Расчет и построение конструкции прямой юбки

Исходными данными для построения чертежа основы конструкции прямой юбки (рисунок 8.2) являются измерения фигуры и прибавки на свободное облегание.

Рисунок 8.2 – Чертеж основы конструкции прямой юбки

Измерения фигуры

Ст - полуобхват талии;

Сб - полуобхват бедер;

Дтб - расстояние от линии талии до линии бедер;

Дсб - расстояние от линии талии до пола сбоку;

Дсп - расстояние от линии талии до пола спереди;

Дсз - расстояние от линии талии до пола сзади.

Используется также измерение изделия Дю - длина юбки.

На линии талии фигуры завязывают шнурок и измеряют расстояние от шнурка до пола спереди, сзади и сбоку. Расстояние от пола до уровня нижнего края юбки вычитают из измерений длины спереди (Дсп), длины сбоку (Дсб) и длины сзади (Дез). Таким образом определяют длину юбки спереди (Дюсп), сбоку (Дюсб) и сзади (Дюсз).

Прибавки на свободное облегание выбирают к ширине юбки по линии талии и бедер. Они зависят от степени облегания юбки на этих участках и приведены в таблице 8.1.

Для правильной посадки юбки на фигуре линию низа оставляют гори­зонтальной (при раскрое совпадает с уточной нитью ткани). Относительно линии низа, согласно измерениям фигуры Дсп, Дсб и Дсз, определяют по­ложение линии талии.

Таблица 8.1 – Прибавки на свободное облегание к ширине юбки по линии талии (Пт) и по ширине бедер (Пб), см

Строят прямой угол с вершиной в точке Н (рисунок 8.2). Отрезок ТН соответст­вует длине юбки сзади и яв­ляется серединой задней части юбки. ТН = Дюсз.

Положение линии бедер на чертеже определяется отрезком ТБ:

ТБ = Дтс2/ 2–2,0см.

Отрезок ТБ откладывают вниз от точки Т.

Для фигур с низкими бедрами уровень бедер определяется измерением, снятым от линии талии до высшей точки ягодиц.

Через полученные точки Т, Б к прямой ТН проводят перпендикуляры.

Ширина юбки на линии бедер (отрезок ББ₁) соответствует измерению полуобхвата бедер (Сб) с прибавкой на свободное облегание (Пб):

ББ₁ = Сб + Пб.

Через точку Б₁ проводят вертикальную линию, соответствующую ли­нии середины переда юбки. Точку ее пересечения с линией низа обозна­чают буквой Н₁. Длина юбки спереди: H₁T₁ = Дюсп.

Ширина задней части юбки на уровне бедер (отрезок ББ₂):

ББ₂ = (Сб + Пб) / 2 - (0 - 1,0) см.

В конструкциях юбок с двумя задними вытачками ширину задней час­ти юбки увеличивают:

ББ₂ = (Сб + Пб) / 2 + 2,0 см.

Через точку Б₂ проводят вертикальную линию, на пересечении которой с линией низа ставят точку Н₂.

Баланс юбки спереди определяется разницей между измерениями Дсп и Дсз от линии талии до пола: Бсп = Дсп - Дсз. Этот баланс может быть:

- положительным, если боковая поверхность бедра выступает больше, чем ягодицы, т.е., Пб > ГтII

- отрицательным, если боковая поверхность бедра выступает меньше, чем ягодицы, т.е. Пб < ГтII.

Длину юбки сбоку на чертеже определяет отрезок Н₂Т₂:

Н₂Т₂ = Дюсб.

Точки Т, Т₂ и T₁, T₂ соединяют прямыми линиями.

Разницу между шириной юбки на линии бедер и талии определяет суммарный раствор вытачек:

ΣВ = (ТТ₂ + Т₂Т₁) – (Ст + Пт)

либо

ΣВ = (Сб + Пб) - (Ст + Пт),

где Пт - прибавка на свободное облегание и посадку верхнего среза юбки относительно пояса, равная 0,5 - 1,0 см (в зависимости от вида ткани);

Пб - прибавка на свободное облегание по линии бедер (таблица 8.1).

Вытачки должны быть направлены на точки наибольших выпуклостей. Для типовых фигур проектируют три вытачки: боковую, переднюю и зад­нюю.

Положение вытачки на задней части юбки:

ББ₃ = 0,4 ББ₂

Из точки Б₃ к прямой ББ₁ проводят перпендикуляр, который пересекается с линией TT₁ в точке Т₃. Раствор задней вытачки равен 1/3 ΣВ. Полученную величину раствора распределяют поровну влево и вправо от точки Т₃.

Положение вытачки на передней части юбки:

Б₁Б₄ = 0,4 Б₁Б₂.

Из точки Б₄ вверх к прямой ББ₁ проводят перпендикуляр. Точку его пересечения с линией талии обозначают Т₄. Раствор передней вытачки ра­вен 1/6ΣВ. От точки Т₄ в обе стороны откладывают по половине рас­твора передней вытачки.

Раствор боковой вытачки равен 1/2 ΣВ. По обе стороны от Т₃ от­кладывают по половине раствора боковой вытачки. Боковую вытачку оформляют плавными линиями, продолжая их вверх по перпендикуляру за линию талии на 1,5 см (прибавка на выпуклость бедер):

mm₂ = m₁m₂ = 1,5 см.

Концы боковой вытачки m₂ и m₃ соединяют с серединой передней и задней частей юбки (точки Т и Т₁).

Стороны передней и задней вытачек уравнивают по их боковым сторо­нам. В среднем длины вытачек составляют: передней - 10,0 - 12,0 см; бо­ковой - 17,0 - 20,0 см; задней - 12,0 - 13,0 см.

Все вытачки на расстоянии 1,0 см от верхнего среза вниз оформляют вертикальными линиями, а ниже - плавными линиями по направлению к концу вытачки. Окончательно верхние срезы частей юбки оформляют с учетом сопря­жения срезов при закрытых вытачках.

Если юбка со швом или складкой посередине задней или передней час­ти, то линии середины этих частей юбки строят несколько наклонными. Для этого от точки Т вправо, а от точки Т₁ влево по линии талии отклады­вают отрезки ТТ' = T1T' = 0,5 - 1,0 см.

Среднюю линию передней части юбки проводят через точки Т₁′ и Б₁ и продолжают прямую до пересечения с линией низа. Участки от линии бе­дер до низа уравнивают: Б₁Н₁' = Б₁Н₁.

Среднюю линию задней части юбки проводят через точки Т′ и Б до пе­ресечения с линией низа. Участки от линии бедер до низа уравнивают: БН' = БН. Участки ТТ' и Т₁Т₁', уменьшающие общую ширину юбки по та­лии, компенсируют за счет боковой вытачки.

В соответствии с фасоном вытачки в юбках могут быть заменены сборкой, складочками или защипами.

Ширину юбки внизу определяют по модели. В зависимости от модели (количества вертикальных швов) расширение по низу решается по-разному. Так, при построении конструкции юбки из двух частей с расши­рением ее внизу не более 8,0 см со стороны каждой части (отрезки Н₂Н₃ и Н₂Н₄ на рисунке 8.2) в чертеже конструкции используют рассмотренное выше построение.

Для построения чертежа юбки, несколько расширенной в боковой час­ти, от точки Н₂ влево и вправо откладывают отрезки, равные величине расширения юбки по модели: Н₂Н₃ = Н₂Н₄ = 8,0 - 10,0 см. Боковой срез задней части юбки проводят через точки m₂, m, Б₂, Н₃, образуя плавную линию. Боковой срез передней части юбки проводят через точки m₃, m₁, Б₂ и Н₄. Длину боковых срезов задней и передней частей юбки уравнивают с длиной линии Б₂Н₂:

Б₂Н₅ = Б₂Н₆ = Б₂Н₂.

При построении чертежа многошовной юбки вертикальные конструк­тивные линии располагают, как правило, на уровне вытачек. При этом предельное расширение каждой части внизу зависит от длины юбки (для умеренной длины оно составляет 6,0 - 8,0 см). Расширение каждой части юбки внизу свыше 3,0 - 4,0 см требует оформления верхнего и нижнего срезов юбки плавными линиями с учетом сопряжения их над боковыми срезами и срезами рельефов (рисунок 8.2).

Для достижения эффекта годе юбку дополнительно расширяют внизу со стороны каждой части на 5,0 - 15,0 см; можно вводить втачные клинья. Оформление силуэта годе представлено на рисунке 8.3.

Высота клиньев зависит от модели и равна 1/3 - 2/3 длины изменяемо­го среза.

Длину всех срезов на чертеже конструкции сопрягают с длиной соответствующих полотнищ посередине. Линию низа оформляют плавной выпуклой линией и проводят под прямым углом к боковым срезам клина.

Ширину передней и задней частей по линии бедер можно устанавли­вать по предложенному выше расчету или в зависимости от расположения боковых швов в жилете, жакете или куртке, если юбка разрабатывается в комплекте.

Рисунок 8.3 – Чертеж конструкции юбки годе