Ассортимент трикотажных изделий и их классификация.

Все многообразие ассортимента трикотажных изделий группируют в зависимости от их назначения (рис. 1.1.).

Рис. 1.1. Ассортимент трикотажных изделий

Наряду с делением трикотажных изделий по назначению существует также их классификация в зависимости от способа получения. Трикотажные изделия классифицируют по способу их получения на три большие группы:

1) кроеные;

2) полурегулярные;

3) регулярные.

Кроеные трикотажные изделия – изделия из деталей, полученных путем вырезания из полотна (подобно раскрою изделий из тканей).

Для кроеных изделий используют так называемые метражные полотна, получаемые на плосковязальных машинах, и круглые (трубчатые) трикотажные полотна, получаемые на кругловязальных машинах.

Полурегулярные трикотажные изделия – изделия, полученные из купонного полотна трубчатой или плоской формы (рис.1.2, а), а также из плоских деталей с формой, близкой к лекальной (рис.1.2, б), и требующих лишь дополнительного подкроя по линиям горловины, проймы и оката рукава.

а б

Рис. 1.2. Формы купонов (а) и деталей (б) для изготовления
полурегулярных изделий

Купон характеризуется тем, что нижний край его не распускается (низ заработан). Купоны в полотне отделяются друг от друга так называемым разделительным петельным рядом (рис.1.2, а).

Разделительный петельный ряд – ряд, имеющий петли большой величины из синтетической нити. Она характеризуется большой прочностью и малым коэффициентом трения, что облегчает ее выдергивание при разделении деталей.

Размеры купона определяются габаритными размерами деталей изделия (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Определение размеров купона круглой формы
для изготовления полурегулярного изделия

Регулярные трикотажные изделия – изделия из деталей законченной формы, не требующих подкроя (рис. 1.4).

Детали регулярных изделий полностью вывязываются на машине, как правило, плосковязальной. При этом нижний край зарабатывается в начале вязания, а остальные контуры образуются за счет изменения числа игл, то есть сбавок и прибавок петель (на отечественных плосковязальных машинах). На всех зарубежных плосковязальных машинах уменьшение ширины вязания происходит путем переноса петель с одной иглы на другую в пределах одной игольницы (с помощью специального переносчика) или с одной иглы передней игольницы на иглу задней и наоборот (с помощью пластинки-ширителя).

Рис. 1.4. Формы деталей для изготовления регулярных изделий

Регулярным способом получают мелкие детали (карманы, воротники, клапаны, бейки, пояса и др.), используемые при изготовлении кроеных трикотажных изделий.

Регулярные и полурегулярные изделия имеют важные преимущества перед кроеными: они более экономичны (отходы полотна при изготовлении кроеных изделий достигают 18-25 %) и сокращают или упрощают технологический процесс раскроя и шитья (например, за счет отсутствия боковых швов).

Однако в настоящее время до 60 % трикотажных изделий вырабатывают все-таки кроеным способом. Это объясняется относительной простотой их изготовления, а также возможностью расширения ассортимента за счет проектирования изделий неограниченно большого числа моделей самых разнообразных форм.

1.2. Общая характеристика существующих методов проектирования трикотажных изделий

В настоящее время для проектирования трикотажных изделий, так же, как и для одежды из ткани, существует две группы методов конструирования: приближенные и более точные (инженерные).

Приближенные методы конструирования одежды из трикотажа вследствие простоты и доступности расчетных формул, а также графических приемов построения получили широкое практическое использование в промышленности и производстве трикотажных изделий по индивидуальным заказам.

Приближенные методы конструирования положены в основу методик, разработанных Всесоюзным Научно-исследовательским институтом трикотажных изделий (ВНИИТП), Украинским научно-исследовательским институтом по переработке искусственных и синтетических волокон, Киевским Домом моделей трикотажных изделий (КДМТИ), Всесоюзным Домом моделей трикотажных изделий (ВДМТИ), Центральной опытно-технической швейной лабораторией (ЦОТШЛ). Применительно к проектированию трикотажных изделий адаптирована Единая методика конструирования одежды стран-членов СЭВ (ЕМКО СЭВ).

Существующие приближенные методы конструирования трикотажных изделий основываются на принципах конструирования одежды из тканей. В качестве исходных данных, так же как и для изделий из тканей, используются размерные признаки типовых фигур и прибавки. Построение приближенных разверток трикотажных изделий осуществляется в два этапа: построение чертежа основы и разработка конструкции конкретной модели на этом чертеже. Подобно изделиям из тканей для создания объемной формы изделий из трикотажа применяют те же способы формообразования: вытачки в области груди, посадку по плечевому срезу спинки, а иногда и в верхней части бокового среза.

Особенности проектирования изделий из трикотажных полотен приближенными методами проявляются в основном при выборе величин прибавок, которые тесно взаимосвязаны со свойствами трикотажа. Кроме того, окончательное оформление контуров деталей трикотажных изделий производится с учетом способа их получения (кроеные, регулярные, полурегулярные).

Несмотря на относительную простоту использования приближенные методы проектирования одежды из трикотажа не позволяют получить высококачественное изделие при минимальных материальных и трудовых затратах. Это связано с рядом присущих этим методам недостатков:

· выбор величин прибавок производится приблизительно, без достаточно четкого научного обоснования, что вызывает необходимость их уточнения в работе над первичным образцом изделия;

· приближенные методы не учитывают весь комплекс свойств трикотажного полотна и, в первую очередь, его способность к формообразованию и сохранению формы в процессе носки изделий.

Устранить подобные недостатки позволяют более точные (инженерные) методы конструирования трикотажных изделий. В настоящее время для трикотажа наибольшее распространение получили следующие инженерные методы:

· метод конструирования трикотажных изделийв чебышевской сети;

· метод И.И. Шалова.

Конструирование трикотажных изделий в чебышевской сети основано на использовании формовочных свойств полотна и заданной поверхности проектируемого изделия. Развертки деталей изделия, полученные в чебышевской сети, имеют технологичную конструкцию за счет отсутствия верхней вытачки в области груди, уменьшенной площади лекал и повышенной формоустойчивости. Это позволяет сократить расход материала на изделие, снизить трудоемкость его обработки, увеличить износостойкость и исключить возможность искажения рисунка переплетения полотна по шву вытачки.

Метод И.И. Шалова основан на взаимосвязи между техническими параметрами петельной структуры трикотажа и конструктивными параметрами изделий. Необходимое и достаточное число петельных столбиков трикотажного полотна в изделии находят из условия соответствия ширины изделия в растянутом состоянии наибольшему поперечному размеру фигуры при надевании изделия. Этот метод позволяет исключить излишний расход материала на изделие при точном соответствии фигуре человека. Кроме того, расход материала определяется с учетом уже деформированного в процессе эксплуатации трикотажного полотна.

Несмотря на все преимущества инженерных методов конструирования их использование в промышленном производстве одежды из трикотажа все же не получило столь широкого практического применения, как приближенными методами, из-за тщательной теоретической и экспериментальной разработки исходной информации.

Более подробно проектирование одежды из трикотажа с помощью инженерных методов рассмотрено в теме “Инженерные методы проектирования трикотажных изделий”.

ТЕМА 2. ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИБЛИЖЕННЫМИ МЕТОДАМИ

Вопросы:

2.1. Свойства трикотажных полотен, учитываемые при разработке конструкции изделия.

2.2. Особенности системы прибавок и припусков при конструировании трикотажных изделий.

Исходная информация для проектирования трикотажных изделий приближенными методами содержит:

· антропометрические данные о размерах и форме поверхности тела человека;

· характеристики свойств полотна;

· конструктивные прибавки, характеризующие силуэтную форму изделия.

В настоящее время согласно ОСТ 17-325-81 и ОСТ 17-326-81 для проектирования швейных, трикотажных и меховых изделий устанавливают одинаковые размерные признаки.

2.1. Свойства трикотажных полотен, учитываемые при разработке конструкции изделия

При разработке конструкции одежды из трикотажа очень важно размеры и форму будущего изделия увязывать со свойствами трикотажных полотен.

Основное свойство трикотажа, влияющее на конструкцию изделия, – растяжимость.

Растяжимость – способность трикотажного полотна под действием нагрузок деформироваться, а после их снятия частично или полностью восстанавливаться.

Растяжение трикотажного полотна может происходить по трем направлениям – по длине, ширине и диагонали.

Растяжимость по одной из осей носит названиеодноосной.

Растяжимость трикотажного полотна по длине (вдоль петельных столбиков) называется продольным одноосным растяжением, по ширине (вдоль петельных рядов) – поперечным одноосным растяжением, а в направлении диагонали – перекосом.

Для определения степени растяжимости трикотажных полотен проводят специальные испытания согласно ГОСТ 8847-85 “Полотна трикотажные. Методы определения разрывных характеристик и растяжимости при нагрузках, меньше разрывной”. Образец трикотажного полотна определенных размеров заправляют в разрывную машину и прикладывают постоянную динамическую нагрузку. Растяжимость определяют в процентах к первоначальным размерам.

В зависимости от степени растяжения в ширину Всесоюзным Научно-исследовательским институтом трикотажной промышленности (ВНИИТП) все трикотажные полотна разделены на три группы:

1) полотна 1 группы имеют малую растяжимость – от 0 до 40 %;

2) полотна 2 группы имеют среднюю растяжимость – от 40 до 100 %;

3) полотна 3 группы имеют высокую растяжимость – свыше 100 %.

Растяжимость трикотажных полотен учитывают в настоящее время в основном при определении прибавки на свободу к ширине изделия. Так, ГОСТ 7474-75 “Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия” для полотен различных групп растяжимости рекомендует принимать следующие минимальные значения прибавок:

1) для полотен 1 группы растяжимости +2...+4 см;

2) для полотен 2 группы – 0...+2 см;

3) для полотен 3 группы – возможно заужение по ширине изделия до 2 см, а по ГОСТ 7474-81 – до 26 %.

Однако такие рекомендации являются слишком общими и не позволяют в полной мере использовать свойства трикотажа для создания формоустойчивой одежды высокого качества.

Более обоснованным при расчете ширины трикотажных изделий является использование коэффициентов сужения e_x и относительного удлинения e_y.

Коэффициент сужения e_x, или относительная деформация удлинения полотна вдоль петельных рядов при одноосном поперечном растяжении, показывает, насколько необходимо заузить конструкцию деталей изделия по ширине, чтобы оно в готовом виде обеспечило требуемые размеры и форму. e_x определяют по формуле:

, (2.1.)

где x – размеры образца в поперечном направлении полотна до воздействия нагрузки, мм;

– размеры образца в поперечном направлении полотна во время воздействия нагрузки, мм.

Зная e_x, можно рассчитать ширину трикотажных изделий по линиям груди, талии и бедер:

, (2.2)

где Ш_издi – ширина изделия на i-м участке, см;

T_i – величина i-го размерного признака, см;

e_x – коэффициент сужения.

Заужая изделие по ширине, необходимо помнить о том, что растягиваясь по ширине, полотна, как правило, сокращаются по длине. Для сохранения продольных размеров трикотажные изделия проектируют с учетом коэффициента относительного удлиненияe_y, соответствующего заданному значению отрицательной прибавки:

, (2.3)

где – размеры образца в продольном направлении до воздействия нагрузки, мм;

– размеры образца в продольном направлении во время воздействия нагрузки, мм.

Тогда размеры детали одежды по длине можно рассчитать по формуле:

, (2.4)

где Д_издi – длина детали изделия на -м участке, см;

T_i – i-й размерный признак, см;

e_y – коэффициент относительного удлинения.

Однако практическое определение габаритных размеров трикотажного изделия с использованием коэффициентов e_x и e_y затруднено из-за необходимости экспериментального установления их величин. Одноосное растяжение учитывают также и при определении направления долевой линии в лекалах деталей трикотажных изделий. Оно совпадает с направлением петельных столбиков, т. к. именно в этом направлении трикотаж имеет меньшее удлинение и большую прочность.

Растяжимость трикотажа представляет собой полную деформацию, которая состоит из исчезающей доли – условно-упругой деформации (усадки) и неисчезающей части – условно-остаточной. Эти виды деформации растяжения возникают в процессе изготовления и эксплуатации изделий. Их также немаловажно учитывать при проектировании трикотажных изделий.

Усадка трикотажа.Под усадкой трикотажа понимают величину относительного изменения его длины или ширины после проведения определенной операции (раскроя, шитья) или по истечении какого-либо отрезка времени.

Возникает усадка в результате неравновесного состояния трикотажа, объясняемого его специфической петельной структурой. Вследствие этого возникает сокращение размеров деталей изделия, что учитывают при разработке лекал, увеличивая их размеры на величину этих деформаций (рис. 2.1).

а б

Рис. 2.1. Чертежи лекал спинки и переда (а) и рукава (б),
построенные с учетом условно-упругой деформации (усадки)
полотна

Для этого производится перерасчет координат разверток деталей изделия с учетом условно-упругой деформации по формуле:

, (2.5)

где Y₁ – искомая координата точки развертки, построенная с учетом условно-упругой деформации полотна;

Y – координата той же точки без учета условно упругой деформации (с чертежа конструкции).

K_y×y – коэффициент условно-упругой деформации.

K_y×y показывает, на какую часть нужно увеличить длину участка конструкции:

, (2.6)

где e_y×y – условно-упругая деформация (усадка полотна), %.

, (2.7)

где l – длина образца после растяжения, см;

l₀ – первоначальная длина образца, см.

Величина K_y.y. зависит от вида полотна, определяют ее экспериментально в условиях производства. По данным ВНИИТП K_y.y. составляет 0,02-0,05. Коэффициенты условно-упругой деформации для трикотажных полотен некоторых видов приведены в справочной технической литературе.

Способность трикотажа накапливать условно-остаточные деформации.При многократном растяжении трикотажа происходит постоянное изменение его структуры, что приводит к возникновению неисчезающих со временем или исчезающих через продолжительный отрезок времени деформаций, называемых условно-остаточными.

Учитывать в конструкции изделия условно-остаточную деформацию можно двумя способами: уменьшая проектируемые размеры изделия по ширине на величину условно-остаточной деформации полотна (тогда в процессе эксплуатации изделие примет проектируемые размеры) и проектируя величину прибавки на свободу в зависимости от условно-остаточной деформации полотна (тогда для полотен, обладающих большими условно-остаточными деформациями, нужно предусмотреть большие прибавки с тем, чтобы в процессе эксплуатации уменьшить деформацию деталей изделия).

Второй способ учета условно-остаточной деформации не всегда приемлем, так как для уменьшения полной деформации растяжения деталей изделия в процессе эксплуатации до 15-20 % (при этой величине полной деформации условно-остаточные деформации минимальные) потребовалось бы увеличение изделия по ширине на 4-6 см. При проектировании плотно облегающих изделий такое расширение не позволит обеспечить требуемую силуэтную форму.

Поэтому для конструирования трикотажных изделий используют в основном способ заужения проектируемой ширины на величину условно-остаточной деформации.

Этот вид деформации, также как и усадку, учитывают при разработке лекал, уменьшая их ширину на величину этих деформаций (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Чертежи лекал спинки и переда, построенные с учетом условно-остаточной деформации

Координаты конструктивных точек с учетом условно-остаточных деформаций пересчитывают по формуле:

, (2.8)

где X₁ – искомая координата точки развертки, построенной с учетом условно-остаточной деформации;

X – координата этой же точки с чертежа конструкции;

K_o.д. – коэффициент условно-остаточной деформации.

K_o.д. указывает, на какую долю уменьшается размер развертки при перерасчете его с учетом условно-остаточной деформации:

, (2.9)

где e_y.o. – условно-остаточная деформация растяжения, %:

. (2.10)

Величины коэффициента условно-остаточной деформации K_o.д. устанавливают экспериментально в условиях производства в зависимости от вида полотна. Для некоторых видов трикотажных полотен K_o.д. приведен в справочной технической литературе и составляет 0,02-0,06.

Для целей конструирования все трикотажные полотна разделены на три группы по общности величин условно-остаточной деформации, т.е. по их способности изменять размеры деталей изделия в процессе носки. Это полотна малых, средних и больших деформаций.

Формовочная способность трикотажа.Трикотаж по сравнению с тканью имеет большую подвижность структуры и более высокую растяжимость. Наличие подвижной петельной структуры придает полотну высокую способность к формообразованию, полотно легко принимает сложную пространственную форму.

Однако процесс формообразования в трикотаже имеет некоторую специфику. Как известно, в одежде из тканей объемная форма деталей может быть получена в основном путем изменения сетевого угла j (или перекоса j₀) между нитями основы а и утка в (рис.
2.3, а).

Трикотажное же полотно образует сложную пространственную форму (становится оболочкой какой-либо поверхности) не только за счет перекоса, но и изменения длины петельных рядов а и столбиков в. Другими словами, изменение углов обязательно сопровождается растяжением материала в поперечном, продольном или одновременно в обоих направлениях (рис. 2.3, б).

а=a’ a<a’

в=в’ в>в’

а б

Рис. 2.3. Особенности деформации структурного элемента (ячейки) ткани (а) и трикотажа (б)

Если такое растяжение отсутствует (или величина его недостаточна), то на поверхности изделия появляются складки.

Способность трикотажного полотна к формообразованию практически не используется при конструировании изделий приближенными методами. Как отмечалось в т. 1.2, в настоящее время трикотажные изделия в большинстве своем повторяют конструкцию и форму одежды из тканей без учета особенностей структуры и свойств трикотажа, в частности, его формовочной способности. Например, в базовых конструкциях трикотажных изделий используются вытачка в области груди и посадка по плечевому срезу спинки. Не обоснованы величины посадки по окату рукава, форма и глубина проймы, конфигурация срезов и др.

В настоящее время по результатам научных исследований Г.И. Су-риковой, Л.Н. Флеровой и Л.П. Юдиной получены технологичные конструкции трикотажных изделий, характеризующиеся отсутствием верхней вытачки в области груди. Однако возможности для получения такой конструкции имеются только в случае проектирования трикотажных изделий в чебышевской сети. Этот метод, как отмечалось в т. 1.2, довольно сложен, т.к. требует серьезной теоретической и экспериментальной подготовки, в частности, разработки макетов внешней формы.

Исключить этот трудоемкий этап проектирования, сдерживающий внедрение в производство, позволили научные исследования О.С. Болдовкиной, предложившей разрабатывать трикотажные изделия по методике, базирующейся на информации об антропометрических измерениях типовых фигур, развертках опорных участков поверхности манекенов одежды, а также основных формообразующих средствах (степени заужения и прогиба боковых срезов), установленных на основе формовочных свойств полотна.

Однако проведенные исследования не охватывают всего многообразия ассортимента трикотажных изделий и видов полотен. Поэтому в дальнейшем необходимо совершенствовать конструкцию одежды из трикотажа с учетом его формовочной способности.

Толщина трикотажного полотна.Ее учитывают при конструировании изделий из полотен толщиной более 3 мм, иначе изделие будет заужено по ширине. В этом случае принимают прибавку на толщину полотна П_тп = 1,5 см.

При определении характера членений трикотажных изделий следует учитывать такие неблагоприятные свойства, как закручиваемость краев и распускаемость трикотажа.

Закручиваемость краев трикотажа.Степень закручиваемости трикотажа зависит от свойств волокон, структуры нити и ее номера, вида переплетения, плотности вязания и внешних условий.

Закручиваются в основном одинарные трикотажные переплетения (гладь, цепочка, трико, атлас).

Распускаемость трикотажа.Происходит при обрыве петли или по срезу. Наибольшей распускаемостью обладает переплетение гладь. Практически не распускаются основовязаные переплетения.

Применительно к разработке конструкций трикотажных изделий закручиваемость и распускаемость необходимо учитывать при выборе модели для проектирования тех или иных линий членения:

· в трикотажных изделиях линии членения должны иметь по возможности простую конфигурацию;

· следует избегать горизонтальных членений, т.к. в этом направлении трикотажное полотно больше распускается и закручивается.

Прорубаемость.Прорубаемость трикотажа – повреждение пряжи и нитей швейной иглой.

В изделиях из легкопрорубаемых трикотажных полотен необходимо проектировать минимальное количество швов.

Оптические свойства.Оптические свойства трикотажа (цвет, блеск, характер рисунка, фактуру) учитывают при создании формы модели из трикотажа в целом так же, как и при моделировании одежды из ткани.

Для трикотажных изделий особое значение при создании конструкции имеет характер рисунка трикотажа и фактура поверхности.

Ярко выраженный рисунок или фактура поверхности (трикотаж с крупным жаккардовым рисунком или рельефным эффектом) во многом определяют форму разверток деталей изделия. Для сохранения целостности рисунка или фактуры трикотажа создают конструкцию без вытачек (на полочке отсутствует нагрудная вытачка, по плечевому срезу вытачка заменяется посадкой или частично переводится в пройму).

2.2. Особенности системы прибавок и припусков при конструировании трикотажных изделий

Для изучения особенностей системы прибавок и припусков для изделий из трикотажа целесообразно рассмотреть уже известную систему для изделий из тканей, детально разработанную в ЕМКО СЭВ (рис. 2.4).

Так же, как и для одежды из тканей, для трикотажа очень трудно разделить конструктивную прибавку на составные части, т.к. прибавка на свободу ПС, модная ПМ и на пакет ПП тесно взаимосвязаны. Поэтому в трикотаже используют сочетание прибавок ПС и ПМ как общую прибавку П_общ. Прибавка на пакет, в отличие от изделий из ткани, не входит в величину П_общ и используется в расчете конструктивного участка как самостоятельная величина.

Значение общих конструктивных прибавок (так называемых композиционных припусков) в изделиях из тканей устанавливается в зависимости от вида одежды, ее силуэта и моды. Выбор величины аналогичной прибавки в трикотаже наряду с этими факторами главным образом подчиняется учету деформационных свойств полотна (растяжимости). Величину П_{общ г} устанавливают по ГОСТ 7474-81 и по ГОСТ 18401-80. Величина П_{общ г} обычно меньше, чем для изделий из тканей.

При распределении П_{общ г} по основным участкам конструкции сохраняется общая закономерность, характерная для всей одежды: большая доля прибавки (50-55 %) дается к пройме, 25-30 % – к спинке, 15-20 % – к полочке в зависимости от моды.

Рис. 2.4. Система прибавок и припусков для проектирования одежды из тканей

Динамическая прибавка ПД, входящая в состав общей прибавки, для трикотажа зависит от того, позволяет ли растяжимость полотна с учетом допустимого давления на тело человека получить требуемое расширение детали. Величина ПД принимается равной нулю, если полотно имеет растяжимость не менее 30 % при малых нагрузках. Для недостаточно растяжимых полотен (менее 30 %) значение динамической прибавки ПД больше нуля, но не превышающее прибавки модной (или декоративно-конструктивной).

Прибавка на пакет. В методике ВДМТИ прибавка на пакет состоит в основном из прибавки на наружный пакет, то есть прибавки на толщину полотна П_тп. Для полотна с кругловязальных машин 1 и 2 групп растяжимости при толщине полотна не более 3 мм прибавка П_тп = 0, при толщине полотна более 3 мм П_тп = 1,5 см. Распределяют прибавку на толщину полотна следующим образом: на спинку – 0,3 П_тп ; на пройму – 0,3 П_тп ; на полочку – 0,4 П_тп . В соответствии с методикой конструирования трикотажных изделий, разработанной ВДМТИ, прибавка на толщину полотна в состав общей прибавки не входит, а в расчете основных конструктивных участков выделена как самостоятельная величина.

Технологические припуски для трикотажных изделий также имеют некоторые особенности. В связи со спецификой трикотажного полотна объем ВТО и термодублирования значительно меньше по сравнению с производством изделий из ткани. Внутрипроцессная ВТО почти полностью отсутствует. Поэтому припуск на ВТО (ПТ_вто) и припуск при термодублировании (ПТ_тд) заменяются припуском на усадку (П_ус) при раскрое, шитье, ВТО или по истечении определенного отрезка времени.

Припуск на усадку учитывается при разработке лекал трикотажных изделий (п. 2.2). Величина П_ус в процессе раскроя и пошива определяется по формуле:

, (2.11)

где Р – размер детали, см;

К_у.у. – коэффициент условно-упругой деформации (усадки) полотна.

Припуск на подгонку (ПТ_под), входящий в состав технологического припуска на монтаж (ПТ_м), устанавливается в зависимости от способа получения изделия и формы обслуживания. Для регулярных и полурегулярных изделий припуск на подгонку отсутствует.

Для трикотажа, как отмечалось при изучении его свойств (п. 2.2), характерна способность накапливать не исчезающие во времени (условно-остаточные) деформации. В связи с этим для трикотажных изделий принимаетсяприпуск на условно-остаточные деформации(ПТ_о.д.). Учитывают его так же, как и припуск на усадку при разработке лекал:

, (2.12)

где Р – размеры деталей, см;

К_о.д. – коэффициент условно-остаточной деформации.

В основном отрицательный припуск, связанный с учетом условно-остаточной деформации (ПТ_о.д.), рассчитывают только для спинки и полочки мужских и женских изделий, т.к. в носке наиболее сильно деформируются именно эти детали.

Изменения широтных размеров рукава не пересчитывают.

Не пересчитывают также координаты и для детских изделий и поясных изделий для взрослых. Здесь, наоборот, увеличивают размеры деталей по ширине. Для детей обужение размеров деталей невыгодно подчеркнет еще не совсем сложившуюся фигуру ребенка. В поясных изделиях нежелательно подчеркивать фигуру ниже линии обхвата ягодиц.

ТЕМА 3. ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИЙ ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ ПРИБЛИЖЕННЫМИ МЕТОДАМИ

Вопросы:

3.1. Особенности разработки базовых конструкций трикотажных изделий в зависимости от группы растяжимости полотна:

3.1.1. Общие особенности построения базовых конструкций трикотажных изделий.

3.1.2. Особенности получения базовых конструкций трикотажных изделий без нагрудной вытачки.

3.1.3. Особенности разработки конструкций трикотажных изделий из полотен III группы растяжимости.

3.2. Особенности разработки базовых конструкций трикотажных изделий в зависимости от способа их получения (кроеные, полурегулярные, регулярные).

3.3. Особенности разработки конструкций воротников в трикотажных изделиях.

3.4. Особенности разработки модельных конструкций трикотажных изделий.

Среди существующих в настоящее время в трикотажной промышленности приближенных методов построения разверток деталей одежды наиболее распространенной является методика Всесоюзного дома моделей трикотажных изделий (ВДМТИ). Поэтому особенности разработки базовых конструкций трикотажных изделий рассмотрены в соответствии с этой методикой.

Одним из достоинств методики ВДМТИ является учет свойств полотна, в частности, основного и наиболее значимого – растяжимости (т. 2.2). Помимо этого, методика учитывает и способ получения изделий – кроеные, полурегулярные и регулярные (т. 1.1).

3.1. Особенности разработки базовых конструкций трикотажных изделий в зависимости от группы растяжимости полотна

Выполнение базовой конструкции (БК) трикотажного изделия так же, как и одежды из тканей, включает построение базисной сетки чертежа и нанесение на нее контуров основных деталей.

Принципиальная схема построения чертежа БК трикотажных изделий одинакова для полотен различных групп растяжимости. Особенности в разработке конструкции одежды из трикотажных полотен различных групп растяжимости проявляются в основном при выборе величин прибавок по ширине изделия (т. 2.3), результатом чего является получение для каждой группы растяжимости полотна определенной БК. Для изделий из полотен II и III групп растяжимости эти БК подвергаются в дальнейшем некоторым изменениям.

Рассмотрим вначале общие особенности построения БК трикотажных изделий, характерные для всех групп растяжимости полотна.

3.1.1. Общие особенности построения базовых конструкций трикотажных изделий

Независимо от группы растяжимости полотна при построении БК спинки и переда трикотажных изделий производят следующее (рис. 3.1):

· в конструкциях трикотажных изделий среднюю линию спинки по линии талии не отводят. Форма спинного контура обеспечивается в этом случае за счет свойств полотна;

· этим же объясняется и отсутствие плечевой вытачки спинки. Она заменяется посадкой (П_пос = 1,0-1,5см), причем ее величина больше, чем в изделиях из тканей (П_пос = 0,5-1,0см).Вытачка строится только для больших размеров;

· необходимость плотного облегания верхней опорной поверхности спинки за счет свойств трикотажного полотна определяет и особое нахождение конечной плечевой точки спинки. Для этого используют не увеличение размерного признака высоты плеча косой В_пк на соответствующую прибавку п_впк (как для изделий из тканей), а наоборот, уменьшение на величину П_впк, которая для трикотажных изделий носит название величины корректирования плечевого среза:

, (3.1)

где П_впк = 0,6-1,5см. Чем больше растяжимость полотна, тем больше эта величина;

· особенности построения чертежа БК с учетом свойств трикотажного полотна проявляются при нахождении балансовой точки – точки вершины горловины. В отличие от изделий из тканей для трикотажа спуск по линии талии не проектируют (он присутствует только для больших размеров и определяется лишь после нахождения высшей точки горловины переда).

Рис. 3.1. Чертеж базовой конструкции спинки
и переда трикотажного изделия

Как известно, процесс нахождения балансовой точки для изделий из ткани состоит в следующем (рис. 3.2):

Рис. 3.2. Схема определения баланса изделия из ткани

а) сначала проектируют спуск по линии талии до 1cм;

б) затем находят высшую точку горловины переда:

. (3.2)

Прибавка к длине талии переда П_дтп, как известно, состоит из прибавки к длине талии спинки (П_дтс) и прибавки на уработку, наслоение и толщину тканей. В зависимости от вида ткани, вида изделия и застежки эта величина может быть от 0,5 до 2,5 см.

Для изделий из трикотажа, как уже отмечалось, спуск по линии талии не проектируют. Высшую точку горловины переда находят в два этапа: сначала – положение выступающей точки груди Т₆Г как разность размерных признаков расстояния от шейной точки до линии талии спереди (Д_тп) и высоты груди В_г:

. (3.3)

Затем из точки Г делают засечку вправо радиусом ГВ, равным разности размерного признака высоты груди (В_г) и длины горловины спинки (Аа₁):

. (3.4)

Таким образом, баланс для изделий из тканей определяется в основном свойствами тканей. Растяжимость и эластичность трикотажных полотен, очевидно, способны обеспечить правильное положение балансовых точек на фигуре даже без их непосредственного учета в соответствующих формулах (используются только размерные признаки);

· наклон плечевых срезов спинки и полочки проектируют одинаковыми;

· БК одежды из трикотажа, так же как и для изделий из ткани, содержит нагрудную вытачку.

Однако для трикотажных изделий раствор вытачки на уровне обхвата груди первого Г₁Г₂ уменьшают на величину папоротки П:

. (3.5)

Прибавку на папоротку принимают в зависимости от вида полотна. Для изделий из полотен с плоскофанговых машин всех видов переплетений прибавка П = 1,5 см, для изделий из полотен с круглофанговых машин, машин интерлок и основовязальных – 1,0 см.

· спуск по линии низа отсутствует. Проектируют его то