Оштукатуривание внутренних откосов и заглушин

Оштукатуривание откосов. Внутренние откосы обычно отделывают раньше наружных. Последовательность оштукатуривания откосов бывает разная. Иногда верхние части откосов оштукатуривают одновременно со стенами с одних и тех же подмостей, иногда устраивают специальные подмости и полностью оштукатуривают откосы и заглушины. В обоих случаях стены должны быть оштукатурены и затерты. Прежде всего на верхних частях откосов строго горизонтально навешивают правила. Оштукатурив верх откосов, правила навешивают строго вертикально на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.

Правила изготовляют из теса и укрепляют зажимами, в крайнем случае их прибивают гвоздями или примораживают гипсом. Примораживание гипсом неэкономично, так как при снятии отбитый раствор приходится выбрасывать; можно рекомендовать вкрапливание его в толстые наметы штукатурки.

При оштукатуривании откосов им придают угол рассвета (скос), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между наружными. Угол рассвета на всех откосах внутри здания должен быть одинаковым. Его отмеряют угольником (рис. 108) с прибитой к нему планкой или собачкой, с помощью которой определяют место крепления правила. С внутренней стороны угольник всегда ставят в четверть коробки, а с наружной — прикладывают к коробке.

Рис. 108. Угольник для отмеривания утла рассвета

После установки и тщательной проверки правил отвесом или уровнем их закрепляют. Угол рассвета устанавливает хозяин дома.

Таким образом, для отделки откосов приходится на каждом окне навешивать по три правила и каждый раз отмерять угол рассвета.

На рисунке 109 показана конструкция рамки, которую установить гораздо быстрее, чем отдельные правила. С ее помощью можно на 25% ускорить отделку оконных и дверных откосов. Рамку изготовляют из хорошо остроганного теса шириной 10 см. Размер рамки должен быть таким, чтобы расстояние между откосами и угол рассвета соответствовали проекту. Бруски рамки соединяют на шипах. Рамку устанавливают точно по центру коробки и укрепляют зажимами в четырех или шести местах; угол рассвета остается одинаковым, и его не приходится каждый раз отмерять.

Рис. 109. Рамка для оштукатуривания откосов

Раствор на откосы наносят любым инструментом и разравнивают малкой (рис. 110), изготовленной из теса. Одна сторона малки, имеющая вырез, движется по коробке, а вторая — по рамке или правилу. Вырез делают для того, чтобы при снятии раствора малкой он был не на одном уровне с коробкой, а оставлял на ней зазор — отступ на 1,5...2 см. Благодаря этому зазору штукатурка откоса не мешает переплетам легко открываться и петли свободны от штукатурки на откосах.

Рис. 110. Малки для разравнивания штукатурного раствора на откосах

Когда на коробках поставлены петли-навесы, то в малке следует сделать дополнительный вырез, обеспечивающий ее свободное продвижение по коробке. Малки рекомендуется оковывать листовой сталью, поскольку такими малками легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. Работать на откосах и заглуши- нах следует с подмостей, состоящих из двух досок с набитыми планками. Один конец опирают на низ оконного проема, другой — на пол или землю.

При разравнивании раствора малку плотно прижимают к рамке и коробке или правилам и коробке. Держат малку обеими руками. Разравняв нанесенный грунт, приготовляют накрывочный раствор, наносят его на откосы и разравнивают малкой. Намазывание раствора полутерком дает меньшую точность.

Штукатурку откосов лучше затирать вразгонку. Правила снимают только после затирки и тут же исправляют и натирают усенки. На боковых откосах оставляют вверху небольшой отрезок острого усенка длиной 20...30 см, а внизу делают плоские или закругленные фаски.

При оштукатуривании оконных проемов с внутренней стороны их необходимо забивать досками крест-накрест, это исключает случайное падение из окна.

Оштукатуривание заглуишн. Заглушины оштукатуривают так же, как и откосы. Раствор разравнивают малкой, на концах которой имеются вырезы, их устраивают для того, чтобы оставить между коробками и штукатуркой зазоры. Размеры зазоров такие же, как и на откосах. Если коробки стоят не на одном уровне, то один зазор делают больше другого для того, чтобы плоскость штукатурки заглушины была расположена под прямым углом к поверхности стены.

На рисунке 111 показаны малки для разравнивания раствора в заглушинах с оконными коробками, стоящими на одном и на разных уровнях.

Рис. 111. Малки для разравнивания раствора в верхних и боковых заглушинах

Раствор наносят, разравнивают, заглаживают и затирают как обычно. Нижние заглушины между летними и зимними оконными переплетами в каменных зданиях должны быть выполнены из цементного или сложного раствора.

Нижние заглушины надо железнить цементом, верхние и боковые можно оштукатуривать известковыми или известково-гипсовыми растворами. Если нижнюю заглушину устраивают сквозной (рис. 112, а), то нижние части боковых заглушин оштукатуривают цементным раствором на высоту 10...15 см. Если на конце нижней заглушины устраивают плечики (рис. 112, б), то эти заглушины до самых плечиков делают из известкового или известково-гипсового раствора. В обоих случаях боковые заглушины предохраняют от соприкосновения с водой, собирающейся в нижней заглушине.

Рис. 112. Устройство нижних заглушин: а — простым лотком; б — лотком с бортиками

Раствор в нижней заглушине, изготовленный в виде лотка, разравнивают специальной малкой закругленной формы. Малки для разравнивания раствора в заглушинах бывают простые или с плечиками (рис. 113). Малка своими концами движется по коробкам.

Рис. 113. Формы малок для разравнивания раствора в нижних заглушинах

Дверные откосы и заглушины оштукатуривают так же, как и оконные.

Железнение штукатурки. Его проводят для того, чтобы на поверхности штукатурки образовалась плотная и гладкая водонепроницаемая пленка. Перед железнением нанесенный слой цементной штукатурки следует хорошо выровнять и затереть. Существует два способа железнения: сухой и мокрый.

Сухим способом железнят только горизонтальные поверхности. Для этого на небольшую рамку набивают очень частое сито и насыпают на него чистый цемент; если слегка ударять по ситу, цемент тонким слоем будет ложиться на свежезатертую штукатурку. После нанесения сухого цемента слоем толщиной 2...3 мм его хорошо разравнивают и уплотняют отрезовкой, штукатурной лопаткой или специальной кельмой. Разравнивать цемент следует быстро и чисто, так как через некоторое время цементный слой начинает втягивать из сырой цементной штукатурки влагу, превращаясь в тесто.

Мокрым способом можно железнить любые поверхности. Прежде всего из цемента, просеянного через частое сито, приготовляют цементное тесто, которое намазывают на слегка схватившую цементную штукатурку слоем толщиной 2...3 мм; нанесенный слой цементного теста тщательно заглаживают отрезовкой, штукатурной лопаткой или специальной кельмой до получения чистой, гладкой, без каких-либо стыков поверхности. Нанесенный слой теста можно также затирать на гладких поверхностях металлическими терками. От тщательной и продолжительной затирки цементное тесто сильно уплотняется и становится почти черным, что является признаком качественного зажелезнения. Поверхность, зажелезненная мокрым способом, обладает более высокими качествами, чем зажелезненная сухим способом.

При железнении нижней заглушины следует добавлять гидроизоляционный материал — церезит, в этом случае штукатурка покрывается совершенно водонепроницаемой корочкой.