ГРАВИРОВАНИЕ РЕЗЦОМ ПО МЕТАЛЛУ

Резцовая гравюра является старейшим видом искусства. Принцип гравирования заключается в механическом вырезании штрихов на метал­ле с помощью специальных инструментов — резцов. Сохраняя все особенности глубокой печати, гравюра резцом по металлу отличается высокими художественными достоинствами. Четкость линий, вырази­тельность штриха, строгость и лаконизм, заложенные в технике грави­рования, заставляют художника быть особенно требовательным к про­цессу создания композиции в металле.

Блестящим художником резцовой гравюры считают русского ме­дальера Ф. П. Толстого, исполнившего иллюстрации к поэме «Душенька» писателя И. Ф. Богдановича. Из советских художников особенно инте­ресно творчество старейшего гравера Д. И. Митрохина. Его чрезвычайно поэтичные гравюры, выполненные главным образом на тонком цинке, отличаются большой художественной выразительностью. Современные советские художники, особенно молодежь, все чаще и настойчивее обра­щаются к гравюре резцом. Их смелые поиски в технике, бережное отношение к чистой и изящной линии резца являются залогом успешного развития гравюры в советском искусстве.

Рабочее место гравера. Успех начинающего резчика по металлу во многом зависит от правильной организации рабочего места. На устой­чивом и просторном столе гравера располагают подушку — кожаную или брезентовую, круглой или продолговатой формы, набитую песком. По­душка позволяет исполнителю во время работы менять наклон и свобод­но вращать в горизонтальной плоскости гравировальную доску.

При перерисовке рисунка-оригинала на печатную доску и при коррек­туре оттиска граверу необходимы лупа и зеркало.

Во избежание обратного изображения, рисунок-оригинал или пе­чатный оттиск кладут перед зеркалом «вверх ногами» и рисуют с него, смотря в вертикально стоящее зеркало. Помимо приспособлений на столе располагают штихель и гравировальные иглы различных формы и назначения. Штихели хорошо держать на специальной подставочке с гнездами.

При гравировании на металле большое значение имеет освещение. При прямом и открытом свете металл блестит, затрудняет работу и пор­тит зрение, поэтому нужен экран (деревянный подрамник, обтянутый калькой). Экран устанавливают с наклоном между источником света и рабочим местом. Это приспособление дает достаточно сильный и рас­сеянный свет без резких теней.

Доски для гравирования.Для гравирования используют главным образом медные пластины толщиной 0,5 — 2,5 миллиметра, а также тон­кие цинковые или стальные пластинки. Медь берут чистую красную; чем чище медь, тем лучше идет работа — игла или штихель ровнее берут металл, выбирая нужную в нем глубину. Чистый хорошо прокатанный и прокованный лист меди не ломок, в нем нет отслоев и пузырьков, его лучше шлифовать.

46. Подушки для гравирования:

1 — кожаная; 2 — брезентовая

Чтобы металл сделать наиболее плотным, его планируют на металли­ческой основе. Для этого пластинку равномерно проковывают сильными ударами молотка с закругленным концом и выравнивают окончательно молотком с плоским и широким концом. После этого лист разрезают на доски нужного размера концом шабера или слесарной ножовкой. Края досок опиливают широким плоским напильником, закругляют углы и сни­мают фаску. Фаска нужна для того, чтобы во время печатания вал легче находил на доску, бумага и сукно не прорезались неопиленным краем при сильном давлении вала. Обрезанную и опиленную доску сначала зачищают шабером, а затем шлифуют грубым шлифовальным камнем из песчаника, периодически смачивая камень водой или маслом. Затем поверхность доски шлифуют пемзой и древесным углем, смоченным в растворе поваренной соли.

При таком шлифовании поверхность доски будет достаточно спла­нированной, без заметных углублений и выпуклостей. Закончив шли­фование, поверхность доски полируют и доводят до зеркального блеска. Для этого применяют отмученный мел или крокус. Порошок мела или крокус перетирают с деревянным маслом и этой смесью с помощью мягкой тряпочки кругообразными движениями трут доску. Затем отполи­рованную доску промывают скипидаром или бензином, чтобы смыть следы жирных пятен, так как в жирных местах лак не будет приставать к металлу.

Эстампная бумага. Для печатания гравюр употребляют бумагу опре­деленной сортности — эстампную. Она слабо проклеена, активно впи­тывает влагу, хорошо принимает на себя краску, имеет достаточную плотность и шероховатую поверхность. Если нет специальной бумаги, можно использовать другую, предварительно ее обработав. Бумагу, со­держащую большое количество клея, нужно залить кипятком и оста­вить в воде на сутки.

Эстампную бумагу достаточно увлажнить губкой за 2 часа до печата­ния. Бумагу режут по формату отпечатка, оставляя поля, в таком коли­честве, сколько предполагают сделать отпечатков. Нарезанную бумагу кладут в стопку, вниз правой стороной, т. е. той, на которой зерно бумаги более крупное, а замачивают обратную левую сторону. Намоченную и сложенную в стопку бумагу держат под небольшим прессом.

Грунты и лаки. Для нанесения рисунка поверхность печатной формы грунтуют, покрывают лаком и коптят. Вещество, входящее в состав грунта, по своим свойствам обладает мягкостью и эластичностью, т. е. качествами, необходимыми для свободного рисования. Кроме этих ка­честв лак также кислотоупорен и незаменим в тех случаях, когда гравиро­вание ведут, применяя кислоты для травления, т. е. в офорте.

47. Гравировальные иглы

47. Резец или штихель

В состав так называемого твердого грунта входят асфальт, кани­фоль, черный вар и натуральный воск, по одной весовой части каждого из них. Чтобы приготовить грунт, берут асфальт и размельчают его в ступе, а затем плавят в металлической посуде, добавляя к асфальту немного очищенного скипидара. В полученный состав добавляют размельченную канифоль, вар и небольшими кусочками воск и плавят на несильном и равномерном огне не более 30 минут, все время тщательно размешивая. После варки дают составу отстояться и выливают его на плоскую твердую поверхность, где грунт застывает. Не дав грунту окончательно затвердеть, его формуют в небольшие шарики или цилиндрики, которые хранят в прохлад­ном месте.

Краски для печати. Для печатания упо­требляют специальную краску для глубокой печати, обладающую необходимыми свой­ствами: при подогревании размягчается, при остывании затвердевает; не расплывается на оттиске; под давлением хорошо переходит из углублений доски на увлажненную бумагу и при высыхании не утрачивает чистоту и глубину тона.

Для хорошего чернового красителя берут пигмент (порошок) слоновой кости (одну или с ламповой копотью) олифу из льняного мас­ла и зеленое мыло. Насыпают порошок крас­ки и перетирают со слабой олифой. Когда краска будет достаточно густой, к ней прибавляют немного крепкой олифы и старательно перемешивают, пока не получится тонкотертая тестообразная масса, после чего прибавляют немного зеленого мыла и вновь перетирают; если полученная краска бу­дет слишком густой, ее можно разбавить скипидаром.

При использовании различных пигментов красок в разных пропор­циях можно получить черный краситель разнообразных оттенков (теп­лый, холодный и нейтральный). Краску хранят в воде в банках с хо­рошо прилегающей крышкой.

Если нет под рукой хороших олиф, их можно приготовить самому. В железную эмалированную посуду с ручкой и плотно пригнанной крышкой наливают льняного масла примерно 1/3 посуды и ставят на огонь. Когда масло закипит, его следует снять с огня и дать ему остыть. Затем его вновь ставят на огонь. Как только появятся пары, зажженной бумагой их поджигают, тут же накрывают посуду крышкой и отставляют с огня. Полученная таким образом олифа называется слабой.

Для получения крепкой олифы необходимо масло подогревать и охлаждать несколько раз, пока олифа не станет густой. Для безопас­ности варить олифу лучше на открытом воздухе.

Инструменты. Самый нужный инструмент при гравировании — резец, или штихель, изготовленный из стали высокого качества. Резец встав­ляют в деревянную ручку. Ручки резцов бывают короткие, с наглухо приделанными к ним резцами, и длинные, приспособленные для смены резцов. Резцы бывают различных форм с острием в виде ромба, квадрата или их половины, с полукруглыми боками и острым углом, с плоским широким острием, с нарезанными параллельно идущими канавками для гравирования параллельных линий, ромбического профиля с круто за­гнутым концом для выполнения коротких штрихов и точек треугольной формы и др.

48. Гладилки и шаберы:

1 — гладилки; 2 — шаберы

Для нанесения рисунка по грунту потребуются гравировальные иглы разных диаметров и сечений, заточенные под разными углами. Для из­готовления гравировальных игл можно использовать любую сталь; на­чинающему граверу достаточно иметь несколько разных игл. В продаже имеются литографские иглы, которые также годятся для резцовой гра­вюры. При удалении и ослаблении штрихов, выскабливании больших плоскостей, а также обработке фасок доски нужны будут гладилки и шаберы.

Затачивание резцов и игл.Научиться умело точить инструмент — одно из условий успеха в этом сложном и интересном искусстве. Точат только режущую, переднюю часть инструмента. Боковые плоскости резца не точат. Вначале затачивают инструмент на мелкозернистом точильном камне; на мягких камнях заточку ведут с водой, на твердых — с деревянным маслом, смешанным пополам с керосином.

Штихель ставят режущей плоскостью на поверхность бруска и за­тачивают равномерными движениями вперед и назад. Нельзя сваливать инструмент в стороны во время затачивания, особенно надо следить за тем, чтобы не тупилась и не крошилась режущая часть резца.

Заканчивают заточку на оселках, на куске толстой гладкой кожи, сма­занной шлифовальной пастой. Иглы затачивают на крупнозернистом бруске с чистым керосином, затем на мелкозернистом точильном камне с водой. Для окончательной заточки иглы используют тонкую наждач­ную бумагу.

Печатный станок.Станок для получения оттиска прост по конструк­ции. Он состоит из станины, двух гладко отшлифованных валов, талера (металлической доски), двух регулирующих давление винтов и большого вращающего валы махового колеса. В основу действия такого станка положено прокатывание печатной формы под сильным давлением меж­ду двумя вращающимися валами, что позволяет оттискивать изображе­ние из углубленной печатной формы. Подобный печатный станок смо­жет сделать любой квалифицированный слесарь или токарь. Станок (офортный пресс), эстампную бумагу, металл можно приобрести через местные отделения художественного фонда РСФСР.

Подготовка доски.Чтобы покрыть доску твердым лаком, ее необхо­димо слегка нагреть на огне. Наносить лак на поверхность доски можно разными путями. Кусочек лака завертывают в тонкую льняную тряпочку, а затем в шелковую ткань, концы шелка скручивают в ручку и связывают ниткой. Изготовленным тампоном водят по разогретой доске. Расплав­ленный лак тонким слоем ложится на доске. Окончательно разравнивают лак тампоном из замши, набитым ватой. Можно кусочком готового лака провести несколько полос по нагретой поверхности доски и разровнять лак замшевым тампоном. Грунтовку лаком делают и с помощью кожа­ного валика, которым раскатывают твердый лак на нагретой доске.

Закончив грунтовку лаком, доску коптят. Копчение укрепляет грунт и делает виднее штрихи, прорезанные иглой. Коптят доску, пока лак еще не затвердеет. Факел изготовляют из ваты, смоченной в керосине, и укрепляют на металлическом стержне (ручке). Перевернув доску грун­том вниз, факел держат на таком расстоянии от доски, чтобы копоть рав­номерно и обильно покрывала ее поверхность.

Перевод рисунка на грунтованную доску.Рисунок переводят в зави­симости от его характера круглой или граненой иглой. Иногда рисунок наносят без предварительного перевода, в этом случае он приобретает особую выразительность, связанную со свободным и непринужденным исполнением. Рисовать иглой прямо на доске сложно, нужно иметь для этого большой опыт и мастерство; молодому любителю этого искусства не обойтись без перевода на доску готового рисунка.

Рисунок-оригинал, выполненный в размер гравировальной доски, по­мещают на гладкую доску и накладывают сверху лист кальки, закрепив кнопками. Взяв перо и тушь, копируют основные контуры рисунка. Затем одну из сторон кальки натирают мягким графитом, накладывают на печатную форму, прикрепив кальку к медной доске кусочками воска, и переводят, не слишком сильно надавливая карандашом или тупой гра­вировальной иглой, следя за тем, чтобы не было пропусков; на доске остается след в виде небольшого углубления. Рисунок-оригинал сохра­няют для дальнейшей работы.

49. Печатный станок

Гравирование.Переведенный на грунт рисунок несколько углубляют таким образом, чтобы игла затронула поверхность металла. Затем грунт (лак) удаляют с доски. Для этого доску смачивают керосином или ски­пидаром и мягкой щеткой или тряпкой удаляют грунт. Доску, очищенную от грунта, чистят древесными опилками, смахивая их щеткой, после чего доску еще раз промывают ацетоном. Таким образом подготовленная дос­ка готова к дальнейшему гравированию.

Положив доску на кожаную подушку и придерживая ее левой рукой, приступают к гравированию. Чтобы преодолеть естественную на первых порах робость и некоторую скованность, необходимо поработать некоторое время на пробных досках, выполнить несколько простых упраж­нений на загрунтованных обрезках металла, используя при гравирова­нии различные резцы и нанося линии и штрихи в самых различных ва­риантах.

До начала работы необходимо знать, что закругленные линии легче гравировать резцами квадратного сечения, а прямые — более сплюсну­тыми, треугольными или ромбическими; овальные и полукруглые резцы удобны для углубления штрихов и гравирования прямых линий. Резцами с узким лезвием режут более глубокие линии, а резцами квадратного и полукруглого сечения — более мелкие, но широкие, и т. д.

Для гравирования самых тонких и паутинных линий в резцовой гра­вюре применяют очень острые и тонкие иглы, не оставляющие заусенцев. Вообще для гравюры, изготовленной резцом, типичны относительно мелкие штрихи. Богатый тональный диапазон достигается не столько глубиной прорезки, сколько за счет использования резцов различного сечения.

Короткими штрихами можно достичь очень тонкой моделировки формы изображаемого, передачи фактуры разнообразных материалов. Большой выразительности можно добиться, применяя только контурную линию или пунктирную штриховку.

Во время гравирования штихель кладут на стол и берут его всеми пальцами, придерживая ручку крепко мизинцем; при этом клинок лежит между средним, указательным и большим пальцем. При резьбе большой палец лежит крепко на доске, кисть движется и нажимает на ручку. Ре­жут короткими движениями вперед, передвигая после движения резца и большой палец, который служит опорой на доске и не дает резцу сры­ваться. Резец следует держать в максимально пологом положении по отношению к плоскости доски и вести его так, чтобы пальцы слегка скользили по доске.

При гравировании закругленных линий левой рукой поворачивают доску навстречу ходу резца. Если во время гравирования по краям штри­хов образуются заусенцы, их следует обязательно удалить четырех­гранным шабером.

Во время гравирования чаще всего встречаются помехи двух видов: либо резец срывается с поверхности доски, выскакивает из штриха; либо, наоборот, зарывается вглубь настолько, что иногра обламывается его ко­нец. Это объясняется неправильным положением резца в ручке или не­правильной заточкой резца.

Набивание доски краской. Готовую краску для оттиска наносят на доску круглой щетинной кистью, но лучше использовать тампон. Для изготовления тампона вытачивают или вырезают из дерева колодку грибовидной формы, на широкую часть которой накладывают вату или волос и обтягивают ее мягкой кожей, у ручки края кожи стягивают шнурком.

Слегка подогрев доску, тампоном набирают приготовленную краску и с силой вдавливают ее в углубления рисунка на доске, внимательно следя за тем, чтобы размягченная от тепла краска плотно заполняла штрихи на всю их глубину. Лишнюю краску сначала снимают с доски кусочком картона, поставив его на ребро, а потом поверхность протирают накрахмаленной марлей, после че­го легко поглаживают ладонью, натертой по­рошком мела, кончают протирку доски тряп­кой, намоченной в соленой воде или в 10%-ном растворе поташа. Если в отдельных мес­тах доски краска будет сниматься с большим трудом, следует доску слегка подогреть и снять прилипшую краску. Случайно исчезнув­шую краску из углублений рисунка набивают вновь и вытирают доску тряпкой.

50. Положение резца в руке

51. Набивание доски тампоном

Печатание.Когда доска будет окончатель­но подготовлена, на доску пресса (талер) по­мещают ровный лист цинка толщиной не бо­лее 1 миллиметра. На нем карандашом обво­дят положение доски и листа бумаги. Подо­гретую доску (печатную форму) кладут на талер лицевой стороной вверх, а на нее поме­щают увлажненный лист бумаги правой сто­роной к награвированной поверхности доски. Доску и бумагу накрывают плотным сукном или войлоком, что обеспечивает мягкий на­тиск на доску, кроме того, сукно или войлок впитывает в себя излишнюю влагу из бумаги. Вертикальными винтами устанавливают необходимое давление и начинают плавно, не останавливаясь, вращать маховое колесо, пропуская между валами талер вместе с ле­жащими на нем доской, бумагой и сукном. Маховик останавливают, как только печатная форма и бумага полностью выйдут из-под верхнего вала на противоположный конец станка. Когда гравюра пройдет под валом, приподнимают сукно, осторожно и медленно снимают бумагу. После каждого очередного оттиска печатную форму набивают краской, вал и талер протирают мягкой тряпкой, смоченной в ацетоне.

52. Печатание. Схема расположения на талере:

1 — офортная доска; 2 — верхний вал; 3 — офортная бумага; 4 — талер

По первому пробному оттиску намечают исправления и дальнейшую работу над дос­кой. Небольшие и средней величины доски можно печатать и без станка. Для этого бе­рут кусок плотного картона и в нем вырезают отверстие, в которое доска должна входить совершенно свободно. На стол рисунком вверх кладут печатную форму, набитую краской, а сверху — картон с прорезью таким образом, чтобы он надавил на края сырой бумаги и доска втиснулась бы в прорезь. Сверху сырую бумагу покрывают сухой вощеной бумагой и притирают костяным или деревянным срезом отполированной пластины.

Готовые сырые оттиски снимают, просу­шивают и прикрывают с лицевой стороны тонкой прокладочной бумагой. Оттиски укла­дывают в стопку между листами сухого кар­тона, а сверху кладут груз. Доски по оконча­нии печати нужно тщательно промыть керо­сином или скипидаром, чтобы краска не оста­валась в штрихах, насухо вытереть и обер­нуть в плотную бумагу. При длительном хра­нении лицевую сторону досок грунтуют лаком или воском.

53. Снятие гравюры с печатной формы

54. Д. И. Митрохин. Отдых на траве. Резцовая гравюра