Параллельное и коническое расширение и заужение

Параллельное расширениепоперечное и продольное используется в основном для создания сборок и мягких складок на деталях. Для этого преобразуемую деталь с нанесенной вспомогательной линией, перпендикулярной направлению складок, рассекают на несколько полос и раздвигают вдоль этой линии на запроектированную величину.

Величина раздвижки зависит от коэффициента проектируемой сборки k_сб. В зависимости от драпировочных свойств материала и заданного контура k сборки может быть от 1,5 на деталях переда, спинки, юбки, брюк до k_сб = 2,5 по окату рукава типа «фонарик» (т.е. исходную длину линии в 10см надо раздвинуть до 15см или до 25см при k_сб = 1,5 или 2,5 соответственно).

На проектируемых деталях по соответствующим контурам устанавливаются ограничительные надсечки, указывающие участок сборки. В рукавах – это участок от переднего до локтевого переката по верхней части рукава, т.к. по нижней части оката рукава, как и по пройме под рукой проектирование сборок не целесообразно.

Для образования напуска по линии талии, низу рукава, окату рукава, низу брюк предусматривается увеличение продольного размера детали (припуск по длине). Окончательные контуры оформляются плавными кривыми линиями (рис. 2.30).

а - по боковым линиям

б – по боковой линии и за счет вытачки

в – по боковой линии, за счет вытачки и внутри детали

Рис. 2.32. Образование фалд в юбке: а - по боковым линиям; б – за счет вытачки;в – внутри детали

Количество фалд увеличивается при раскрое деталей по «косой нити». С увеличением драпируемости ткани и длины изделия конусность формы уменьшается.

Резкое расширение деталей от какого-либо уровня называется годе. Клинья годе могут быть как цельнокроеными, так и втачными (рис. 2.33, а, б). Цельнокроеное годе может быть симметричным и несимметричным с двух сторон клина (с расширением в одну сторону или с разным по сторонам клина).

3. – В деталях с вытачками коническое расширение выполняется через их концы. Растворы вытачек могут быть использованы как полностью (рис. 2.32, б, в, 2.35, а, б), так и частично (рис. 2.35, апо переду). При несовпадении концов вытачек с линиями условных членений возможно перемещение и перераспределение исходных вытачек (Рис. 2.34). Окончательные контуры оформляются плавными кривыми линиями. Для образования фалд в конкретном месте контур линии в этом месте оставляют в виде ломаной линии(рис. 2.32, в).

а – с втачными клиньями б –с цельнокроеными клиньями

Рис. 2.33, а, б. Расширение «годе»

а б

а – по низу переда и спинки платья

б – внизу рукава.

Такие же приемы используются для конического заужения деталей. При этом части рассекаемых деталей заводят друг на друга с обязательным контролем на уровне обхватного измерения – обхвата бедер Об в юбке, обхвата плеча Оп в рукаве. Растворы исходных вытачек при этом увеличиваются, в модели они служат для образования мягких складок (рис. 2.36, а, б).

а

б

Рис. 2.36,а, б Коническое расширение с заужением: а – юбки; б – рукава

Коническое расширение часто используется в сочетании с параллельным. Сначала рекомендуется выполнять параллельное расширение, а затем полученную деталь рассекают условными линиями и разводят конически (Рис. 2.37).

В брюках используются те же приемы, но чаще от уровня коленей.

Рис 2.37. Параллельно-коническое расширение в рукавах

2.4.4 Драпировки, подрезы

Драпировкив виде мягких свободно лежащих незаутюженных и нестачанных складок получают коническим и параллельно-коническим расширением. Драпировки могут быть как симметричными (рис. 2.38, б), так и несимметричными (рис. 2.38, а), на основных или декоративных деталях различных отделок, по своей форме образуя трубчатые, каскадные, лучевые (радиальные), пазушные поверхности. Наиболее выразительными являются асимметричные драпировки, они выполняются на детали вразворот.

При разработке деталей с драпировкой в нее сначала переводятся растворы всех вытачек, затем намечают линии и направление разрезов с последующей раздвижкой на проектируемую величину конического расширения. Для улучшения драпировочных свойств рекомендуется раскрой деталей по «косой нити».

а– Проектирование несимметричной драпировки по переду

ошибка в эскизе угол –до вертикали 36

б– Проектирование симметричных драпировок по переду

в- Проектирование драпировок по рукавам

г– Проектирование драпировок по юбке

Рис. 2.38, а, б, в, г.Проектирование драпировок: а–несимметричной по переду; б – симметричной по переду; в– по рукавам ; г–по юбке.

Для оформления среза детали, от которого проектируется сложная драпировка, необходимо выполнить макет этой детали, заложив запроектированные драпировки-складки. Затем линию среза уточняют по шаблону исходной детали. Можно также использовать прием оформления срезов в зависимости от направления закладывания складок (по аналогии с оформлением срезов деталей с вытачками в зависимости от направления их заутюживания (рис. 2.24, а и рис. 2.8, б).

Подрезы,проходя не через весь контур детали,обычно связны со сборками, складками, драпировками на одном из участков детали (рукава, переда, спинки, юбки или брюк). Очень эффектны подрезы под грудью или около нее.

Линии подреза, как правило, проходят под или над выпуклыми контурами фигуры, не проходя и не доходя до концов вытачек. Открываясь во второй линии подреза, отсеченная их часть оформляются в виде сборок или защипов, направленных на выпуклость. Если раствор открывшейся вытачки оказывается недостаточным, его дополнительно увеличивают коническим расширением(Рис. 2 39, а). Окончательные контуры оформляются плавными кривыми линиями. При сложных вариантах конструктивного моделирования окончательные контуры деталей могут определяться муляжным способом после закладывания проектируемых складок, драпировок и т.д.

Рис. 2.39, а.Проектирование подрезов по переду

Рис. 2.39, б. Проектирование подрезов на рукаве

Рис. 2.39, в. Проектирование подрезов на рукаве

Рис. 2.39, а, б, в. Проектирование подрезов: а– по переду; б, в– на рукаве.

2.4.5 Введение дополнительных членений

Более сложная силуэтная форма изделий с различным уровнем прилегания у линии талии (покрой принцесс, полуприлегающая трапеция и т.п.), расширенных или зауженных к низу, проектируется с введением дополнительных членений – продольных рельефов или поперечных линий около линии талии. Представленные чертежи (Рис. 2.40-2.48) разработаны с участием автора и в разные годы были продемонстрированы на республиканских методических семинарах по направлению моды в докладах по «Особенностям конструирования при создании авторских коллекций» в Центре моды (г. Минск).

Рис. 2.40.

Рис. 2.41.

Рис. 2.42. Рис. 2.43.

Рис. 2.44.

Рис. 2.45.

Рис. 2.46. Рис. 2.47.