ПЕРЕВАЛКА И ПЕРЕСАДКА

Для развития компактной корневой системы в первые 2-3 года плодовые растения неоднократно переваливают из меньшей посуды в большую (сменяют горшки), посте­пенно увеличивая их размер. Когда растение вступит в пору плодоношения, перевалки прекращают, а делают пе­ресадки один раз в 2-3 года.

При перевалке растение вынимают из горшка, обяза­тельно сменяют верхний слой почвы толщиной в 2-3 см и дренажный, слой, а основную часть кома сохраняют. Пере­валки делают после окончания роста и вызревания молодых побегов. В летний период переваливают растения не более двух раз (цитрусовые можно и три).

Техника перевалки такова: когда рост побегов прекра­тится, растение поливают водой (но не обильно), горшок обстукивают ладонью со всех сторон и, закрыв левой ру­кой верх земляного кома, посуду переворачивают вверх дном. Затем в правую руку берут какую-либо палочку и через дренажное отверстие выдавливают ею земляной ком из горшка. Если корневая система сильно оплела ком и приросла к горшку, то во время выдавливания растение легонько встряхивают несколько раз. Другой способ пере­валки: опрокинутый и закрытый левой рукой сосуд ле­гонько постукивают краем об угол стола; при этом земля­ной, ком вываливается. Деревянной тупой палочкой с кома счищают дренажный слой и 2-3 сантиметровый верхний слой земли. Корневую систему осматривают и удаляют все мертвые и загнившие корни, которые отличаются от живых более темной (даже темно-коричневой) окраской.

В новую посуду кладут новый дренажный слой, затем насыпают речной песок слоем в 1-2 см. Питательную землю в горшок насыпают так, чтобы поставленный на нее земляной ком переваливаемого растения верхним краем не доходил до краев горшка на 5-6 см. После этого ком с растением ставят в горшок, а в промежутки между стен­ками посуды и комом, а также сверху кома (на 2-3 см) насыпают и уплотняют землю. Чтобы не повреждать корни, землю уплотняют пальцами или тупой деревянной палочкой. После перевалки растение обильно поливают и опрыскивают теплой водой.

Первое время после перевалки (7-10 дней) растение необходимо убрать в затененное место, регулярно поливать и опрыскивать.

Техника пересадки такая же, как и перевалки, только во время пересадки удаляют до ¹/₃ земли из кома, вырезают до одной трети корней (в первую очередь загнившие, по­врежденные). В кроне удаляют ветки, загущающие крону, а также прекратившие плодоносить.

Пересаживают растения осенью или ранней весной, причем в первый год после пересадки с растения снимают большую часть или даже всю завязь.

Посуду (кадки, горшки) при пересадке следует продезинфицировать (прокипятить или прокалить),

ОБРЕЗКА И ПОДВЯЗКА

Не менее важным мероприятием в воспитании и подго­товке растения к плодоношению является формирование кроны растения. Для комнатной культуры наиболее подхо­дящими являются карликовые растения с кустовидной формой кроны.

Для усвоения приемов формовки необходимо познакомиться с тем, какую роль в жизни растения играют его отдельные части.

У всякого плодового растения (кроме ягодников) крону состоит из ствола, скелетных сучьев, плодовых и ростовых веток. У плодовых деревьев, сформированных в виде ку­ста, ствол будет небольшим (для кадочной культуры всего 10-20 см).

От ствола в стороны отходят скелетные (основные) ветви, от скелетных в свою очередь отходят ветви первого порядка и т. д., от ветвей первого порядка - ветви второго порядка и т. д.

На ростовых побегах образуются только листья и новые побеги. Часть ростовых побегов может быть жировыми, и эти побеги обычно направлены вверх и быстро растут. Жировые побеги у растений, вступивших в пору плодоно­шения, нежелательны, так как потребляют большое количе­ство питательных веществ и излишне загущают крону. Поэтому жировые побеги, особенно в нижней части расте­ния, удаляют, а в более верхней части прищипывают.

На плодовых ветках образуются цветки и плоды. У яблонь и груш плодовые ветки бывают короткими, с одной верхней почкой (кольчатки), средней длины, имею­щие верхушечную и несколько боковых почек (копьецо), и длинные тонкие плодовые ветки с одной плодовой почкой на конце (плодовый прутик). Плодовые ветки образуются на полускелетных ветках второго и третьего порядка и почти всегда отходят под прямым углом в стороны, ре­же - вниз и вверх.

Крона деревца должна быть сформирована так, чтобы ко всем ветвям легко проникал свет и воздух и ко всем ветвям равномерно поступали питательные вещества. Нельзя, например, на более тонком скелетном суке остав­лять больше плодовых веток, чем на более толстом. Нельзя также допускать, чтобы скелетный сук отходил от ствола под очень острым углом.

Основными приемами формирования кроны являются пинцировка (прищипка), обрезка и подвязка неодревесневших побегов. Прищипывают молодые верхушечные почки для прекращения роста основного побега и ускорения об­разования боковых побегов.

3 тех случаях, когда нежелательно развитие побега, пазушные почки выщипывают.

Обрезка широко применяется при уходе за семечко­выми (грушами, яблонями), косточковыми (абрикос, пер­сик), цитрусовыми, виноградной лозой и другими плодо­выми растениями. Обрезают вызревшие побеги над почкой, направленной в желаемую сторону.

В периоды роста отдельные веточки подвязывают, что­бы направить их рост в нужную сторону. Вызревшие ветви подвязывают для прочности. Нельзя подвязывать ветви материалом (веревкой), легко впитывающим влагу и под­дающимся гниению, а также проволокой. Лучшим подвя­зочным материалом является мочало: оно достаточно прочно, плохо впитывает влагу, хорошо облегает подвя­зываемую ветвь, не врезаясь в кору.

Для подвязки берут мочальные ленты требуемой ши­рины и толщины и затем «восьмеркой» подвязывают ветку к колышку, проволоке, специальной подставке или к дру­гой ветке. Нельзя подвязывать ветвь туго, так как это мо­жет привести к прекращению притока питательных ве­ществ.