КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ЮБКИ КЛЕШ

2.17.1. Юбка расклешенная, со встречными складками и карманами (рисунок 359)

Для построения чертежа (рисунок 360а,б) необходимо снять следующие мерки, см:

• Обхват талии, От=76
• Длина юбки, Дю=65

При построении чертежа дается прибавка к мерке обхвата талии на раствор талиевой вытачки: Пт=4-6 см.

Построить прямой угол с вершиной в точке А.

Линия талии. От точки А радиусом, равным мерке обхвата талии плюс 4-6 см на раствор вытачки, деленной на 3, провести дугу и на пересечении ее с прямыми линиями, проведенными из точки А, поставить точки Т и Т₁:

АТ=(От+Пт):3=(76+6):3=27 см.

Линия низа. От точки А радиусом, равным мерке длины юбки плюс отрезок АТ, провести дугу и на пересечении ее с прямыми, проведенными из точки А, поставить точки Н и Н₁.

АН=АН₁=АТ+Дю=27+65=92 см.

Положение боковых срезов. Отрезок ТТ₁ (линия талии) разделить пополам и от точки деления отложить влево 1-2 см. От точки А через точку деления провести линию до пересечения с линией низа (на рисунке штрихпунктирная линия). От точки 1-2 провести линию параллельно штрихпунктирной линии (положение боковых срезов заднего и переднего полотнищ юбки).

Боковая вытачка. От точки 1-2 вправо и влево отложить по 1/2 величины раствора вытачки, т.е. по 2-3 см, а вниз - длину вытачки, равную 13 см. Точку 13 соединить плавными линиями с точками 2-3, продолжив их за линию талии вверх на 1-3 см. Точки 1-3 соединить с точками Т и Т₁ плавными линиями.

Для юбки с карманами (рисунок 360б) ширину переднего полотнища по линии талии разделить пополам, а по боковому срезу отложить вниз 17,5 см. Полученные точки соединить (линия входа в карман). Для оформления мешковины кармана от точки деления отложить вправо 3 см, а от точки 17,5 вниз - 12 см. Точки 3 и 12 соединить, как показано на рисунке штриховыми линиями.

Раскрой. Переднее и заднее полотнища (рисунок 360а,б). Середину полотнища сместить от сгиба ткани или кромок на 5-7 см для образования складки. Выкроить по одной детали. Выкроить две детали вставки под встречные складки шириной 10-14 см.

Для юбки с карманами заднее и переднее полотнища выкроить аналогично, только линию бокового среза от линии входа в карман продолжить вверх на 15-20 см для цельнокроеного клапана, как показано на рисунке пунктирными линиями (рисунок 360в).

Бочок (рисунок 360г). Выкроить две детали вместе с мешковиной кармана и две детали клапана вместе с мешковиной кармана.

Последовательность обработки. В изделиях с отрезными бочками и карманами обработать отдельно выкроенной мешковиной кармана вход в карман. При закругленной линии входа в карман оставить ширину шва 1 см и сделать надсечки в нескольких местах. При вогнутой линии входа в карман ширину шва уменьшить до 0,5 см. Отогнуть мешковину кармана на изнаночную сторону, край выметать, приутюжить. Вход в карман отстрочить. Если по модели не предусмотрена отделочная строчка, нужно шов заутюжить на мешковину кармана и с лицевой стороны прострочить по мешковине, отступив от шва ее притачивания на 0,2 см.

Основную деталь наколоть на бочок, совмещая силки и контрольные метки. Стачать внутренние срезы мешковины и обработать их. Боковые и верхние срезы мешковины приметать к основной детали.

Стачать срезы юбки, обработать их, швы разутюжить. Под встречные складки притачать вставки. По косой нити юбку оттянуть утюгом.

Обработка застежки в шве обтачками и на крючках (рисунок 360д). Левый боковой срез не стачивать на длину застежки (16-18 см) или стачать редкой строчкой, швы разутюжить, а участок нестачанного шва заутюжить по силкам. Для обработки среза застежки заднего полотнища выкроить долевую полоску (подзор) из ткани изделия шириной 6 см плюс 2 см на швы, длиной равную длине застежки плюс 1,5 см. Для обработки среза застежки переднего полотнища можно выкроить полоску такого же размера, только из подкладочной ткани. Сложить полоску вдоль изнаночной стороной внутрь, сгиб заутюжить и притачать ее к лицевой стороне заднего полотнища, отступив от силков в сторону среза на 0,3 см. Обработать боковой срез вместе с обтачкой. Полотнище по краю застежки настрочить швом шириной 0,1 см.

К срезу застежки переднего полотнища притачать обтачку в развернутом виде, сложив ее и полотнище лицевыми сторонами внутрь. Притачать по силкам.

Нижний конец застежки закрепить с изнаночной стороны по переднему полотнищу юбки тремя поперечными строчками выше и ниже конца застежки на 1 см.

К припуску на швы переднего полотнища пришить крючки, отступив на 0,3 см от строчки в сторону среза.

Второй срез обтачки подшить вручную, закрывая крючки.

По лицевой стороне изделия можно проложить отделочную строчку или прикрепить обтачку к изделию стежками "вспушка" (рисунок 1ж) несколькими строчками.

На заднем полотнище выполнить воздушные петли, располагая их вплотную к шву. Для металлических петель подпороть шов и ввести петли, закрепить концы строчки вручную. Петли пришить к шву.

Обработать талиевый срез корсажной лентой (рисунок 319) или притачным поясом (рисунок 317).

Низ изделия выровнять на фигуре, отмечая по линейке от пола нужную длину. По отмеченным точкам срезать излишек ткани и подшить низ. В изделии из хлопчатобумажной ткани низ подшить на машине, а если ткань шерстяная или плотная шелковая - вручную.

2.17.2. Юбка, прилегающая по линии бедер, четырехшовная (рисунок 361)

Для построения чертежа (рисунок 362) необходимо снять следующие мерки, см:

• Обхват талии, От=76
• Полуобхват бедер, Сб=53
• Длина спины до линии талии, Дст=38,2
• Длина юбки, Дю=65

При построении чертежа даются прибавки: к мерке обхвата талии на раствор талиевой вытачки, Пт=3-4 см; к мерке полуобхвата бедер на свободное облегание, Пб=1-3 см.

Построить прямой угол с вершиной в точке А.

Линия талии. Из точки А радиусом, равным мерке обхвата талии плюс 3-4 см на раствор вытачки, деленной на 3, провести дугу и на пересечении ее с прямыми линиями, проведенными из точки А, поставить точки Т и Т₁:

АТ=(От+Пт):3=(76+4):3=27 см.

Линия бедер. Из точки А радиусом, равным 1/2 мерки длины спины до линии талии плюс отрезок АТ, провести дугу и на пересечении ее с прямыми, проведенными из точки А, поставить точки Б и Б₁.

АБ=АБ₁=АТ+(Дст:2)=27+(38,2:2)=46,1 см.

Линия низа. Из точки А радиусом, равным мерке длины юбки плюс отрезок АТ, провести дугу и на пересечении ее с прямыми, проведенными из точки А, поставить точки Н и Н₁:

АН=АН₁=АТ+Дю=27+65=92 см.

Ширина клина по линии талии. Отрезок ТТ₁ (линия талии) разделить пополам и от точки деления отложить влево 1 см.

Боковая вытачка. Точки А и 1 соединить штриховой линией, продолжив ее на длину боковой вытачки, равной 13-16 см. От точки 1 отложить влево и вправо по 1/2 величины раствора боковой вытачки, т.е. по 2 см. Точку 13-16 соединить плавными линиями с точками 2, продолжив их за линию талии вверх на 1 см.

Для оформления заднего и переднего клиньев отрезки Т₁ и 1Т₁ (линия талии) разделить пополам. От точки А через точки деления провести штриховые линии до пересечения с линией низа.

Ширина клина по линии бедер. Для юбки, прилегающей по линии бедер, замерить отрезок ББ₁ (в данном случае он равен 73 см) и от полученной величины отнять мерку полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание:

73-(Сб+Пб)=73-(53+3)=17 см.

На 1/2 полученной разности плюс 1 см заузить клинья заднего полотнища по линии бедер:

17:2+1=9,5 см.

а на остаток заузить клинья переднего полотнища:

17-9,5=7,5 см.

На заднем полотнище по линии бедер от точки пересечения со штриховой линией отложить влево и вправо по 1/2 разности, т.е. по 4,7 см, по линии низа - по 5 см, а на переднем полотнище - соответственно по 3,7 и по 2 см.

Средний клин заднего полотнища. Левую точку 4,7 соединить с точкой деления на линии талии и с правой точкой 5 прямыми линиями.

Средний клин переднего полотнища. Правую точку 3,7 соединить с точкой деления на линии талии и с левой точкой 2 прямыми линиями.

Боковой клин. Правую точку 4,7 соединить с точкой деления на линии талии и с левой точкой 5, а левую точку 3,7 - с точкой деления на линии талии и с правой точкой 2 (на рисунке пунктирные линии).

Ширину клина по линии низа можно не увеличивать, соединив точки 4,7 и точки 3,7 с точками пересечения штриховых линий с линией низа (на рисунке штрихпунктирные линии).

Оформить срезы клиньев между линиями талии и бедер плавными линиями, как показано на рисунке, расширив их на 0,2 см. Оформить талиевый срез клиньев, соединив плавными линиями точки 1 с точками деления линии талии.

При раскрое середину заднего и переднего полотнищ средних клиньев приложить к сгибу ткани. Дать припуски на швы: по боковым срезам 2-3 см, по талиевому срезу 1 см, по линии низа на обработку 3 см и выкроить по одной детали. Боковые клинья выкроить на сложенной вдвое ткани.

Последовательность обработки смотри на рисунке 346.

2.17.3. Юбка в клинья годе, прилегающая по линии бедер, шестишовная (рисунок 363)

Для построения чертежа (рисунок 364а) необходимо снять следующие мерки, см:

• Обхват талии, От=76
• Полуобхват бедер, Сб=53
• Длина спины до линии талии, Дст=38,2
• Длина юбки, Дю=65

При построении чертежа дается прибавка на свободное облегание к мерке полуобхвата бедер: Пб=1-3 см.

Построить прямой угол с вершиной в точке А.

Линия талии. От точки А радиусом, равным мерке обхвата талии, деленной на 3, провести дугу и на пересечении ее с прямыми линиями, проведенными из точки А, поставить точки Т и Т₁:

АТ=АТ₁=От:3=76:3=25 см.

Линия бедер. Из точки А радиусом, равным 1/2 мерки длины спины до линии талии плюс отрезок АТ, провести дугу и на пересечении ее с прямыми, проведенными из точки А, поставить точки Б и Б₁:

АБ=АБ₁=АТ+Дст:2=25+38,2:2=44,1 см.

Линия низа. От точки А радиусом, равным мерке длины юбки плюс отрезок АТ, провести дугу и на пересечении ее с прямыми линиями, проведенными из точки А, поставить точки Н и Н₁:

АН=АН₁=АТ+Дю=44,1+65=109,1 см.

Ширина клина по линии талии (клинья могут быть не одинаковыми по ширине). Отрезок ТТ₁ (линия талии) разделить на шесть равных частей и поставить точки т, т₁, т₂, т₃, т₄.

Ширина клина по линии бедер. Мерку полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание разделить на 3:

(Сб+Пб):3=(53+3):3=18,7 см.

Для юбки, прилегающей по линии бедер, замерить отрезок ББ₁ (в данном случае он равен 70 см) и от полученной величины отнять мерку полуобхвата бедер с прибавкой на свободное облегание:

70-(Сб+П6)=70-(53+3)=14 см.

1/3 полученной разности отложить вправо от среднего клина заднего полотнища:

14:3=4,6 см.

1/3 разности плюс 1 см отложить вправо от бокового клина заднего полотнища (5,6 см) и остаток - вправо от бокового клина переднего полотнища:

14-(4,6+5,6)=3,8 см.

Ширина клина по линии низа может быть в 3-5 раз больше, чем по линии бедер:

18,7*5=93,5 см.

На основе полученных расчетов оформить клинья.

Средний клин заднего полотнища. От точки Б отложить вправо 1/2 ширины клина (18,7:2-9,3 см). От точки Н также отложить 1/2 ширины клина (93,5:2=47 см). Точки т и 9,3 соединить, продолжив прямую вниз за линию бедер на 27-32 см (от этого будет зависеть расположение расклеша: на фигуру с узкими бедрами расклеш можно оформить от линии бедер). Точки 27-32 и 47 соединить. Угол 27-32 оформить плавной линией. Для оформления низа клина из точки 9,3 радиусом, равным отрезку БН, провести вправо дугу до пересечения с линией НН₁.

Боковой клин заднего полотнища. От точки 9,3 по линии бедер отложить вправо 4,6 см, от полученной точки - ширину клина, равную 18,7 см, и разделить отрезок пополам. Точку т₁ и точку деления соединить штриховой линией, продолжив ее до пересечения с линией низа (середина клина). От штриховой линии отложить вправо и влево по 1/2 ширины клина внизу, т.е. по 47 см (93,5:2=47 см).

Точки т и 4,6; т₂ и 18,7 соединить, продолжив прямые вниз за линию бедер на 27-32 см. Дальнейшее оформление клина аналогично оформлению среднего клина заднего полотнища (на рисунке штрихпунктирные линии).

Боковой клин переднего полотнища. От точки 18,7 отложить вправо 5,6 см, а затем ширину клина, равную 18,7 см. Дальнейшее оформление клина аналогично оформлению среднего клина заднего полотнища (на рисунке пунктирные линии).

Средний клин переднего полотнища не оформлять, так как он аналогичен среднему клину заднего полотнища. Расстояние между точками 18,7 и Б₁ должно быть равно 1/2 ширины клина, т.е. 9,4 см плюс 3,8 - остаток разности.

Оформить срезы клиньев между линиями талии и бедер плавными линиями, как показано на рисунке.

Раскрой (рисунок 364б). Чтобы выкроить клинья по косой нити, перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) боковой клин переднего полотнища и на сложенный вдвое лист бумаги - средний клин заднего полотнища. Ткань сложить вдвое по поперечной нити лицевой стороной внутрь, совмещая кромки и рисунок. Наметить направление косой нити (на рисунке штрихпунктирная линия) и разложить детали выкройки, совмещая направление долевой нити на выкройке с косым направлением нити ткани.

Последовательность обработки смотри на рисунке 346.

Расширить рукав по плечевому срезу и по линии низа для образования складки или сборок, как показано на рисунке.

Полочка (рисунок 283б). Оформить пройму, окат рукава, верхний и нижний срезы рукава, как на спинке.

Воротник. Ширина захода застежки 2 см. Увеличить ширину горловины по плечевому срезу на 1-2 см. От глубины горловины посередине переда отложить вниз 20 см. Точки 1-2 и 20 соединить пунктирной линией с линией захода застежки, а вверх продолжить ее за линию плечевого среза на высоту стойки, т.е. на 2-3 см. От пунктирной линии продолжить вправо линию плечевого среза на высоту стойки, т.е. на 2-3 см и поставить точку а.

Влево от пунктирной линии по плечевому срезу отложить ширину воротника, равную 7 см, и от точки 7 вниз 1,5 см. Точки 1,5 и 2-3 (высота стойки) соединить. К проведенной линии приложить плечевым срезом выкройку спинки, совмещая вновь оформленную высокую точку ростка с высотой стойки. Для оформления линии втачивания воротника соединить глубину ростка с его высокой точкой прямой линией. От глубины ростка под прямым углом к проведенной линии отложить высоту стойки, равную 2-3 см, и ширину воротника посередине, равную 6 см. Соединить точку а с линией борта (линия сгиба лацкана) и с точкой 2-3. Оформить середину воротника, соединив точки 2-3 и 6 прямой линией.

Для оформления отлетной части воротника от линии плечевого среза отложить вниз по пунктирной линии 17 см, от этой точки перпендикулярно к пунктирной линии отложить влево 10 см и полученный отрезок разделить на три равные части. Точку 10 соединить с краем борта прямой линией, а с точками 7 и 6 - плавной. От точки 10 вверх и вниз отложить по 2 см и полученные точки соединить с правой точкой деления. Угол воротника и лацкана можно закруглить или оформить воротник-шальку (выкройку воротника по штриховой линии можно отрезать и выкроить его втачным из ткани изделия или отделочной ткани).

Манжета (рисунок 283в). Для манжеты длина прямоугольника равна мерке обхвата запястья плюс 0,5 см, плюс 4 см на заход застежки, ширина 7-10 см. Ширина отворота 5 см, оформить его, как показано на рисунке.

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) детали выкройки - воротник и лацкан.

Спинка (рисунок 284а). Приложить середину спинки к сгибу ткани или сместить на 5-10 см для образования складки. Выкроить одну деталь.

Полочка (рисунок 284б). К пунктирной линии горловины приложить линией сгиба лацкан вместе с воротником и на уровне плечевых срезов часть выкройки воротника отрезать и выкроить отдельно (рисунок 284в), приложив середину воротника к сгибу ткани. Подборта вместе с верхним воротником подкроить после примерки по изделию.

Для раскроя изделия с втачным воротником (рисунок 284г) отрезать выкройку воротника. Его середину приложить к сгибу ткани и выкроить две детали из основной или отделочной ткани и одну деталь прокладки.

Полочка (рисунок 284д). Выкроить вместе с лацканом, ниже верхней пуговицы - с припуском на обработку борта.

Места расположения прорезных овальных карманов "в рамку" наметить на примерке и для их обработки выкроить косые бейки.

Рукав (рисунок 284е). Заднюю и переднюю части рукава выкроить отдельно по две детали. Для встречной складки выкроить две полоски ткани, шириной равные удвоенному припуску на складку по верхнему срезу рукава.

Вместо складки по окату рукава между контрольными метками можно выполнить сборки. Для этого верхние срезы частей рукава совместить и выкроить две детали без шва.

Манжета и отворот (рисунок 284ж,з). Выкроить по две детали из ткани изделия и по одной - из прокладочной ткани.

Раскрой юбки смотри на рисунке 319, 322.

Последовательность обработки. Стачать боковые срезы, обработать их, швы разутюжить. Стачать плечевые срезы и обработать горловину с цельнокроеным воротником (рисунок 44).

На рукавах заложить складку или выполнить сборки. Стачать нижние срезы рукавов, обработать их, швы разутюжить. Вметать и втачать рукава в проймы, обработать срезы, швы заутюжить в сторону лифа. По лицевой стороне проймы проложить отделочную строчку.

Заготовить манжеты, как воротник-стойку (рисунок 40в). Притачать манжеты к рукавам.

Обработав низ изделия, обметать петли, пришить пуговицы.

Обработку талиевого среза юбки поясом смотри на рисунке 320, а застежки - на рисунке 319в.

Вариант 2 (рисунок 282б)

Свободный жакет с широким воротником-стойкой и цельнокроеным бантом. Прорезные карманы "в рамку". Рукава с мягкими складочками, сборками или встречной складкой по окату книзу заужены, застежка на руликовые петли. Юбка прямая.

Расход плотной шелковой или хлопчатобумажной ткани - 260 см при ширине 150 см.

Жакет. Нанесение фасонных линий. Контуры деталей выкройки - спинки и полочки (рисунок 70) обвести с чертежа на лист бумаги. Нанести контрольные метки по плечевым и боковым срезам.

Спинка (рисунок 283а). Для оформления проймы контрольные метки плечевого и бокового срезов по линии талии соединить плавной линией (особенности конструкции данной модели показаны на рисунке штрихпунктирными линиями).

Задняя часть рукава. Линию проймы разделить на четыре равные части. От нижней точки деления отложить вправо 2 см. Оформить окат рукава, соединив плавной линией среднюю точку деления, точку 2 и боковой срез. Расширить рукав по нижнему срезу, как показано на рисунке.

Полочка (рисунок 283б). Оформить пройму, как на спинке.

Рукав. Линию проймы разделить на четыре равные части. От средней точки деления отложить влево 2 см, а от нижней - 3 см. Оформить окат рукава, соединив плавной линией верхнюю точку деления, точки 2 и 3 и боковой срез. Расширить рукав по нижнему срезу, как на спинке.

Раскрой. Перевести с чертежа на кальку или на лист бумаги (резцом) деталь выкройки - воротник.

Спинка (рисунок 285а). Приложить середину спинки к сгибу ткани или сместить ее для образования складки. Выкроить одну деталь.

Полочка (рисунок 285б). Переместить нагрудную вытачку в пройму, для чего разрезать выкройку на уровне конца вытачки и закрыть ее. Выкроить две детали. Подборта подкроить после примерки.

Модель можно видоизменить и выполнить ее с подрезом от проймы и втачной листочкой. Для этого раствор вытачки по пройме переместить вверх на нужную высоту и к пройме дать припуск ткани для образования сборок, как показано на рисунке штрихпунктирными линиями. Ширина листочки в готовом виде 3 см.

Рукав (рисунок 285в). Выкроить две детали по косой нити с припуском ткани по окату рукава 15-20 см для образования сборок или встречной складки, а по линии низа ширину рукава уточнить по мерке обхвата запястья и заузить его. Подкроить обтачку шириной 8 см.

Воротник. Выкроить один из вариантов (рисунки 132, 140 или 152).

Раскрой юбки смотри на рисунке 318.

Последовательность обработки. Стачать плечевые срезы двойным выворотным швом (рисунок 7е,ж). Стачать вытачки. В изделии с подрезами от пройм и листочками выполнить сборки по подрезам.

Заготовить листочки и втачать их в подрезы.

Обработать горловину (рисунок 40б,в).

По окату рукава выполнить сборки, заложить мелкие складочки или одну встречную складку напротив плечевого шва. Вметать и втачать рукава в проймы, совмещая контрольные метки, обработать срезы.

Стачать нижние срезы рукавов, одновременно стачивая боковые срезы изделия двойным выворотным швом. Застежку в швах рукавов обработать руликовыми петлями (рисунки 24, 25). Обработать низ изделия (рисунок 46), обметать петли, пришить пуговицы.

Обработку талиевого среза юбки корсажной лентой смотри на рисунке 319, а застежки - на рисунке 328е.