Взаимосвязь пластики фигуры с формой одежды

Фигура во многом определяет посадку костюма, его поведение на человеке. Если в прошедшие века порой костюмом корректировали фигуру с помощью корсета, то с начала XX века женщине приходится учиться владеть своим телом, красиво и гармонично двигаться, а костюмом создавать впечатление гармоничных пропорций.

Оглядываясь на историю развития костюма, можно заметить, что были периоды, когда тело, по законам церкви, считалось источником греха, и одежда не только прикрывала все части тела, но и деформировала его. Так, в средневековье деформация достигла своего апогея: впалая грудь, узкие бедра, выпяченный живот, обвислые плечи, изогнутая буквой S линия фигуры. Платья изготовлялись из тяжелых тканей, которые придавали им массивность. Они как бы «оттягивали» тело несколько вниз, обнажая грудь. Высокий чепец требовал особого наклона головы, чтобы удержать его.

В XVII и XVIII веках во Франции и Испании костюм все тело превращал в жесткую геометрическую фигуру каркасами, шнуровками, панцирными корсетами, которые стягивали бюст, подчеркивая его.

Однако следует отметить, что известны периоды в истории, когда культ тела, жеста был настолько высок, что костюм вынужден был только подчеркивать его. Таков костюм Древней Греции.

В XIX веке возникло течение художников, боровшихся за раскрепощение тела. Движение эмансипации вызвало к жизни и новый костюм, который потребовал сбросить корсет. Одежды становятся более свободными, крепящимися на плечевом поясе. Роль реформатора женской одежды принадлежит талантливому французскому модельеру Полю Пуаре. Именно костюмы Поля Пуаре открыли новую эру с новой формой, новым изгибом фигуры.

С освобождением торса от корсета меняется пластика фигуры: от скованности к полному развороту плеч, рук, поднятой голове. Поэтому теперь даже при предельной простоте формы костюма особое значение приобретает не только сам костюм, но и движение торса, рук, наклон головы, то есть логика и пластика движения фигуры в соответствии с костюмом того или иного назначения. Наконец, открывается привлекательность естественных линий человеческой фигуры, ее красота, не искаженная складками и корсетами.

На рубеже XIX и XX веков в моде костюм, плотно облегающий фигуру и подчеркивающий пластику ее движений.

В первые два десятилетия XX века одежду отличают свободная форма, мягкие линии силуэта, умеренный объем, а также укорочение длины юбок. Пластика движений фигуры раскованная и свободная.

С 1922 года начинает преобладать прямоугольная форма, по ширине облегающая бедра. Талия не подчеркивается, пояс носят на линии бедер. Костюм сливается с линиями гибкого тела, обусловливая «выпрямленность» фигуры и «жесткие» движения рук и ног.

К концу 20-х годов форма одежды смягчается и фигура в ней начинает изгибаться.

В начале 30-х годов в моде скрещивались два противоположных начала — простота и роскошь, но в целом мода 1931-1932 годов сохраняла простоту. Во второй половине этого десятилетия, с приближением войны, в моде была строгая одежда, выдержанная в милитаристском духе. Плечи расширились, им придавали высокую квадратную форму. Бедра при такой форме плеча казались узкими. В такой одежде торс откидывается назад.

Начиная с 1934 года в моде существовало несколько различных силуэтов. Наряду с узкими в талии и широкими внизу за счет разлетающихся складок силуэтами появился узкий силуэт. Одежда облегала тело и выглядела особенно выразительно в профиль. Узкие юбки носили с жакетами разного покроя. В моду вошел элегантный облегающий английский костюм.

В период войны интерес к моде отходит на второй план, в обиход входят немнущиеся сорта тканей, низкая обувь. Существует рациональный простой крой в платьях с туникой и рубашечного покроя.

После войны на смену простому покрою приходит новая модная линия в одежде, которую в какой-то степени можно считать шагом назад, — предложенный Кристианом Диором «нью лук». Новый силуэт предлагал узкие плечи, тонкую талию, что привлекало внимание к бюсту, и удлиненную, к низу расширенную, расклешенную юбку.

Стиль 50-х годов XX столетия характеризуется господством в одежде и обуви овала и острой трапеции. Во второй половине 50-х годов все еще находят применение широкие расклешенные юбки, но также модны и узкие юбки «фуро», костюмы без удлинения жакета, который сидит на фигуре, не подчеркивая талии.

В 60-е годы вновь появилась прямая форма костюма, а затем короткое платье трапециевидной формы. Происходит предельное упрощение формы костюма, которое сводится к платью-рубашке без выявления линии талии, груди и бедер. От пространственно-пластической формы костюма перешли к форме, построенной на четких линиях. Короткая длина изделий — мини — четкость геометрических форм и немногочисленность деталей в композиции одежды стали ведущей тенденцией моды второй половины 60-х годов.

Со временем форма рубашки надоела, вызвав так называемое зрительное утомление, и силуэт снова стал изменяться, происходит скольжение линии талии — от линии бедер до ее естественного местоположения; модны юбки разнообразных форм — в складку, клеш, различные рукава — прямые узкие, расширенные книзу (с раструбом), на манжете (широкой или узкой), с большим количеством сборок у кисти, с буфами и т. д.

Короткие одежды стали дополнять длинными сапогами или цветными чулками массивной фигурной вязки. Особое значение во всем облике фигуры приобрели ноги. С обуви начинается пластическое движение устойчивой формы. Брючный костюм конца 60-х — начала 70-х годов может служить в мировой истории женской одежды самым ярким образцом того, как ноги, обувь, их оформление явились основой ансамбля костюма в целом.

Значительное удлинение, фиксированная поясом высокая талия, изменившиеся пропорции — все признаки модной пластики одежды начала 70-х годов отличают схему построения композиции костюма этого периода от композиционной схемы предшествующего периода моды.

К концу 70-го года линия низа — длина изделия — становится решающей в силуэте. Появляются три характеристики длины: миди, мини, макси. Длине мини противопоставляют длину макси (до щиколотки). Модно сочетание мини-платья с макси-пальто.

В 60-70-е годы резкие активные движения определяют форму костюма, построенную на контрасте мини — макси и пустотных соотношений системы фигура — костюм.

Форма одежды 1970-1980-х годов характеризуется незначительной степенью изгиба сагиттальных силуэтов.

В 1971 году начинается формирование овальных форм в костюме. Благодаря модной осанке скругляются контуры прямых геометрических форм. Овальность усиливается модной позой и модной жестикуляцией.

К 1973 году носителем модной тенденции становится объемная форма до грудного уровня включительно. Понижаются пройма, модная высота бюста, увеличивается припуск на свободу, что композиционно разрешается покроями реглан, кимоно, их комбинациями и пелеринами. Значительно расширяется лиф в одежде, смягчается его форма.

В 1974 году наиболее варьируется форма рукавов: длинные и короткие, со сборками и плиссированные, пышные и плоские. Происходит дальнейшее расширение объема на уровне бедро-колено и ниже. Меняются акценты в значимости форм в структуре. Наиболее перспективным вариантом конической формы становится естественный абрис фигуры. На фоне объемных трапециевидных масс скульптурно выявляется естественная пластика.

В 1975 году модная поза фиксирует изгибы торса, кручения и им подобные динамические движения. Основные силуэты, характерные для этого состояния структуры, выявляют пластику формы на ее опорных уровнях — плечевом и бедренном. Контуры силуэтов подчеркивают положение плеч, линии талии и четко округленную линию бедер. От этого уровня идут вниз различной формы годе и клеши.

В 1976 году в моде все больше различных напусков, защипов, мягких складок.

В 1977 году появляется обувь на низком каблуке, которая становится фаворитом моды 1985 года, подготавливая своим появлением новый устойчивый квадратный силуэт, новый модный образ — геометрическую пластику в костюме, доминанту строгой и четкой прямой линии на смену мягкой, окутывающей фигуру.

Обувь диктует новую пластику движения и постановку фигуры. Опора всей фигуры переносится на пятку, что влечет за собой характерный мягкий изгиб всей фигуры: бедра чуть вперед, плечи расправлены, голова откинута кверху, вытянута шея. Изменяется походка. Теперь это длинный, легко скользящий, пружинистый быстрый шаг деловой женщины — полубег, подчеркивающий активность горизонтальной линии. Вся постановка фигуры и модная пластика помогают создать общий силуэт, приближающийся к стабильной форме квадрата, прямоугольника, иногда статичной трапеции.

80-90-е годы XX столетия характеризуются изобилием стилей и микростилей в одежде. Стили эти смешиваются и проникают один в другой. Во второй половине 80-х годов происходит изменение в силуэте модного платья: при расширенной плечевой линии и свободном, удобном верхе в талии платье прилегает к фигуре. Достигается это либо кроем, либо разной формы и ширины поясами. Юбки у платьев — прилегающие в бедрах и значительно расширяющиеся книзу: всевозможные вариации годе, клиновидные вставки, шлицы, закрепленные на разной высоте складки. В верхней одежде преобладает прямой силуэт. К концу десятилетия пальто и жакеты становятся все более строгими, умеренных объемов, четких линий и стройных силуэтов (вытянутый прямой, приталенный, трапеция), но линия плеч по-прежнему расширенная, слегка покатая или спрямленная. У юбок скульптурные формы — расслаивающиеся, «зонтопо-добные», с многочисленными фалдами.

К середине 90-х годов объем платья уменьшается. Маленькие платья, как правило, простых и чистых форм практически без деталей. Пальто длинные, полуприталенные.

Представляемые на подиуме коллекции становятся невероятно «голыми». Молодое, сильно загорелое тело так же декоративно, как и бюстье — что-то среднее между бижутерией и одеждой, которая на него надета. Фигуру подчеркивают облегающие комбинезоны, платья-комбинации, полупрозрачные туники, блузы-сетки, сплетенные из тончайших нитей.

К концу века одежда подчеркивает пластику фигуры, костюм получил неразрывную связь с пластикой фигуры человека, с его манерой двигаться, носить ту или иную вещь, с модными пропорциями и модной осанкой фигуры.

Архитектоника, или тектоника является важнейшей категорией композиции костюма, так как она определяет структурные связи, существующие между всеми элементами и частями формы и способами их соединения в целое, между конструкцией костюма и швейным материалом, между утилитарной пользой изделия и его художе­ственной ценностью. Только тектоничный костюм, т. е. функционально удобный, надежный в эксплуатации и художествен­но-выразительный, способен удовлетворить полный комплекс потребительских требований, предъявляемых к современному изделию.

В костюме архитектоника определяется как художественная структура, выявляющаяся во взаимо­связи и взаиморасположении главных и второстепенных элементов формы, в их ритмическом строе, пластическом и фактурно-колористическом характере, обусловленном свойствами материалов, из которых костюм изготовлен.