Работа с бревнами. Снятие коры, обтесывание и заделка щелей

Снятие коры. Снятие коры лучше всего выполнять весной, когда происходит сокодвижение. У вас может быть искушение пропустить этот шаг и оставить кору на бревнах, но есть несколько причин, по которым важно удалить кору.

Рис. Некоторые инструменты, применяемые при строительстве из бревен. Пыла 1,2 м длиной, один мужчина может пользоваться ею. Она прекрасна для распилки толстых бревен. С нею могут работать двое, если установить дополнительную рукоятку на свободном конце

Как только бревна отторцованы и начали сохнуть, они сжимаются и начинают местами терять кору, в результате получается неровная поверхность. Через некоторое время кора станет хорошим местом для поселения насекомых. Удалите кору до того, как это случилось. Способ снятия коры зависит от типа древесины, с которой вы имеете дело. Белая сосна, например, может быть очищена надрезанием коры вдоль ствола и применением клещей для отдирания ее в сторону.

Другие типы древесины с толстой корой могут быть ободраны имеющимися в продаже скребками и начисто вычищены двуручным стругом. Берегите свою спину, поднимайте бревно на удобную для работы высоту, поскольку эта работа может оказаться трудоемкой. Как только ваши бревна очищены от коры, сложите их в квадратный штабель с зазорами, позволяя сохнуть.

Рис. Удаление коры и сушка бревен

Обтесывание бревен. Достаточно часто необходимо обтесать бревно так, чтобы одна или две его стороны стали ровными. Есть несколько путей достижения этого. Традиционный путь - положить бревно на землю (или закрепить его стальными скобами) и начерно тесать верхний слой бревна специальным топором с двумя лезвиями или обычным плотницким топором с широким лезвием. Получившаяся шершавая поверхность потом выравнивается, сидя верхом на бревне и работая тесаком между ног. Это может быть экстремально опасным и часто заканчивается порезами.

Рис. Обтесывание бревен. Вы будете поражены, как быстро вы сможете удалять большие количества древесины, применяя этот метод. Свежее 200-мм дубовое бревно может быть обработано с четырех сторон меньше чем за час

Мы читали, что в старые времена рабочие должны были надевать бочки вокруг ног, чтобы устранить опасность неудачных ударов тесаком. Но есть другой, безопасный способ сделать это: сначала делаются короткие вертикальные пропилы бензопилой шириной примерно 75—100 мм, затем, разворачивая бревно в сторону от себя, обтесывайте его топором. Окончательная обработка может быть выполнена тесаком, но не сидя верхом на бревне. Вместо этого, встаньте сбоку от бревна и наносите удары тесаком так, как при игре в гольф, оставляя достаточно пространства между собой и головкой тесака на случай, если один из ваших ударов пройдет мимо.

Рис. Инструменты для обтесывание бревен

Разметка и вырубка пазов. При возведении стен домика каждое бревно аккуратно прикатывается на свое место и временно закрепляется. В это время необходимо срубить все выпуклости и выступы с нижней стороны бревна, так, чтобы оно ровно ложилось на нижнее бревно. Обычно это делают, проходя вдоль бревна цепной бензопилой или пилой с возвратно-поступательным движением полотна до тех пор, пока они не сомкнутся вместе (см. «Бревенчатый домик с двумя спальнями»). По завершении подгонки верхнее бревно размечается и цепной бензопилой или топором вырубается паз.

Рис. Самодельный разметочный инструмент

Заделка щелей. При строительстве бревенчатого домика вам необходимо подумать о заделке щелей между бревнами для сохранения тепла и предохранения от жуков и комаров. Количество материала на уплотнение, которое вам понадобится, зависит от величины зазоров между бревнами. Например, при соединении по типу «в обло» или «шведский колпак» и в некоторых типах бревен заводской обработки вам потребуется только пара тонких валиков, загоняемых специальным пистолетом.

Рис. Типы уплотнения

С другой стороны, некоторые вручную вытесанные бревенчатые домики могут иметь 100-мм промежутки между бревнами, тогда понадобится серьезная работа по уплотнению. Ранние строители домиков применяли мох для заделки щелей между бревнами. Он удобен тем, что гибок и сжимается при укладке бревен. Современный заменитель из стекловаты продается в большинстве магазинов стройматериалов в виде полос уплотнителя шириной 150 мм и широко используется при строительстве домов.

Это будет хорошим выбором, если вы используете невыдержанные бревна, которые, несомненно, усядутся и сожмутся через первые два или три года, после чего вы можете применить другое постоянное уплотнение.

Есть выбор среди нескольких типов постоянного уплотнения. Одно решение - это прибить полоски проволочной сетки шириной 150 мм и заполнить промежуток обычным цементно-песочным раствором. Другое решение - приобретение фабричных эластичных заделочных материалов. Производители хвастаются, что их материалы могут сокращаться и расширяться на 100 процентов, закрывать промежутки до 50 мм шириной. Они выпускаются в обычных тубах или банках по 20 литров, требующих специального распылительного пистолета и используемых для больших соединений. Вам также потребуются пластиковые поддерживающие пену стержни, которые бывают от 12 до 50 мм в диаметре. Стержни размещаются между бревнами до наложения уплотнительных материалов.

Как при любом горизонтальном покрытии, работу начинают снизу и поднимаются выше, когда достигнута уверенность, что кромки шпунтов размещены так, что они будут отклонять, а не удерживать дождевую воду. Обращайте внимание, чтобы каждое последующее бревно перекрывало предыдущее.