая.

Для развития культуры требуются минимальный свет и температура не выше 18-20°. Сильный свет и тепло ускоряют процессы гниения, а в банке-инкубаторе они должны происходить в замедленном темпе.

Чуть ли не на следующий день после закладки культуры вода в банке сильно помутнеет и станет издавать резкий гнилостный запах, на что, однако, не следует обращать внимания. Постепенно запах исчезает, а спустя 5-6 дней в верхних слоях воды, наиболее богатых кислородом, появятся большие скопления инфузорий. Уничтожая бактерии, инфузории станут опускаться все ниже и ниже и через 2-3 недели, когда почти все бактерии будут уничтожены, займут все водное пространство банки, и вода сделается почти прозрачной. Это время считается самым подходящим для скармливания культуры.

Для бесперебойного снабжения инфузориями выклюнувшейся молоди рекомендуется закладывать две-три банки сенной культуры с интервалами в 10-12 дней.

От вливания воды с инфузориями вода нерестилища приобретает желтоватый цвет, но молодь при этом совершенно не страдает.

Кормят мальков инфузориями 3-4 раза в день, сообразуясь с мощностью помета. Для концентрации инфузорий в одном месте, что облегчает разыскивание корма, можно время от времени помещать в нерестилище небольшие кусочки кожуры от банана или кусочки моркови. Находясь у самой поверхности воды в капроновой сеточке и медленно разлагаясь, они станут привлекать к себе бактерии, обеспечивая их кормом, а бактерии - инфузории, охотящиеся за ними. В это время полезна периодическая аэрация воды слабым распылением воздуха.

Коловратки (рис. 61) являются другим объектом первоначального корма для мальков икромечущих рыб. Многоклеточные беспозвоночные коловратки относятся к группе червей. Их размер почти такой же, как у туфельки. Находятся коловратки вместе с инфузориями, являясь частью «пыли». Отличительной особенностью является наличие коловращательного органа, состоящего из двух венчиков ресниц. С его помощью они подгоняют к себе пищу, а также могут передвигаться. Размножаются коловратки без самцов. Из яиц, которые они откладывают, выводятся только самки. Лишь несколько раз в году, в зависимости от вида и неблагоприятных условий существования, из яиц коловраток появляются самцы и самки, причем последние отличаются от обычных самок. Эти особи откладывают так называемые покоящиеся яйца, которые могут сохраняться годами, перенося высушивание и промораживание. Потомство коловраток (поначалу одни обычные самки) появляется из покоящихся яиц с наступлением подходящих условий жизни, главным образом тепла, а с ним и корма.

Рис. 61. Коловратки: а - филодина, б - брахиус.

Аквариумисты охотно пользуются коловратками из за невероятно быстрого их размножения и высокой питательности по сравнению с инфузориями, привлекает их и возможность выращивания коловраток в домашних условиях в любое время года. Однако для выращивания нужна чистая культура, а получить ее очень трудно, хотя принцип тот же, что и для туфельки. Дело в том, что среди множества форм коловраток непросто отыскать именно ту, которая подходит для домашней культуры: по имеющимся сведениям, это пресноводная коловратка из семейства филодина, культивируемая московскими любителями.

В настоящее время распространилась чистая культура коловратки брахиус плитилис, которую разводят в солевом растворе в не слишком жесткой водопроводной воде: на 1 л воды берут 19 г поваренной соли и 6 г сернокислого натрия. Составленный раствор выдерживают в течение суток' для освобождения от газов. Выход коловратки из яиц происходит через 36-48 час. Кормят ее пекарскими или кормовыми дрожжами.

Культивируют коловратку в стеклянной или изготовленной из оргстекла посуде, в которой при слабой, но постоянной аэрации поддерживают температуру раствора на уровне 26-28°. Чем больше емкость инкубатора, тем надежнее сохраняется культура, так как, постоянно отбираемая, коловратка здесь же восстанавливается оставшимися особями.

Наиболее приемлемый объем сосуда - 10-20 л. Если разведение коловратки начинают с небольшого количества особей или нескольких штук - их берут у любителей, можно пользоваться литровой банкой. Замутненную дрожжами воду - питательный раствор для коловратки - вливают в солевой раствор с культурой небольшими порциями так, чтобы не замутить культуру. Иногда это делается даже каплями. Дрожжевую воду следует вливать только в просветленный раствор, незначительно увеличивая порции по мере размножения коловратки (видно на глаз). Когда коловратка займет треть или половину банки (через две-три недели), можно вносить разведенные в воде дрожжи уже до слабого помутнения раствора, не забывая о том, что каждую новую порцию нельзя добавлять в еще не просветленный раствор. Когда же коловратка займет всю банку, ее переводят в трехлитровую посуду, доливая в нее свежий солевой раствор, температуру которого сравнивают с температурой культуры. Только так, постепенно размножая, можно получить сильную культуру коловратки. Такая культура очень живуча, и подкармливать ее можно до значительного помутнения раствора. Внесение новой порции корма-дрожжей допустимо лишь после того, как среда обитания коловратки значительно просветлеет. Об излишке дрожжей можно судить по скоплениям коловратки на всей водной поверхности, и это должно насторожить аквариумиста: культура может погибнуть.

Перед скармливанием малькам культуру отцеживают сачком из маркизета. В нерестилище с пресной водой она сразу же опускается на дно. Поэтому давать ее нужно порционно, по мере поедания и лучше на слабом токе воздуха от распылителя.

Примерно через 3-4 недели после начала скармливания культуры на дне банки-инкубатора могут появиться темные пленки, источающие неприятный запах. Эти образования надо немедленно удалять сифоном, а расход раствора восполнять аналогичным по составу, учитывая температуру. Периодическая, через две-три недели, подмена части старого раствора новым значительно усиливает размножение коловратки.

Отсутствие или постоянный переизбыток корма - дрожжей, а также неблагоприятная температура могут побудить коловратку к откладыванию «зимних» покоящихся яиц. При этом полное угасание культуры длится около месяца.

Покоящиеся яйца сохраняют в сухом или мокром виде. Осадок, образовавшийся на дне сосуда с прекратившей жизнь культурой, собирают, высушивают и хранят в сухом месте. Или же, слыв большую часть уже ненужного раствора, остаток его с осадком помещают в небольшую банку и ставят в холодильник или погреб. Законсервированный материал можно расходовать для восстановления культуры небольшими порциями.

Артемия-салина - еще один вид корма для новорожденных мальков. Во взрослом состоянии этот рачок достигает 10 мм длины, но интересует любителей только молодь его науплиусы (рис. 62, с. 74), так как получать их можно в любое время года. Полностью заменяя «пыль» наших водоемов, науплиусы отличаются высокой питательностью: в их составе жиры (до 25%), белки и углеводы, легко усваиваемые мальками.

Рис. 62. Науплиус.

Выводят молодь артемии из яиц, собранных в местах ее обитания или приобретенных в зоомагазинах. На корм идут рачки двух-трехдневного возраста. Четырех-пятидневная молодь не подходит для новорожденных мальков. Ее можно скармливать только подросшим малькам.

Чаще всего выход молоди из яиц артемии невысокий - 10-30%. Это объясняется не только плохой заготовкой и хранением яиц, но и неумелым использованием полученного сырья: используют не лучший состав солевого раствора, нарушают температурный режим и не обеспечивают постоянную и продуктивную аэрацию. Последнее чрезвычайно важно, так как в просторном инкубаторе с одним обычным распылителем воздуха образуются «мертвые» зоны, способствующие накоплению и гибели в них большого процента полноценных яиц.

Рис. 63. Инкубатор для выведения рачков артемии: а - распылитель, б - терморегулятор, в - покровное стекло, г - шланг от компрессора.

Повышают выход рачка сортировка, а также активация яиц. Механическая сортировка основана на провеивании или промывке яиц водой, как это делается для очистки сорного пшена: четвертую часть стакана заполняют яйцами артемии, а затем весь стакан - водой. Намокшую массу несколько раз перемешивают, после чего через 10-15 мин., когда тяжелые, как правило, полноценные яйца осядут на дно, шелуху и сор сливают. Если от взятого количества останется хотя бы 5-10% яиц, то и этого достаточно, чтобы приступить к выведению артемии. Обычно в инкубатор вносят 1/3-1/2 части чайной ложки отсортированных яиц.

Активация яиц производится в два приема. Первый: в 100 мл солевого раствора (о составе его сказано ниже) кладут половину чайной ложки яиц артемии или несколько больше, смотря по надобности. Загруженный сосуд (лучше, если это будет лабораторный стаканчик) ставят на два-три дня в холодильник, на ту полку, где может быть 2- 3° тепла. Второй прием проводится перед внесением яиц в инкубатор; в течение 20-30 мин. яйца обрабатывают гидропиритом -измельченную 1/4 часть таблетки всыпают в стаканчик и вращают его вправо и влево для равномерной обработки яиц.

Рис. 64. Универсальный инкубатор для выведения рачков артемии: а - распылители, б - путь рачков, в - шланги от компрессора, г - задвижка, д - термометр, е - терморегулятор.

Для выведения рачков используют отстоянную водопроводную воду, в которой растворяют грубую поваренную соль (не йодированную) из расчета 20-25 г на литр, а для большего выхода рачков применяют раствор сернокислого натрия - 50 г на литр. Активируя яйца, следует пользоваться тем же раствором, который будет в инкубаторе. Температура раствора во время инкубации яиц - 17- 30°, оптимальная - 28-30°. При температуре свыше 30° выход рачков снижается. Чем выше температура раствора, тем интенсивнее должна быть аэрация. При оптимальной температуре инкубация яиц продолжается 40-48 час., но выход рачков начинается уже через 20-24 часа.

Для выведения рачков артемии вначале использовали трехлитровую банку, снабженную обычным распылителем воздуха. Недостаток такого инкубатора - невозможность. отделения рачков от яичной шелухи и неразвитых яиц: они образовывались в так называемых мертвых зонах - там, где яйца не обрабатывались током воздуха. Другой недостаток - постоянная чистка и перезарядка банок.

Лучшим инкубатором оказалась 0, 5-литровая бутылка, снабженная резиновой пробкой и распылителем воздуха в виде тонкой стеклянной трубочки, доходящей до самого дна. Если из трех таких бутылок составить батарею (рис. 63), то станет возможным беспрерывное получение рачков: использовав через 24 час. рачков из первой бутылки и перезарядив ее, а затем проделав, через 48 час. то же самое со второй бутылкой, можно создать замкнутый цикл получения рачков. Для обеспечения батареи бутылок необходимым теплом их помещают в небольшой аквариум, закрытый сверху стеклом. Температура воды в подогреваемом тепловой камерой аквариуме поддерживается терморегулятором. Этот способ имеет те же недостатки.

Автором более усовершенствованного инкубатора стал аквариумист из г. Шевченко М. Д. Астерман (журнал «Рыбоводство и рыболовство», 1974, № 3). Его инкубатор дал возможность не только беспрерывно выводить рачков, но и, используя их способность идти на свет, получать рачка в чистом виде - без яичной шелухи Ежедневная чистка инкубатора при этом исключалась. Выход рачков в инкубаторе М. Д. Астермана был велик за счет высочайшего качества используемых яиц, но он не решал проблему «мертвых зон», снижающих выход рачка.

Чтобы ликвидировать проблему «мертвых зон» - повысить выход рачка из яиц среднего качества, инкубатор» М. Д. Астермана был усовершенствован автором настоящей книги.

Инкубатор, изготавливаемый из непрозрачного материала (винипласта), имеет не две камеры, а три. Две из них, «А» и «Б», - с непрозрачными крышками, а у камеры «В» крышка пропускает свет (рис. 64).

Узкая камера «A» (1/5 часть инкубатора) предназначена для загрузки яиц и инкубации их в наилучших условиях с применением двух распылителей воздуха в виде тонких (2-3 мм внутри) стеклянных трубочек, не доходящих до дна на 2-3 мм. Эта камера должна быть надежно изолирована от двух других задвижкой, легко скользящей в пазах. Закрытое или открытое положение камеры сообразуется с графиком эксплуатации инкубатора. График его работы для бесперебойного снабжения мальков науплиусами и рачками артемии, рассчитанный М. Д. Астерманом, ориентирует на температуру раствора 23-24°, когда выход рачков происходит через 24-36 час. Если загружать яйца в камеру «А» ежедневно утром и вечером (через 12 час)., то и вылавливать рачка из камеры «В» следует в то же время.

Прежде чем открыть камеру «А» и выпустить из нее рачков, работа компрессоров прекращается на 30 мин, Через 15 мин. яйца, из которых еще не вывелись рачки, осядут, и камеру можно открыть. В остальные 15 мин. происходит перемещение рачков в камеру «Б», после чего камеру «А» закрывают и загружают новой порцией яиц. Затем компрессоры включаются вновь и работают до следующей паузы, предусмотренной графиком.

В крышке камеры «Б» имеются три отверстия: для обычного распылителя (он обеспечивает кислородом поступающих из камеры «А» рачков), контрольного термометра и терморегулятора. Тепловая камера, заменяя электронагреватель, обогревает инкубатор во всех его частях Камеры «Б» и «В» действуют совместно. Их назначение - приемка, накопление и отсортировка рачков, устремляющихся к свету через узкую придонную щель и ряд двухмиллиметровых отверстий в непрозрачной перегородке. Вылавливают науплиусов и рачков из камеры «В», в которую cовершенно не попадает шелуха от яиц.

Чистку инкубатора проводят не чаще одного раза в 7-10 дней.

Перед скармливанием рыбам науплиусов и рачков прополаскивают в пресной воде. В нерестилище они могут жить примерно сутки. И это обстоятельство надо учитывать: давать корм небольшими порциями.

Нематоды - круглые беловатые, очень мелкие, иногда микроскопические червячки. Среди любителей этот корм известен как микрокорм. Для выкармливания рыбьей молоди его применяют не сразу: малькам живородящих рыб дают на второй-третий день после рождения, а молоди, вышедшей из икры, - после того, когда она не станет удовлетворяться инфузориями или другим начальным кормом: в поисках пищи голодные мальки становятся активнее.

Культура нематод достаточно распространена. Началом ее может быть небольшое количество червей, взятых у любителей вместе с питательной средой (субстратом).

Нематоды живут и размножаются в уксуснокислой среде при температуре 24-25°. В небольшой, закрывающейся для создания влажности стеклянной посуде (например, в лабораторной чашке Петри) приготавливают необходимую среду. Состоит она из толокна, разведенного водой комнатной температуры до степени жидкой кашицы. Полученная масса должна покрывать тонким слоем все дно посуды. Толокно можно заменить густосваренной овсянкой, пропущенной затем через частое ситечко и, если нужно, разведенной водой до указанной консистенции. В эту среду вносят культуру нематод вместе с субстратом. Примерно через сутки толокно станет разжижаться и закисать, источая характерный запах уксуса. В это время начинается усиленное размножение нематод, шевелящихся сплошной массой на поверхности питательной среды. Движение нематод видно невооруженным глазом. С увеличением массы червей увеличивают и питательную среду, внося в культуру новые порции кашицы.

Если в начале разведения окажется, что поверхность кашицы покрылась плесенью (свидетельство несоответствия небольшого количества червей питательной массе), следует сразу же, а в дальнейшем несколько раз в сутки осторожно размешивать кашицу, тем самым нарушая слой плесени. В конце концов с такой помощью нематоды осилят плесень, и чистая поверхность кашицы оживет от движения червей. Иногда поверхность субстрата разжижается, тогда ее приходится «рыхлить» небольшой кисточкой, добавляя при этом немного толокна. Чрезмерно жидкая поверхность субстрата неблагоприятна для нематод.

Только полная уверенность, что культура «пошла» (определяется визуально), позволяет увеличивать субстрат.

Наконец наступает период, когда нематод можно давать малькам.

Рис. 65. Очищение нематод: а - дубовые дощечки, б - питательная среда, в - нематоды, г - чистые нематоды.

Отбор нематод для кормления мальков производится так: в посуду с сильной культурой помещают небольшую дубовую или березовую дощечку (другие древесные породы непригодны) или оргстекло, возвышающиеся над субстратом на 4-5 мм (рис. 65), и нематоды массой выползают на них.

Собравшихся на ловчей поверхности нематод переносят в нерестилище разными способами: если мальков мало, то небольшое количество червей берут кисточкой и споласкивают ее около скопления молоди (желательно в местах» где дно аквариума свободно от грунта и растительности), если же приходится давать нематод в значительных количествах, то их надо промывать, так как черви заносят с собой в аквариум частицы толокна. При неаккуратном пользовании кормом воду нерестилища можно вначале слегка замутить, а если своевременно не прибегнуть к аэрации, то и совсем испортить.

Для промывания нематод переносят в небольшую пробирку с водой. Встряхнув несколько раз прикрытую пальцем пробирку, червям дают время осесть на дно, после чего, не упуская червей, мутную воду сразу сливают до возможного предела.

Несколько таких манипуляций вполне достаточно для вымывания субстрата, и червей можно вносить в нерестилище.

Рис. 66. Кормушка для мальков: а - поверхность воды, б - хлорвиниловая крышка, в - крепление, г - присоска, д -- стекло аквариума, е - микрокорм.

Для концентрации нематод в одном месте, что облегчает малькам разыскивание корма, имеется нехитрое приспособление: на глубине 8-10 мм от поверхности воды помещают мелкую пластмассовую крышку, удерживаемую с помощью присоски (рис. 66). Ее-то осторожно и загружают червями.

Для разведения большого количества нематод нужно использовать достаточно обширную посуду. Лучше всего подходят низкие кюветы темного цвета, употребляемые в фотографии. Их размер выбирает сам любитель, ориентируясь на количество необходимого корма. Сверху кювету полностью прикрывают стеклом. Субстрат при сильной культуре составляет примерно сантиметровый слой. Размер «ловчих» дощечек должен соответствовать размеру посуды, вернее массе червей, иначе нематоды станут во множестве выползать на стенки кюветы и даже на покровное стекло.

Признаком старения культуры является изменение цвета субстрата, который, постепенно темнея, становится коричневым, и появления под крышкой посуды запаха разложения. Возобновляют культуру приблизительно через месяц, внося червей в свежую кашицу. Выловить значительное количество нематод из разлагающегося субстрата несложно: посуду с ним слегка подогревают снизу, нематоды собираются на ее стенки, и их счищают тупым лезвием ножа.

Рис. 67. Циклоп.

Циклоп - один из ранних весенних кормов, но практически его можно добывать круглый год. Массовое появление циклопа начинается в апреле, когда температура воды поднимается до 8-10° тепла. К середине лета количество рачка значительно снижается, а в некоторых водоемах он и вовсе исчезает. Сентябрь и октябрь - месяцы нового массового появления циклопа; в зимнее же время рачка опять мало.

Кормить циклопом можно рыб разных размеров и даже подрастающую молодь, только что переставшую удовлетворяться «пылью». Это объясняется тем, что размеры отдельных особей весьма различны: от 2-3 мм до микроскопических. Из-за отсутствия жесткой хитиновой оболочки этот корм охотно поедают мальки любых возрастов.

Циклопа относят к веслоногим рачкам. У него членистое грушевидное тело, заметно разделенное на головогрудь и брюшко, один глаз и две пары усиков-антенн, одни побольше, другие поменьше. Движения циклопа скачкообразны, в них принимают участие короткие антенны и несколько гребных ножек. Рачки двуполы. Самка отличается от самца тем, что вынашивает оплодотворенные яйца в двух мешках, прикрепленных к основанию брюшка (рис. 67). По выходе личинок самка сбрасывает пустые мешки и вскоре вновь производит яйца. Неоплодотворенные яйца, не развившись, отпадают. За год самка может дать 10-12 пар яйцевых мешков.

Больше всего циклопов скапливается в небольших водоемах с органическими, постепенно разлагающимися остатками. Держатся циклопы в прибрежной зоне. Ловят рачков сачком, плотность ткани которого зависит от размеров необходимого корма. Сачок делают из частого мельничного газа, более крупных рачков добывают сачком из капрона. Чем реже ткань, тем проще оперировать сачком. Сачок из плотных тканей перемещают в воде медленными движениями взад и вперед. Набирать много корма за один прием не стоит - часть его может погибнуть под тяжестью общей массы.

Рис. 68. Канна.

Циклоп живуч, и поэтому доставить его с водоема нетрудно. Но для этой цели все же неплохо иметь специальную низкую посуду с широким дном, - так называемую канну (рис. 68). Перед заполнением канны уловом желательно произвести предварительную сортировку корма, обвязав горловину канны сеткой, через ячейки которой не прошли бы водные насекомые (среди них могут быть хищные), намного превышающие размер циклопов и дафний (рис. 69). Окончательно корм сортируют дома, пропуская его через ряд сит, вставленных друг в друга. В данном случае хороши сита, применяемые геолога ми и почвоведами для сортировки песчаного грунта. Размер ячеек выбирают в зависимости от размера нужного корма. В ситах-самоделках можно применять батист, маркизет, капрон и различные номера мельничного газа, туго натянутые на обода.

Рис. 69. Опасные для рыб водные насекомые; а - плавт, б - ранатра, в - гладыш, г - водный скорпион, д - личинка стрекозы коромысла, е - личинка стрекозы красотки, ж - плавунец, з - личинка плавунца, и - нимфа стрекозы эпитеки (в натуральную величину).

Сохраняют циклопов в прохладном месте в широкой посуде с низким уровнем воды, частая подмена которой или аэрация удлиняют срок сохранности корма.

Скармливать циклопа надо расчетливо - небольшими порциями, так как голодающий рачок может нападать на аквариумных рыбок. Прикрепляясь к ним в значительных количествах и истощая их, он приводит рыб к гибели.

Корм, принесенный с осеннего или зимнего водоема, нельзя давать рыбам, предварительно не промыв и не согрев. Погибнув в аквариуме от рез