Общая спецификация к рисункам инструкции

(1)- пароизоляция

(2)- утеплитель

(3)- стропило

(4)- промежуточная обрешетка

(5)- контробрешетка

(6)- гидроизоляция

(7)- металлочерепица

(8)- кровельный саморез

(9)- конек

(10)- карниз

(11)- обрешетка

(12)- ветровая планка

(13)- уплотнитель

(14)- разжелобок

(15)- ендова

(16)- ветровая доска

(17)- карнизная доска

(18)- крюк для желоба

(19)- коньковая доска

(20)- потолок

(21)- ендовая доска

(22) вентиляционная решетка

(23)- начальная обрешетка

(24)- заглушка конька

(25)- "фартук" для печных труб

(26)- вентиляционный выход

На что обратить внимание

Кровля - важная часть конструкции всего дома. В процессе эксплуатации она не потребует сложного ухода и капиталовложений, а прослужит действительно долго. Одним из важнейших условий длительной службы кровли является отсутствие скоплений влаги в виде воды или пара. Добиться этого можно при наличии хорошей вентиляции и качественного утепления. Особенно важно это условие при обустройстве мансарды и утепления чердака. Конструкция с холодным чердаком, как правило, уже подразумевает достаточную вентиляцию, но и она требует соблюдения технологии монтажа.

Главным врагом конструкции является содержащаяся в воздухе влага. При суточных и сезонных колебаний температуры на металлочерепице и других частях конструкции образуется конденсат. Кроме того, особенно в холодное время года, когда разность температур в утеплителе может достигать десятков градусов, из содержащегося в нем воздуха так же оседает влага. Чем ниже температура, тем больше давление водяного пара из помещения в подкровельное пространство, а холодный воздух способен удерживать меньшее количество пара. Утеплитель, насытившись влагой, перестает выполнять свою роль. Влага приводит также к коррозии конструкции. Источником влаги может служить также дождевая и талая вода. Особое внимание при монтаже следует обращать не только на защиту от дождя, но и от снега, направление падения которого может быть горизонтальным.

И, конечно, самое главное, необходимо строго следовать инструкции по монтажу, рекомендациям производителей материалов и выполнять работы на профессиональном уровне.

Порядок монтажа.

При обустройстве кровли под мансарду рекомендуется придерживаться следующего порядка монтажа:

1. Стропильная система промежуточная обрешетка.

2. Мансарда.

3. Пароизоляция.

4. Утеплитель.

5. Гидроизоляция и обрешетка.

6. Обрешетка.

7. Ветровые доски.

8. Ендовы.

9. Крюки для желоба.

10. Карнизы.

11. Металлочерепица.

12. Коньки, заглушки коньков, тройники.

13. Вентиляционные выходы и трубы.

14. Антенные, канализационные выходы.

15. Ветровые планки.

16. Снегозадержатели, переходные мостики, лестницы.

17. Желоба с комплектующими.

18. Приемники воды или воронки.

19. Трубы с комплектующими.

20. Подкраска и очистка поверхности.

Оптимальное расстояние между стропилами 600-900 мм (см рис. 2). Чем больше это расстояние, тем большего сечения понадобиться в последствии доски для обрешетки.

Брус для стропил выбирается размером не менее 150х50 мм. При укладке утеплителя между стропилами, как правило, используют все возможное пространство. В то же время производители пленок рекомендуют оставлять зазор между гидроизоляцией и утеплителем для проветривания последнего от влаги.

Для этого на стропила набивается промежуточная обрешетка (4) высотой 50мм. Гидроизоляция (6) временно пристреливается к ней строительным степлером, а затем окончательно крепиться рейками контробрешетки. В этом случае в качестве гидроизоляции можно использовать более широкий ассортимент пленок.

Гидроизоляция раскатывается горизонтально и параллельно карнизу (см. рис.3). Следующий слой укладывается с нахлестом не менее 150-200 мм при угле наклона крыши не менее 30°, или 250 мм при угле 17-30°. На хребтах вальмовых крыш нахлест увеличивается еще на 50 мм. Стыки гидроизоляции должны приходиться под контр обрешетку с нахлестом не менее 100 мм. Применение соединительной ленты при этом необязательно. Ни в коем случае нельзя крепить гидроизоляцию "в натяг". Провисание должно составлять не менее 10-15 мм равномерно по всей ширине гидроизоляции (см. рис.2), пленка должна отстоять от утеплителя не менее чем на 30 мм и ни в коем случае его не касаться.

У такого способа есть существенный недостаток: тепло выветривается из утеплителя потоком воздуха вместе с паром. Более рационально использовать гидроизоляцию с высокой пропускной способностью пара, но выдерживающий при этом большое давление воды. В этом случае гидроизоляция также выполняет роль ветроизоляции и укладывается поверх утеплителя без зазора. Промежуточная обрешетка при этом не устанавливается. В качестве гидроизоляции для этого применяется паропроницаемая мембрана Tyvek, технические характеристики которой уникальны.

Существует и более сложный вариант данной конструкции, когда при возможном длительном воздействии воды для ветро- и гидроизоляции используют разные пленки.

Перед началом работ на прямоугольных скатах следует проверить прямоугольность стропильной системы. Если диагонали ската не равны (см. рис.4), их следует выровнять дополнительными проставками под ветровые доски и только затем приступать к монтажу гидроизоляции. Контробрешетка (5) прибивается оцинкованными гвоздями и окончательно прикрепляет гидроизоляционную пленку (6).

Как видно из рис.1, начальная обрешетина (23) в отличие от других укладывается под верх "ступеньки" металлочерепицы. поэтому ее высота должна быть больше на высоту "ступеньки" -15 мм. Она обязательно должна быть прямой, горизонтальной и параллельной карнизу. Для установки обрешетки (11) на контробрешетке делают разметку согласно рис.3 расстояние между досками обрешетки 350 мм, кроме первого, которое равно 280 мм. Обрешетка выполняется из доски сечением 100х30, а при шаге стропил более 900 мм еще большего сечения.

В местах обустройства печных и вентиляционных труб, мансардных окон, люков выполняется отбортовка гидроизоляции на стенки выходов.

При обустройстве холодного чердака необходимо соблюдать технологию укладки обрешетки и пароизоляции, а также системы водослива.

Гидроизоляция необходима в любом случае, так как поступление даже незначительного тепла с верхнего этажа, особенно в холодное время года, вызовет образование на металлочерепице конденсата. В случае холодного чердака гидроизоляция (6) устанавливается непосредственно под металлочерепицу (7) с воздушным зазором не менее 50 мм (см. рис.5) . При этом происходит выравнивание температур на внешней и внутренней сторонах металлочерепицы даже при значительных утечках тепла из помещения. Особенно хорошие результаты в этом случае дает применение в качестве гидроизоляции пленки с антиконденсатным покрытием.

Как для чердака, так и для мансарды карниз следует подшивать горизонтально и предусмотреть возможность проникновения воздуха снизу через зазоры в подшивочном материале карниза общей шириной не менее 30 мм (рис.1).

Пароизоляция (1) укладывается на потолок (20) и покрывается слоем утеплителя (2) (см. рис.5). В качестве недорогого утеплителя можно использовать пенопласт с последующей посыпкой его гравием для защиты от возгорания.

Мансарда

Общая конструкция мансардной кровли показана на (рис.1).

Пароизоляция (1) препятствует проникновению воздуха и содержащегося в нем пара из помещения и воды из утеплителя внутрь. При ее укладке необходимо обеспечить нахлест верхнего полотна на нижнее не менее 100 мм, а при стыке на горизонтальной плоскости не менее 200 мм. Для герметичности нахлесты желательно скреплять специальной соединительной лентой.

Применение утеплителя предъявляет дополнительные требования к вентиляции. Для хорошей вентиляции необходимо обеспечить циркуляцию воздуха. Как отмечалось ранее, конструкция подшивки карниза должна предусматривать свободный доступ воздуха по всему периметру, например, софит с перфорацией или вагонка с воздушным зазором между досками.

Обычное движение воздуха - от карниза к коньку за счет нагрева кровли, как солнечными лучами, так и теплом дома, подразумевает выход воздуха из-под конька. Описание вентилируемого конька приведено ниже (рис. 10). При больших длинах ската (более 7 - 10 м в зависимости от конструкции о формы ската) необходимо устанавливать дополнительные вентиляционные выходы.

Утеплитель

Перед укладкой утеплителя следует внимательно прочитать рекомендации производителя: возможно, ему необходимо отлежаться.

Утеплитель (2) необходимо монтировать без щелей между элементами конструкции, например стропилами (3), и плитами изолятора. Если утеплитель укладывается в несколько слоев, постарайтесь, чтобы места стыков не совпадали или же были перпендикулярны друг другу. Важно подобрать утеплитель необходимой толщины. Одним из признаков некачественной или недостаточной теплоизоляции является образование конденсата на внутренних стенах или пароизоляции. Для климата средней полосы толщина утеплителя обычно выбирается не менее 150 мм в зависимости от материала, толщин стен, рекомендаций производителя.

Чтобы предотвратить утечку тепла, плиты утеплителя необходимо устанавливать как можно плотнее к стенам и потолку мансарды, а при утеплении в несколько слоев - друг к другу, не допуская деформации плит. Крайне важно чтобы утеплитель был изначально сухой и не попадал под атмосферные осадки в процессе монтажа. Часто для этого сначала монтируется гидроизоляционная пленка (6), особенно на больших домах, где сроки работ продолжительны.

После укладки каждого слоя утеплителю необходимо время отлежаться.

Для подкровельного утепления используются утеплители на основе пенопласта, стекловолокна (URSA, ISOVER), базальтового волокна (PAROC ROCKWOOL) и др.

Утеплители на основе пенопласта, такие как экструдированный пенополистирол, имеют высокие гидроизоляционные водоотталкивающие характеристики, которые не меняются в широком диапазоне влажности, стойкие к гниению, твердые. К недостаткам следует отнести низкую рабочую температуру и горючесть. При горении выделяется значительное количество токсичных газов. Для предотвращения возгорания их присыпают гравием слоем не менее 50 мм или обкладывают негорючим утеплителем. Пенопласт удобно применять для холодных чердаков с последующей присыпкой гравием и в качестве нижнего слоя утеплителя.

Утеплитель из стекловолокна имеет низкую плотность, не токсичен, но по сравнению с базальтовыми плитами менее влаго- и пожароустойчив. Из-за влаги он быстрее теряет теплоизоляционные качества.

Качественная и долговечная теплоизоляция возможна с применением плит на основе базальтового волокна. Специально для кровли выпускаются плиты Paroc IL с коэффициентом теплопроводности 0,0365 Вт/мК. Малое значение плотности 30 кг/м3 и ненаправленное расположение волокна защищают плиту от проседания в течении всего срока эксплуатации. Базальтовое волокно выдерживает температуру 1100°С, а рабочая температура равна 750°С, т.е. примерно в десять раз выше рабочей температуры пенополистирола. Базальтовая вата не подвержена коррозии и не впитывает воду. Влага - главный враг теплоизоляции: коэффициент ее теплопроводности в 20 раз больше, чем у воздуха. Плиты легко режутся ножом, поэтому смонтировать качественную теплоизоляцию несложно. Материал прошел сертификацию во Всемирной Организации здоровья и Министерстве здравоохранения РФ.

Размер утеплителя может повлиять на выбор шага стропил. Вот почему лучше заранее определиться при выборе материала. Так для утеплителя Paroc IL с шириной 565 и стропил шириной 100 мм расчетное расстояние между центром стропил 665 мм. Его надо уменьшить на 15 мм, чтобы плита утеплителя держалась между стропилами, а воздух не мог циркулировать между ними. Для окончательного закрепления потребуются тонкие дополнительные рейки снизу поперек стропил. На расстоянии между стропилами может влиять и размер мансардных окон.

Для московской области суммарное термическое сопротивление, рассчитываемое для каждого материала путем деления толщины материала на его теплопроводность, должно быть не менее 3,3 м2К/Вт.