Основные переменные величины в фотографии

Экспозиция, как одна из основных характеристик качества фотографии, определяется взаимосвязью нескольких технических параметров, от сочетания которых полностью зависит получаемое изображение. Даже беря во внимание, что оперирование этими техническими параметрами лежит в творческой плоскости, при их оптимальном сочетании фотографическое изображение получается ярким, резким, контрастным и с естественной цветовой гаммой.

Современные цифровые фотокамеры используют сочетание 4 основных переменных величин:

- баланс белого (зависит от цветовой температуры),

- диафрагма,

- выдержка,

- светочувствительность.

Описание и настройка всех четырех характеристик, как правило, изложены в техническом приложении к фотокамере, однако их сочетанию в технической литературе обычно уделяется недостаточно внимания. Рассмотрим их по порядку.

БАЛАНС БЕЛОГО. Человеческий глаз устроен таким образом, что при любом освещении воспринимает основной цвет спектра – белый – как белый. Иначе устроено цветораспознающее устройство цифровых фотокамер. Восприятие ими белого цвета зависит от конкретных условий освещения в настоящее время и может меняться несколько раз в минуту. Это значительно осложняет процесс достоверной цветопередачи. Профессионалы выставляют ББ вручную, для чего используют градуированную цветовую шкалу (продается в магазинах), однако современная цифровая фотоаппаратура предлагает несколько стандартных настроек баланса белого, выбранных исходя из наиболее часто встречающихся условий естественного и искусственного освещения.

Так, обычно предлагаются следующие варианты:

- яркий солнечный свет,

- пасмурно,

- в тени,

- лампы дневного света,

- лампы накаливания,

- вспышка.

Следует отметить, что цветовая температура в указанных условиях совещания может разниться на тысячи Кельвинов, поэтому при неверном выборе или игнорировании этой характеристики нельзя гарантировать достоверную цветопередачу. На практике, при неверном ББ изображения получаются обычно «желтыми», «фиолетовыми», «забеленными», либо совершенно неконтрастными.

Включая камеру, в первую очередь нужно определить, в каких условиях освещения вы находитесь, и сначала выставить необходимый баланс белого.

ДИАФРАГМА в фотографии – есть размер призмы объектива, ширина отверстия, через которое свет попадает на чувствительное пространство матрицы фотокамеры. Измеряется в условных единицах: 1.8, 2.0, 2.8, 4.0… 32. Обозначается буквой А.

Диафрагма – это основной инструмент, влияющий на глубину резкости. Чем больше ширина призмы (меньше значение А), тем меньше глубина резкости. Глубина резкости, в свою очередь, – это величина пространства в кадре, остающегося в фокусе. В зависимости от жанра фотографии, требования к глубине резкости могут быть разными. Принято, что при портретной съемке глубина резкости должна быть минимальной, так чтобы в фокусе были только глаза и лицевой диск человека, все остальное должно быть «размытым», то есть вне фокуса – А 1.6-2.0. От этого портрет получается более выразительным. Напротив, при городской панорамной съемке, например, обычно используется максимальная глубина резкости – с тем, чтобы все пространство в кадре было одинаково четким. Для этого величину диафрагмы нужно выбирать в значении не менее А 8.0 – 9.0. Глубина резкости – по сути, единственный способ вырвать объект съемки из гущи окружающих предметов и сделать на нем смысловой акцент, поэтому варьируйте диафрагмой в зависимости от содержания снимка.

малая глубина резкости автор: Chark малая глубина резкости

Величина диафрагмы существенно влияет и на проработку деталей в кадре. При пейзажной или многоплановой съемке, когда не столько важна глубина резкости, сколько четкость изображаемых объектов, значение диафрагмы нужно выбирать среднее, А 5.6 – 7.0. Следует отметить также, что широкоугольные и среднеформатные объективы лучше всего проявляют себя как раз на средних величинах диафрагмы.

Необходимо также понимать при этом, что глубина резкости и соответственно выбираемая величина диафрагмы зависят также и от расстояния до объекта и фона. К примеру, если объект находится от вас на расстоянии 4-5 м, а сразу непосредственно за ним находится стена или другой объект, не нужный вам на снимке, то любая величина диафрагмы практически не избавит вас от того, что одинаково четкими будут и стена или лишний предмет, и ваш объект. С другой стороны, при том же расстоянии отсутствие посторонних объектов или сплошного фона автоматически будет означать, что в фокусе будет находиться только объект, по которому наведена резкость, какую бы диафрагму вы ни выбрали.

Другими словами, когда нет возможности варьировать диафрагмой, для перемены глубины резкости используйте расстояние до объекта, как переменную величину.

Иногда объектив приходится сильно диафрагмировать от чрезмерно яркого освещения, какое бывает я зимний морозный день или, например, при контровом свете, когда солнце светит прямо в объектив. В таких случаях лучше пользоваться фильтрами или блендой, но иногда придется жертвовать глубиной резкости и выдержкой в пользу диафрагмы или же – пользоваться вспышкой.

Отдельно необходимо поговорить об использовании ФОТОВСПЫШКИ. Есть распространенное суждение, что вспышка – это устройство для увеличения силы света, то есть для подсвечивания плохо освещенных предметов. Это совершенно не верно. Вспышка – есть, прежде всего, устройство для стабилизации условий освещения, а кроме того – это действенный вспомогательный инструмент для оперирования как выдержкой, так и диафрагмой.

Очень часто, особенно в помещениях, фотограф сталкивается с условиями освещения, непредусмотренными стандартными установками ББ. Например, в яркий солнечный день в помещении с большими окнами искусственное освещение обычно не включают, даже зимой. Установка ББ на «яркий солнечный свет» в таких условиях даст фиолетовый эффект. ББ «в тени» даст желтый эффект, и вообще любой из выбранных режимов не создаст на снимке правдивой картины. Выход один – использовать вспышку и стабилизировать условия освещения. Вспышка всегда выдаст стабильные 5000 Кельвинов, и это позволит вам не задумываться о выборе режима ББ, а сосредоточиться на других переменных величинах.

То же касается и большинства других «нестабильных» ситуаций, когда к данным условиям трудно приспособиться, будь то чрезмерное освещение в июльский полдень, резкие тени в густом лесу, разные по световой температуре искусственные источники освещения.

Есть несколько условий применения вспышки в качестве «стабилизирующего» устройства. Нужно понимать, что сила импульса вспышки во много раз превышает яркость солнца, поэтому при использовании ее в помещении возникают риски отражения ее света от гладких поверхностей и – что намного хуже – создания нежелательных теней. Поэтому на практике фотографы обычно направляют вспышку в потолок или в белую стену. Следует учитывать, что от цвета стен или потолка при направлении на них вспышки будет зависеть общий цветовой тон изображения. Для размытия яркого и мощного света вспышки используется большое количество разных насадок и фильтров. Важным моментом при использовании вспышки является также активация первой или второй шторки затвора фотокамеры. Синхронизация вспышки по второй шторке дает более мягкие полутона на изображении, ликвидирует резкие цветовые переходы и лишние тени.

Использование встроенной вспышки само по себе не дает гарантии качественного применения в связи с невозможностью варьировать направленностью ее импульса. Правила два:

- не приближаться к объекту на такое расстояние, когда встроенная вспышка просто не может не выдать нежелательную фронтальную тень и

- синхронизировать ее по второй шторке затвора.

Между тем, стабилизирующее назначение вспышки не является основным. Гораздо важнее, что с ее помощью можно варьировать глубиной резкости, уменьшая ее до желаемых значений.

Современные фотовспышки синхронизируются практически на любой выдержке. Это дает огромное преимущество, так как, варьируя выдержкой, при включенной вспышке мы можем задать почти любую диафрагму.

К примеру, вы понимаете, что в данных условиях вам нужна диафрагма в значении никак не больше А 2.4, иначе вы не получите желаемой глубины резкости. Но – как вы ни меняете значение выдержки – камера подсказывает вам, что в предлагаемых условиях освещения она не может установить желаемую диафрагму. Ситуация очень распространенная, особенно в условиях искусственного освещения. Что делать? Тут-то приходит на помощь вспышка. Попав в такую ситуацию, вы включаете вспышку и просто меняете значение выдержки до тех пор, пока не добьетесь нужной глубины резкости. Сделав два-три дубля с разной выдержкой, вы получите желаемый результат при совершенно одинаковом освещении.

В чем же фокус? При включенной вспышке камера по-прежнему будет «настаивать», что она не может выдать нужное значение диафрагмы. Но активированная вспышка как бы «заставляет» ее это делать, служа тем самым вашей цели – изменению глубины резкости. Останется только методом проб установить, какое из значений выдержки наиболее вам подходит.

ВЫДЕРЖКА в фотографии – это время, на которое шторка затвора открывает чувствительное пространство матрицы открытому объективу. Измеряется в долях секунды: 8, 16, 24, 30, 60… 8000. Обозначается буквой T.

Величина выдержки пропорциональна величине диафрагмы. Эти две величины напрямую увязаны между собой. Чем короче выдержка, тем шире диафрагма, и наоборот.

От величины выдержки зависит статичность или подвижность объекта в кадре. Большие величины выдержки при желании позволяют остановить в кадре даже лопасти вертолета, но от этого вертолет получается как бы «висящим» в воздухе и весь кадр становится неестественным. Лучше, когда при правильно выбранной выдержке лопасти образуют в кадре «крутящийся» диск – тем самым создается ощущение движения, полета. Впрочем, все зависит от замысла сюжета.

малая выдержка автор: Goldenshtein Alex малая выдержка

В большинстве случаев выдержка не является принципиальным параметром, и ею обычно легко можно пренебречь в пользу диафрагмы. Исключением является съемка движущихся объектов, когда важно, чтобы объект был четко зафиксирован в кадре. Тогда глубину резкости выбирать приходится уже, меняя расстояние до объекта.

Учитывая, что выдержка и диафрагма – это пропорционально зависимые величины, цифровые фотокамеры в числе прочего предлагают два режима съемки – AV (приоритет диафрагмы над выдержкой) и TV (приоритет выдержки над диафрагмой). При выборе одного из режимов, приоритетная величина устанавливается вручную – в зависимости от задач съемки, а вторая автоматически задается камерой. И если условия освещенности достаточны для предлагаемых параметров, то можно считать, что задача почти выполнена. Если на дисплее задаваемая автоматически величина в режиме AV или TV начинает мигать (краснеть, зелень или другим способом отображаться, как невыполнимая), значит, пора подключать еще одну переменную величину – светочувствительность.

СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ – это величина, количественно характеризующая способность матрицы образовывать изображение в результате действия света и последующего проявления и служащая для нахождения правильных условий экспонирования при фотографической съемке. Иначе – это задаваемая способность матрицы улавливать данное количество света. Измеряется в относительных единицах, ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200.

Вы уверены, что правильно выбрали диафрагму для осуществления необходимого вам замысла в кадре, однако камера подсказывает вам, что требуемая при этом величина выдержки слишком велика, и без штатива необходимое время неподвижно камеру вам не удержать. Что делать? Менять значение светочувствительности.

То, что не снять на чувствительности 200, вполне может быть осуществимо на 400 и т.д. Здесь, однако, нужно учитывать, что на любительских и полупрофессиональных камерах при чувствительности больше 800 на снимках при увеличении начинает появляться «шум» или «зерно».