Пример расчета и построения чертежа основы женского демисезонного пальто прямого силуэта для конструкции с цельнокроеными рукавами с ромбовидной ластовицей

Расчет и построение чертежа базисной сетки

А₀а₁ = СгIII + Пг + оформление = 48+11+0,3 = 59,3

А₀а = Шс + Пшс = 18,3+2,7 = 21,0

а₁а₂ = ШгI + (СгII - СгI) + Пшп = 17,1+ (50,4-45,7) + 2,0 = 23,8

аа₂ = А₀а₁ – (А₀а + а₁а₂) = 59,3 – (21,0 + 24,0) = 14,5

Шир.пр.расч. (аа₂) больше Шир.пр.мин. (табличной), что соответствует особенностям конструирования данного покроя.

А₀У = 0,4ДтсII = 0,4*42,1 = 16,84

А₀Г = ВпрзII + Пспр + 0,5Пдтс = 21,7 + 2,5 + 0,5*1 = 24,7

А₀Т = ДтсII + Пдтс = 42,1 + 1 = 43,1

ТБ = 0,5ДтсII – 2 = 0,5*42,1 – 2 = 19,05

Расчет и построение чертежа спинки (спинка разрезная)

ТТ₁ = 1

А₀А₀' = 0,5

А₀' = Сш + Пшгор = 18,4 + 1 = 7,1

3 3

А₁А₂ = А₀'А₁ + Пвгс = 7,1 + 0,2 = 2,6

3 3

АН₁ = Ди + Пдтс = 105 + 1 = 106

А₁П₁ = Шп + р-р выт.+посадка = 13,1+2+1 = 16,1

Т₁П₁ = ВпкII + Пдтс + Пттк = 42,7+1+2 = 45,7

Г₁П₂ ┴аГ₁

Г₁Г₂ = 0,5Шпр.р = 0,5*14,5 = 7,25

Н₁Н₂ ┴Т₁Н₁

Н₁Н₂ = гГ₂

Т₁Т₂ ┴Т₁Н₁

Расчет и построение чертежа полочки

Г₃Г₆ = Г₃Г₄ – 0,5 = 24,2 – 0,5 = 11,6

2 2

Т₆Т₆₀ = 1

Т₈А₃ = ДтпII + Пдтс + Пттк = 43+1+2 = 46

А₃А₃₁ = 0,5

А₃₁А₄ = А₀'А₁ = 7,1

А₃₁А₅ = А₃₁А₄ + 1 = 7,1+1= 8,1

А₄Г₇ = Вг = 27,2

*А₄А₉ = 2(СгII-СгI) = 2(60,4-45,7) = 9,4

Г₄П₄ = Г₁П₂ – сутюжка = 22-1 = 21

Г₄П₆ = Г₄П₄ = 21 = 7

3 3

П₆П₆₀ = 0,6

R = П₆₀П₄

А₉П₅ = Шп = 13,1

Н₃Н₄ = Г₃Г₂ + 3

Н₃Н₈ = 1,5

Г₂Н₄ = Г₂Н₂

Построение чертежа передней части рукава (Рис. 9.3.)

Определяют высоту оката:

Вок = О₁О₂ = ОО₁ – ОО₂, где ОО₂ = 3,5÷5,0 см

Из точки П₅' как из центра проводят дугу радиусом, равным высоте оката минус 1,0÷1,5 см на оттяжку верхнего среза рукава.

R = Вок – (1,0÷1,5) см

Через точку 2 проводят прямую, касательную к дуге из точки П₅'. Это линия ширины рукава под проймой. На продолжении этой линии от точки 2 откладывают отрезок 2Р₂:

2Р₂ = 2Г₂₂

Ширину передней части рукава вверху определяет отрезок Р₂О₁₂.

Р₂О₁₂ = Шрук.вв (в гот.виде) – 1 = Оп + Поп – 1

Из точки О₁₂ к отрезку Р₂О₁₂ вверх в вниз проводят перпендикуляр, на котором от точки О₁₂ откладывают длину рукава и определяют положение линии локтя:

О₁₂М₃ = Друк – Вок

О₁₂Л₃ = Друк + 5 – Вок

Через точки Л₃ и М₃ к прямой О₁₂М₃ восстанавливают перпендикуляры – линии локтя и низа.

М₃М₄ = 1,0÷1,5 = 1,5 – скос рукава

Точку Л₃ соединяют с точкой М₄ прямой.

Линия верхнего среза передней части рукава проходит через точки А₉, П₅', О₁₂, Л₃, М₄.

Определяют ширину рукава внизу:

М₄М₅ = Шрук.вн (в гот.виде) – 1 = 16-1 = 15

Линию низа рукава оформляют с прогибом 0,5÷0,7 см.

М₄7 = М₄М₅; [7,8] = 0,5÷0,7 см

Точки М₅ и Р₂ соединяют прямой линией

5М₅ = М₅Р₂; [5,6] = 0,5÷1,0 = 1 см

Линию нижнего среза рукава оформляют вогнутой линией через точки Р₂, 6, М₅.

Построение задней части рукава (Рис. 9.4.)

Из точки П₁' как из центра проводят дугу радиусом, равным высоте оката:

R = Вок

Через точку 1 проводят касательную к дуге из точки П₁'. Это линия ширины проймы рукава под проймой. На продолжении этой линии от точки 1 определяют положение точки Р₁:

1Р₁ = 1Г₂₂

Ширину задней части рукава вверху определяют по формуле:

Р₁О₁₁ = Шрук.вв (в гот.виде) + 1 = Оп+Поп + 1

или Р₁О₁₁ = (Оп+Поп) – Р₂О₁₂

или Р₁О₁₁ = Р₂О₁₂ + 2

Из точки О₁₁ к линии Р₁О₁₁ вверх и вниз проводят перпендикуляр, на котором откладывают длину рукава и положение линии локтя:

О₁₁М = Друк – Вок

О₁₁Л = Друк +5 – Вок

Из точки М к прямой О₁₁М восстанавливают перпендикуляр, равный 1,0÷1,5 см = 1,5.

Точку Л соединяют с точкой М₁ прямой линией.

Линия верхнего среза рукава проходит через точки А₁', П₁', О₁₁, Л, М₁.

Из точек Л и М₁ восстанавливают перпендикуляры к прямой ЛМ₁.

Определяют ширину задней части рукава внизу:

М₁М₂ = Шрук.вн (в гот.виде)+1

Низ рукава оформляют с прогибом 0,5÷0,7 см:

М₁3 = М₁М₂

[3,4] = 0,5÷0,7

Для построения локтевого среза точку Р₁ соединяют с точкой М₂ прямой линией, пересечение которой с линией локтя обозначают точкой Л₁, от которой откладывают прогиб локтевого среза:

Л₁Л₂ = 0,5÷1,5 = 1,5

Локтевой срез оформляют выпуклой линией через точки Р₁Л₁М₂.

Раствор локтевой вытачки равен 1,0÷2,0 см.

Длина вытачки – 6,0÷8,0 см.

Оформление подрезов

На пересечении бокового среза полочки и нижнего среза передней части рукава ставят точку Р₂₂. Отрезок 2Р₂₂ является верхней линией подреза полочки.

От точки Р₂₂ вниз по боковой линии полочки откладывают припуск на обработку ластовицы.

Р₂₂Р₂₃ = 1,5÷3,0 см, в зависимости от степени сыпучести ткани = 2,0.

Отрезок 2Р₂₃ – вторая линия подреза полочки.

На спинке положение подрезов определяют следующим образом:

Из точки 1 на локтевой срез задней части рукава радиусом, равным 2Р₂₂ делают засечку, получают точку Р₁₁. Отрезок 1Р₁₁ – верхняя линия подреза спинки. Из точки 1 на боковой срез спинки радиусом, равным 2Р₂₃, делают засечку. Отрезок 1Р₁₂ – вторая линия подреза спинки.

1Р₁₁ = 2Р₂₂; 1Р₁₂ = 2Р₂₃

Построение ластовицы

На произвольной горизонтальной линии откладывают ширину ластовицы, равную отрезку 1,2 с чертежа изделия.

[1,2] = 1Г₂₂ + Г₂₂2

Вершину ластовицы находят пересечением дуг: из точки 1 радиусом, равным 1Р₁₁, и из точки 2 радиусом, равным 2Р₂₂.

Нижний конец ластовицы находят пересечением двух дуг: из точки 1 радиусом, равным 1Р₁₂, из точки 2 радиусом, равным 2Р₂₃.

Точки пересечения этих дуг соединяют с точками 1 и 2.

Рис. 9.4. Чертеж конструкции спинки изделия с цельнокроеными рукавами с ромбовидной ластовицей

9.3. Построение чертежа конструкции изделия с цельнокроеными рукавами и отрезной боковой частью, переходящей в ластовицу

Пример расчета и построения чертежа основы женского демисезонного пальто полуприлегающего силуэта для конструкции с цельнокроеными рукавами и отрезной боковой частью, преходящей в ластовицу

Расчет и построение чертежа базисной сетки

А₀а₁ = СгIII + Пг + оформл. = 48+10+0,6 = 58,6

А₀а = Шс + Пшс = 18,3+2,5 = 20,8

а₁а₂ = ШгI + (СгII-СгI) + Пшп = 17,1 + (50,4-45,7)+1,5 = 23,3

аа₂ = А₀а₁ – (А₀а + а₁а₂) = 58,5 – (20,8 + 23,3) = 14,5

Шпр.расч. больше Шпр.мин., что соответствует особенностям данной конструкции.

А₀У = 0,4ДстII = 0,4*42,1 = 16,84

А₀Г = ВпрзII + Пспр + 0,5Пдтс = 21,7 + 2,5 + 0,5*1 = 24,7

А₀Т = ДтсII + Пдтс = 42,1 + 1 = 43,1

ТБ = 0,5ДтсII – 2 = 0,5*42,1 – 2 = 19,05

Расчет и построение верхних контурных линий спинки (спинка разрезная)

ТТ₁ = 1,5

Т₁Т₁₁ = 1,0

А₀А₀' = 0,5

А₀'А₁ = Сш + Пшгор = 18,4 + 1 = 7,1

3 3

А₁А₂ = А₀'А₁ + Пвгс = 7,1 + 0,2 = 2,6

3 3

АН₁ = Ди + Пдтс = 105 + 1 = 106

А₁П₁ = Шп + р-р выт.+посадка = 13,1+1,5+1 = 15,6

Т₁₁П₁ = ВпкII + Пдтс + Пттк = 42,7+1+1,5 = 45,2

Г₁П₂ ┴аГ₁

Г₁Г₂ = 0,5Шпр.р = 0,5*14,5 = 7,25

Расчет и построение верхних контурных линий полочки

Г₃Г₆ = Г₃Г₄ – 0,5 = 23,3 – 0,5 = 11,15

2 2

Т₆Т₆₀ = 1

Т₈А₃ = ДтпII + Пдтс + Пттк = 43+1+1,5= 45,5

А₃А₃₁ = 0,5

А₃₁А₄ = А₀'А₁ = 7,1

А₃₁А₅ = А₃₁А₄ + 1 = 7,1+1= 8,1

А₄Г₇ = Вг = 27,2

*А₄А₉ = 2(СгII-СгI) = 2*(50,4-45,7) = 9,4

Г₄П₄ = Г₁П₂ – сутюжка = 22-1 = 21

Г₄П₆ = Г₄П₄

П₆П₆₀ = 0,6

R = П₆₀П₄

А₉П₅ = Шп + раствор вытачки + посадка = 13,1 + 1,5 + 1 = 15,6

Построение боковых линий и линии низа (Рис. 9.5; 9.6.)

Из точки Г₂ опускают вертикаль до линии талии. Оформляют линию талии спинки (Т₁₁Т₅₀).

Т₁₁Т₅₀ ┴ УБ₁

Точку Т₅₀ соединяют с точкой Т₆. Линия талии полочки – Т₅₀, Т₆, Т₈.

Углубляют линию проймы:

Г₁Г₁₁ = Г₂Г₂₂ = Г₄Г₄₄ = 1,0÷1,5 см = 1,0

Определяют положение боковых линий:

Г₁₁1 = 1,5 см

Г₄₄2 = 1,5 см

ББ₅ = Г₁ + ББ₁ –Гг

Точку 1 соединяют с точкой Б₅, на пересечении с линией талии и низа получают точки Т₅ и Н₅. Из точки 2 проводят вертикаль вниз и на пересечении с линиями талии, бедер и низа получают точки Т₄, Б₄, Н₄.

Определяют суммарный раствор талиевых вытачек:

ΣВ = Т₁₁Т₃ – (Ст+ Пт) = 56 – (38,6 + 7) = 10,4

Раствор передней вытачки = 0,2ΣВ = 0,2*10,4 = 2,08

Т₅Т₅₁ = Т₅Т₅₂ = Т₄Т₄₂ = Т₄Т₄₁ = ΣВ – раствор пер.выт. = 10,4 – 2,08 = 2,08

4 4

Точку Т₅₂ откладывают на одной горизонтали из точки Т₅₁, а точку Т₄₂ – на одной горизонтали из точки Т₄₁.

Определяют величину расширения по бедрам:

Врасш = (Сб + Пб) – Б₁Б₃ = (52+6,5) – 56,5 = 2,0

Б₄Б₄₁ = Б₄Б₄₂ = Б₅Б₅₁ = Б₅Б₅₂ = Врасш = 2,0 = 0,5

4 4

Оформляют линию низа и боковые линии:

Н₃Н₈ = 1,5

Н₁Н₅₁ = Б₁Б₅₁ + (2,0÷5,0) умеренное расширение

Н₃Н₄₁ = Б₃Б₄₁ + (2,0÷5,0)

Н₅Н₅₂ = Н₅Н₅₁; Н₄Н₄₂ = Н₄Н₄₁

Уравнивают боковые линии:

Т₅₁Н₅₁ = Т₅₂Н₅₂ = Т₁₁Н₁

Т₄₁Н₄₁ = Т₄₂Н₄₂ = Т₁₁Н₁ + (0,2÷0,3)

Рис. 9.5. Чертеж полочки изделия с цельнокроеными рукавами и отрезной боковой частью, переходящей в ластовицу

Построение чертежа конструкции передней части рукава (Рис. 9.5.)

Плечевую точку перемещают вверх:

П₅П₅' = 0,5÷1,0 см = 1,0

Определяют высоту оката:

Вок = ОО₁ – ОО₂, где ОО₂ = 3,5÷5,0 см

Из точки П₅' радиусом, равным Вок – (1,0÷1,5 на оттяжку) проводят дугу.

Через точку 2 проводят касательную к дуге, это линия ширины рукава под проймой, на которой от точки 2 откладывают отрезок 2Р₂:

2Р₂ = 2Г₂₂

Через точку П₅' к касательной восстанавливают перпендикуляр и продолжают его вниз, точку пересечения обозначают точкой О₁₂.

Определяют положение линии низа и линии локтя рукава:

О₁₂М₃ = Друк – Вок

О₁₂Л₃ = Друк + 5 – Вок

Из точек Л₃ и М₃ к отрезку О₁₂М₃ восстанавливают перпендикуляры.

М₃М₄ = 1,0÷1,5 см = 1,5

Линия верхнего среза рукава проходит через точки А₉, П₅, О₁₂, Л₃, М₄.

Определяют ширину передней части рукава внизу:

М₄М₅ = Шрук.вн (в гот.виде) – 1

М₄7 = М₄М₅

[7,8] = 0,5÷0,7 см = 0,5

Р₂5 = Р₂М₅

[6,5] = 0,5÷1,0 см = 0,7

Построение чертежа конструкции задней части рукава (Рис. 9.6.)

АА' = 1,0 см

А₁А₁' = 1,0 см для верхней одежды

П₁П₁' = 1,5÷2,0 см = 2,0

На плечевой линии А₁'П₁' строят вытачку.

Из точки П₁' радиусом, равным Вок, проводят дугу.

Через точку 1 проводят касательную к дуге – это линия ширины рукава под проймой.

1Р₁ = 1Г₂₂

Определяют ширину задней части рукава вверху:

Р₁О₁₁ = Р₂О₁₂ (с чертежа полочки) + 2

Через точку О₁₁ к отрезку Р₁О₁₁ вверх и вниз проводят перпендикуляр, на котором откладывают длину рукава и определяют уровень локтя:

О₁₁М = Друк – Вок или О₁₁М = О₁₂М₃ (с чертежа полочки)

О₁₁Л = Друк + 5 – Вок или О₁₁Л = О₁₂Л₃ (с чертежа полочки)

ММ₁ ┴ЛМ

ММ₁ = 1,0÷1,5 см = 1,5

Через точки Л и М₁ проводят перпендикуляры к отрезку ЛМ₁.

Линия верхнего среза рукава проходит через точки А₁', П₁', О₁₁, Л, М₁.

Определяют ширину задней части рукава внизу:

М₁М₂ = Шрук.вн (в гот.виде) + 1

М₁3 = М₁М₂

[3,4] = 0,5÷0,7 см = 0,5

Л₁Л₂ = 0,5÷1,5 см = 1,5

Строят локтевую вытачку.

Рис. 9.6. Чертеж спинки изделия с цельнокроеными рукавами и отрезной боковой частью, переходящей в ластовицу

Построение подрезов и ластовицы

Находят отрезок Р₂₁Р₂₂, равный 1,5÷2,0 см (припуск на обработку ластовицы) между нижним срезом передней части рукава и боковым срезом полочки (Рис. 9.5.).

Р₂₁Р₂₂ = 1,5÷2,0 см = 2,0

2Р₂₂ – подрез передней части рукава.

Измеряют отрезок 2Р₂₂ и из точки 1 как из центра радиусом, равным 2Р₂₂, на нижний срез задней части рукава делают засечку, получая точку Р₁₁ (Рис. 9.6.).

1Р₁₁ – подрез задней части рукава.

Вершину ластовицы, точку Р₁₀, находят засечками из точек 1 и 2 радиусом, равным величине подреза 2Р₂₂ или 1Р₁₁(Рис. 9.5.).

9.4. Построение чертежа конструкции изделия с цельнокроеными рукавами с нижней частью, переходящей в ластовицу

Пример расчета и построения чертежа основы женского демисезонного пальто полуприлегающего силуэта для конструкции с цельнокроеными рукавами с нижней частью, переходящей в ластовицу

Расчет и построение чертежа базисной сетки

А₀а₁ = СгIII + Пг + оформл. = 48+10+0,6 = 58,6

А₀а = Шс + Пшс = 18,3+2,5 = 20,8

а₁а₂ = ШгI (СгII-СгI) + Пшп = 17,1 + (50,4-45,7)+1,5 = 23,3

аа₂ = А₀а₁ – (А₀а + а₁а₂) = 58,5 – (20,8 + 23,3) = 14,5

Шпр.расч. (аа₂) больше Шпр.мин., что соответствует особенностям конструкции.

А₀У = 0,4ДстII = 0,4*42,1 = 16,84

А₀Г = ВпрзII + Пспр + 0,5Пдтс = 21,7 + 2,5 + 0,5*1 = 24,7

А₀Т = ДтсII + Пдтс = 42,1 + 1 = 43,1

ТБ = 0,5ДтсII – 2 = 0,5*42,1 – 2 = 19,05

Расчет и построение верхних контурных линий спинки (спинка разрезная)

ТТ₁ = 1

Т₁Т₁₁ = 1,5

А₀А₀' = 0,5

А₀'А₁ = Сш + Пшгор = 18,4 + 1 = 7,1

3 3

А₁А₂ = А₀'А₁ + Пвгс = 7,1 + 0,2 = 2,6

3 3

АН₁ = Ди + Пдтс = 105 + 1 = 106

А₁П₁ = Шп + р-р выт.+посадка = 13,1+1,5+1 = 15,6

Т₁₁П₁ = ВпкII + Пдтс + Пттк = 42,7+1+1,5 = 45,2

Г₁П₂ ┴аГ₁

Г₁Г₂ = 0,5Шпр.р = 0,5*14,5 = 7,25

Расчет и построение верхних контурных линий полочки

Г₃Г₆ = Г₃Г₄ – 0,5 = 23,3 – 0,5 = 11,15

2 2

Т₆Т₆₀ = 1

Т₈А₃ = ДтпII + Пдтс + Пттк = 43+1+1,5= 45,5

А₃А₃₁ = 0,5

А₃₁А₄ = А₀'А₁ = 7,1

А₃₁А₅ = А₃₁А₄ + 1 = 7,1+1= 8,1

А₄Г₇ = Вг = 27,2

*А₄А₉ = 2(СгII-СгI) = 2*(50,4-45,7) = 9,4

Г₄П₄ = Г₁П₂ – сутюжка = 22-1 = 21

Г₄П₆ = Г₄П₄

П₆П₆₀ = 0,6

R = П₆₀П₄

А₉П₅ = Шп = 13,1

Построение боковых линий и линии низа (Рис. 9.7.; 9.8.)

Вершину боковой линии располагают на середине проймы:

Г₁Г₂ = Г₂Г₄

ББ₅ = ГГ₂ + ББ₁ –Гг

Г₂Б₅ – осевая боковой линии.

Линию талии спинки проводят через точку Т₁₁ перпендикулярно средней линии спинки УБ₁, на пересечении с осевой боковой линии ставят точку Т₅. Линия талии полочки – Т₅, Т₆, Т₈.

Углубляют линию проймы:

Г₁Г₁₁ = Г₂Г₂₂ = Г₄Г₄₄ = 1,0÷1,5 см = 1,0

Определяют суммарный раствор талиевых вытачек:

ΣВ = Т₁₁Т₃ – (Ст + Пт) = 56- (38,6+7) = 10,4

Раствор передней вытачки:

Т₆₁Т₆₂ = 0,2ΣВ = 0,2*10,4 = 2,08

Раствор задней вытачки:

Т₉₁Т₉₂ = 0,3ΣВ = 0,3*10,4 = 3,12

Раствор боковой вытачки:

Т₂Т₄ = 0,5ΣВ = 0,5*10,4 = 5,2

Осевую линию задней вытачки на спинке проводят параллельно средней линии спинки (УБ₁) через точку Т₉:

Т₁₁Т₉ = (0,4÷0,5)ГГ₁

Г₉Б₉║УБ₁

Определяют величину расширения по бедрам:

Врасш. = (Сб + Пб) – Б₁Б₃ = (52+6,5) – 56,5 = 2

Оформляют линию низа и боковые линии.

Н₃Н₈ = 1,5

Н₃Н₄ = Б₃Б₄ + (2,0÷5,0) см умеренное расширение

Н₁Н₂ = Б₁Б₂ + (2,0÷5,0) см

Н₁Н₂ ┴Б₁Н₁

Уравнивают боковые линии:

Т₂Н₂ = Т₄Н₄ = Т₁₁Н₁

Построение чертежей конструкции передней и задней части рукава аналогично построению этих конструкций с цельнокроеными рукавами и отрезной боковой частью, переходящей в ластовицу (см. гл. 9.3. «Построение чертежа конструкции передней части рукава», «Построение чертежей конструкции задней части рукава»).

Построение линий подреза на полочке и спинке

Нижнюю линию передней части рукава проводят из точки 2 параллельно линии Р₂М₅(Рис. 9.8.).

М₅М₆ = Р₂2

Точку М₆ соединяют с точкой 2 прямой, на пересечении с линией локтя ставят точку Л₄₁.

Л₄₁Л₅₁ = Л₄Л₅ = 0,5÷1,0 см

Точки 2, Л₅₁ и М₆ соединяют плавной кривой линией – это нижняя линия передней части рукава, пересечение которой с боковой линией полочки обозначают точкой Р₂₁. От точки Р₂₁ вниз по боковой линии на 1,5÷2,0 см (припуск на шов) обозначают точку Р₂₂ – начало подреза полочки.

Через точки Р₂₂ и 2 проводят линию подреза полочки.

М₂М₇ = 2,0 см (Рис. 9.7.)

Точку 1 соединяют с точкой М₇ вспомогательной прямой, на пересечении с линией локтя ставят точку Л₁₁.

Л₁₁Л₂₂ = Л₁Л₂ = 0,5÷1,5 см

Локтевую линию задней части рукава плавно проводят через точки 1, Л₂₂, М₇, Р₁₁.

На уровне точки Р₂₂ по боковой линии спинки обозначают точку Р₁₂:

Г₂₂Р₁₂ = Г₂₂Р₂₂

Точку Р₁₂ соединяют с точкой 1 прямой линией – это подрез спинки (1Р₁₂).

Рис. 9.7. Чертеж спинки изделия с цельнокроеными рукавами с нижней частью, переходящей в ластовицу

Рис. 9.8. Чертеж конструкции полочки изделия с цельнокроеными рукавами с нижней частью, переходящей в ластовицу

Построение чертежа конструкции нижней части рукава (Рис. 9.7.)

Строят прямой угол с вершиной в точке 22. От точки 22 влево откладывают отрезок, определяющий ширину нижней части рукава на уровне глубины проймы:

[22-11] = [2-1] – участок проймы с чертежа изделия

От точки 22 вниз по вертикали откладывают длину передней нижней части рукава и уровень линии локтя.

22М₅' = 2М₆ с чертежа передней части рукава

22Л₄' = 2Л₄₁

Из точек Л₄' и М₅' проводят перпендикуляры к прямой 22М₅'.

Ширину нижней части рукава определяют по формуле:

М₅'М₂' = М₅М₆ + М₂М₇ – с чертежа передней и задней частей рукава.

Точки 11 и М₂' соединяют прямой, пересечение которой с линией локтя обозначают точкой Л₁₁'. Прогиб локтевой линии Л₁₁'Л₂₂' = Л₁₁Л₂₂ – с чертежа задней части рукава.

Локтевую линию нижней части рукава проводят через точки 11, Л₂₂', М₂' и продолжат вниз:

М₂'М₂'' = 0,5÷1,0 см

Точки М₂'' и М₅' соединяют прямой – это линия низа.

Вершину ластовицы (точку Р₁₀) находят на пересечении двух дуг из точек 11 и 22.

R = 22Р₁₀ = 2Р₂₂

R = 11Р₁₀ = 1Р₁₂

Точку пересечения двух дуг (Р₁₀) соединяют с точками 22 и 11 прямыми линиями.

9.5. Построение чертежа конструкции изделия с цельнокроеными рукавами мягкой формы «летучая мышь»

Особенности конструирования:

В изделиях такого покроя боковые линии плавно переходят в нижние линии рукавов без дополнительных деталей, т.е. ластовиц, а верхняя линия рукава является продолжением плечевой (Рис. 9.9.).

1. Чертеж конструкции строят на основе конструкции изделия с втачными рукавами, не увеличивая Пг и не изменяя ее распределения по участкам чертежа. Дополнительная свобода и мягкость лифа определяется глубиной проймы и шириной рукава.

2. Среднюю линию спинки не отводят от вертикали:

ТТ₁ = 0

3. Плечевую вытачку не проектируют:

А₁П₁ = Шп

4. Для увеличения мягкости в верхней части переда раствор нагрудной вытачки сокращают от 2,0÷4,0 см до 0.

А₄А₉ = 2 (СгII- СгI) – максимально или

А₄А₉ = 0

5. Удлиняют спинку в центральной и плечевой частях:

АА' = 0,5÷0,7 см – для легкой одежды

АА' = 1,0 см – для верхней одежды.

А₁А₁' = 0,5÷0,7 см по перпендикуляру к плечевой линии А₁П₁ для легкой

П₁П₁' = 1,0÷1,5 см одежды

А₁А₁' = 1,0 см по перпендикуляру к плечевой линии А₁П₁

П₁П₁' = 1,5÷2,0 см для верхней одежды

6. Перемещают плечевую точку переда

П₅П₅' = 0,5÷1,0 см

7. Боковой шов располагают посередине проймы:

Г₁Г₂ = Г₂Г₄

или посередине изделия: ГГ₂ = Г₂Г₃

8. Дополнительное углубление проймы может быть от 2,0 см до линии талии:

Г₁Г₁₁ = Г₄Г₄₄ = от 2 см до линии талии

В изделиях мягкой формы с очень маленьким наклоном верхнего среза рукава или его горизонтальным положением пройма может быть опущена до уровня талии или быть выше на 8,0÷10 см.

9. Длину рукава откладывают от точек А₁' и А₉ на продолжении плечевых срезов:

А₁'М = Друк + Шп

А₉М₂ = Друк + Шп – (1,0÷2,0 - оттяжка)

10. Из точек М и М₂ проводят перпендикуляры к верхней линии рукава

ММ₁ = Шрук.вн (в гот.виде) + 1

М₂М₃ = Шрук.вн (в гот.виде) – 1

Точку М₁ соединяют с точкой Г₄₄; точку М₃ соединяют с точкой Г₁₁.

11. Проектируют боковую вытачку

Т₅Т₂ = Т₅Т₄ = 2,5÷3,0 см

12. Боковые срезы в области Г₁₁Т₄ и Г₄₄Т₂ следует оттянуть.

13. Удлиняют нижние срезы:

М₁М₅ = 0,5÷1,0 см; М₃М₄ = 2,0÷4,0 см.

14. После построения необходимо проверить длину, сопряжение контуров по нижнему и верхнему срезам, проставить надсечки (по передней части с учетом оттяжки).

Рис. 9.9. Чертеж конструкции изделия с цельнокроеными рукавами мягкой формы «летучая мышь»

Глава 10

Конструирование изделий с рукавами комбинированного покроя

10.1. Характеристика изделий с рукавами комбинированного покроя

В изделиях комбинированного покроя варианты комбинации рукавов могут быть разными. Наиболее приемлемыми являются: спинка с цельнокроеными, а перед – с втачными рукавами, реглан и полуреглан; возможны другие варианты.

Комбинированные рукава конструктивно могут быть различными. Это связано со структурой ткани и формой рукава. Если структура ткани достаточно подвижна, а рукав узкий внизу, его делают из двух частей (локтевой и передней). При этом переднюю часть рукава выкраивают вместе с ластовицей, предусматривая оттяжку в области локтя.

Трехшовный рукав состоит из локтевой, передней и нижней частей. Этот вариант рекомендуется при изготовлении изделий из плотных, плохо поддающихся ВТО тканей или когда нужен широкий внизу рукав. Такая конструкция позволяет получить более четкие линии по перекатам без дополнительной ВТО.

При любой конфигурации рукавов, имеющих верхний шов, необходимо следить за правильным положением и совмещением линии ширины рукава под проймой, а также уровней локтя и низа передней и локтевой частей рукава.

Построение чертежа основы спинки данного покроя аналогично построению спинки с цельнокроеными рукавами, а построение основы переда – с рукавами покроя реглан.

Выбирая прибавки, вносят коррективы по сравнению с изделием с втачными рукавами того же силуэта:

1. Увеличивают прибавку по груди (Пг) на 1 см.

Распределение Пг:

Пшс = 0,2÷0,3 Пг

Пшп = 0,1÷0,2 Пг

Пш пр = 0,5÷0,7 Пг

2. Пспр берут как для основы с втачным рукавом. Но возможно и другое решение в соответствии с моделью.

3. Сокращают раствор нагрудной вытачки на 2,0 см:

А₄А₉ = 2 (СгII-СгI)

4. Поп увеличивают на 1,0÷2,0 см

10.2. Пример расчета и построения чертежа основы женского демисезонного пальто прямого силуэта для конструкции с рукавами комбинированного покроя

Расчет и построение чертежа базисной сетки

А₀а₁ = СгIII + Пг + оформл. = 48+11+0,8 = 59,8

А₀а = Шс + Пшс = 18,3+3,0 = 21,3

а₁а₂ = ШгI (СгII-СгI) + Пшп = 17,1 + (50,4-45,7)+2,2 = 24,0

аа₂ = А₀а₁ – (А₀а + а₁а₂) = 59,8 – (21,3 + 24,0) = 14,5

Шпр.расчетная может быть равна Шпр. минимальной или больше Шпр.минимальной до 1,0 см.

А₀У = 0,4ДтсII = 0,4*42,1 = 16,84

А₀Г = ВпрзII + Пспр + 0,5Пдтс = 21,7 + 3 + 0,5*1 = 25,2

А₀Т = ДтсII + Пдтс = 42,1 + 1 = 43,1

ТБ = 0,5ДтсII – 2 = 0,5*42,1 – 2 = 19,05

Расчет и построение верхних контурных линий спинки (спинка неразрезная)

ТТ₁ = 1,5

А₀А₁ = Сш + Пшгор = 18,4 + 1 = 7,1

3 3

А₁А₂ = А₀А₁ + Пвгс = 7,1 + 0,2 = 2,6

3 3

АН₁ = Ди + Пдтс = 105 + 1 = 106

А₁П₁ = Шп + р-р выт.+посадка = 13,1+2+1 = 16,1

Т₁П₁ = ВпкII + Пдтс + Пттк = 42,7+1+2 = 45,7

Г₁П₂ ┴аГ₁

Г₁Г₂ = 0,5Шпр.р = 0,5*14,5 = 7,25

Расчет и построение верхних контурных линий полочки

Г₃Г₆ = Г₃Г₄ – 0,5 = 24,2 – 0,5 = 11,6

2 2

Т₆Т₆₀ = 1

Т₈А₃ = ДтпII + Пдтс + Пттк = 43+1+2= 46

А₃А₃₁ = 0,5

А₃₁А₄ = А₀А₁ = 7,1

А₃₁А₅ = А₃₁А₄ + 1 = 7,1+1= 8,1

А₄Г₇ = Вг = 27,2

*А₄А₉ = 2(СгII-СгI) = 2*(50,4-45,7) = 9,4

Г₄П₄ = Г₁П₂ – сутюжка = 22-1 = 21

Г₄П₆ = Г₄П₄ = 21 = 7

3 3

П₆П₆₀ = 0,6

R = П₆₀П₄

А₉П₅ = Шп = 13,1

Рис. 10.1. Чертеж спинки изделия с рукавами комбинированного покроя

Преобразование основы чертежа спинки и построение задней части рукава

(Рис. 10.1.)

Перемещают вверх линию горловины спинки и плечевой срез:

АА' = 1,0 см

А₁А₁' = 1,0 см на перпендикулярах к плечевой линии А₁П₁

П₁П₁' = 1,0÷2,0 см

Углубляют пройму:

Г₁Г₁₁ = Г₂Г₂₂ = 1,0÷2,0 см = 1,0

Определяют положение боковой линии:

Г₁₁Г₅ = 1,5÷2,0 см = 1,5

Определяют положение вершины подреза (точка 1)

Г₅1 = 1,0 см

Ширина спинки внизу:

Н₁Н₂ ┴Б₁Н₁; Н₁Н₂ = г1 + (0÷2,0 см) = г1 + 0

Определяют высоту оката рукава:

Вок = О₁О₂ = ОО₁ – ОО₂, где ОО₂ = 1,0÷2,5 см

Из точки П₁' проводят дугу радиусом, равным высоте оката рукава

R = Вок

Через точку Г₅ к дуге проводят касательную – это линия ширины рукава под проймой.

Определяют положение точки Р₁.

Р₁Г₅ = Г₅Г₂₂

Определяют ширину задней части рукава вверху:

Р₁О₁₁ = Шрук.вв (в гот.виде) + 1,0 см = Оп + Поп + 1

Через точку О₁₁ к линии ширины рукава под проймой (Р₁О₁₁) проводят перпендикуляр вверх и вниз.

Уровень линии низа рукава:

О₁₁М = Друк – Вок

Уровень локтя:

О₁₁Л = Друк + 5 – Вок

ММ₁ ┴ЛМ; ММ₁ = 1,5 см

Линию верхнего среза рукава проводят через точки А₁', П₁', О₁₁, Л, М₁.

Ширина рукава внизу:

М₁М₂ = Шрук.вн (в гот.виде) + 1,0 см = 16+1 = 17 (по перпендикуляру к ЛМ₁)

Линия локтя перпендикулярна ЛМ₁.

Точку Р₁ соединяют с точкой М₂ прямой линией, получая на пересечении с линией локтя точку Л₁.

Л₁Л₂ = 1,0 см – прогиб локтевой линии.

Линию низа оформляют с прогибом 0,5÷0,7 см.

Отсеченный участок локтевой части рукава определяется отрезком 1М₂ – на котором оформляют прогиб на линии локтя, ровный прогибу Л₁Л₂, т.е. 1,0 см.

Отсеченный участок локтевой части рукава переносят к нижнему срезу передней части рукава.

Построение чертежа передней части рукава (Рис. 10.2.)

Углубляют пройму:

Г₄Г₄₄ = Г₂Г₂₂ = 1,0 ÷2,0 см = 1,0

Линию проймы проводят через П₅, П₆, Г₂₂, 1

Положение бокового среза полочки:

Н₃Н₄ = Г₃1 + (3,0÷5,0 см) = Г₃1 + 3,0

Н₃Н₈ = 1,5

Радиус из точки П₅ равен высоте оката рукава

R = Вок

Точку А₉ соединяют с точкой П₆ прямой линией:

П₆О₂₀ = П₆Г₄₄

Через точку О₂₀ проводят касательную к дуге – это линия ширины рукава под проймой.

Из точки А₉ радиусом, равным А₉П₆ вправо проводят дугу:

П₆П₆₁ = 1,0÷1,5 см – «папоротка» рукава

Положение точки Р₂ на линии ширины рукава вверху:

П₆₁Р₂ = П₆Г₂₂

Ширина рукава вверху (положение точки О₁₂)

Р₂О₁₂ = Шрук.вв (в гот.виде) – 1,0 см = Оп + Поп – 1,0 см

или Р₂О₁₂ = Р₁О₁₁ (с чертежа спинки) – 2,0 см

Длина рукава:

О₁₂М₃ = Друк – Вок

или О₁₂ М₃ = О₁₁М (с чертежа спинки)

Уровень локтя:

О₁₂Л₃ = Друк + 5,0 см – Вок

или О₁₂Л₃ = О₁₁Л (с чертежа спинки)

Линию локтя и линию низа проводят через точки Л₃ и М₃ перпендикулярно О₁₂М₃.

М₃М₄ = 1,5 см – скос рукава

Линию верхнего среза рукава проводят через точки А₉, П₅, О₁₂, Л₃, М₄.

Ширина рукава внизу:

М₄М₅ = Шрук.вн (в гот.виде) – 1.0 см = 16-1 = 15

Точку М₅ соединяют с точкой Р₂ прямой линией.

Прогиб по линии локтя равен 0,7÷1,0 см = 1,0

Отсеченный участок локтевой части рукава присоединяют к передней части рукава:

Р₂Р₁₁ = Р₁Г₅ (с чертежа спинки)

Точку М₂ совмещают с точкой М₅.

Р₁₁Р₁₂ = Г₅1 = 1,0 см

Линию оката рукава проводят через точки П₅, П₆₁, Р₂, Р₁₂.

Линию низа рукава оформляют с прогибом 0,5÷0,7 см.

Рис. 10.2 Чертеж полочки изделия с рукавами комбинированного покроя

Глава 11

Конструирование изделий с рукавами рубашечного покроя

11.1. Особенности изделий с рукавами рубашечного покроя

Рукав рубашечного покроя является разновидностью втачного рукава. Изделия с рукавами рубашечного покроя отличаются углубленной проймой и удлиненной плечевой линией, а также увеличенной шириной рукава и уменьшенной высотой оката по сравнению с изделиями с обычными втачными рукавами. При углублении проймы для обеспечения удобства подъема рук высоту оката уменьшают, а ширину рукава под проймой увеличивают. Чем глубже пройма, тем меньше высота оката, тем шире рукав под проймой и, наоборот, чем меньше углубление, тем высота оката и ширина рукава ближе к обычному втачному рукаву отвесной формы.

Оформление углубленной проймы в ее нижней части может быть овальным, щелевидным и прямоугольным (квадратным). Вследствие уплощения формы боковую линию располагают посередине проймы. Кроме того, углубление проймы оказывает влияние на величину посадки оката рукава: чем глубже пройма, тем меньше высота оката и меньше величина посадки.

Конструкцию изделия с рукавами рубашечного покроя разрабатывают на чертеже основы с втачными рукавами. При выборе базовой конструкции особое внимание обращают на величину прибавки по линии груди, которая должна быть близка к проектируемой.

Конструкция может быть построена заново, с учетом особенностей данного вида изделий. При построении нового чертежа конструкции с увеличенной прибавкой по линии груди ее распределяют следующим образом:

Пшс = 0,25÷0,5 Пг;

Пшпр = 0,6÷0,2 Пг;

Пшп = 0,15÷0,3 Пг.

Меньшие величины Пшс и Пшп соответствуют меньшему углублению проймы наоборот.

В распространенном случае: Пг для платья – больше 5,0 см. для пальто – больше 10,0 см.

Прибавку на свободу проймы по глубине (Пспр) берут минимальную. Пройму в зависимости от модели углубляют при построении чертежа.

В изделиях увеличенного объема на предусматривают отведение средней линии спинки.

ТТ₁ = 0

Плечевую вытачку не строят или переносят ее в горловину спинки.

А₁П₁ = Шп + посадка.

Раствор нагрудной вытачки сокращают на вел