Элементы постройки бревенчатого домика. Стены и крыша

Снимите у бревна порога фаску под углом 15° в том месте, где будет стоять дверь. Делайте дверную коробку из брусков 50x100 мм, а временные подкосы коробки из доски 25x50 мм. При укладке бревен вокруг дверной коробки забивайте гвоздь изнутри дверной коробки в торец бревна. Применяйте только легкие 90-мм чистовые гвозди, позволяя гвоздям изгибаться при осадке бревен.

Рис. Крепление бревен к дверной коробки

После полного высыхания бревен забиваются гвозди сквозь коробку в торцы бревен для постоянного крепления. Заделайте все щели. Толщина коробки двери должна равняться толщине бревен. Аналогичная процедура используется при строительстве оконных проемов. Поскольку бревна осядут, оставляйте над дверьми и окнами зазор от 50 до 75 мм, закрывая свободное пространство облицовочными досками.

Пол чердачного этажа. Когда высота стены достигнет примерно 2,4 м, начните строительство чердака. Сначала устанавливается регулируемая опорная перегородка в центре дома, в жилой комнате на расстоянии 3,3 м от ванной комнаты. Эта стена должна проходить точно над опорной балкой, установленной под полом дома. Поскольку у бревенчатых стен наблюдается свойство сохнуть и усаживаться спустя некоторое время, используйте для компенсации усадки регулируемые домовые подъемники, размещенные внутри перегородок.

Это те же самые подъемники, что использовались в подпольном пространстве, но более длинные. Если домик усядется, вы сможете каждый раз понемногу снизить высоту второго пола, вкручивая шток подъемника.

Рис. Регулируемая опорная перегородка

Фронтонные стенки. Фронтонные стенки домика строятся на каркасе из брусков 50x150 мм. Проще собрать каркасы двух фронтонов, пока они ровно лежат на земле, а затем поднять их целиком на место. Прибейте поперечные «маячки» между перекладинами и вертикальными стойками через весь фронтон. Карниз с выносом 0,6 м не только хорошо смотрится, но также защищает бревна от дождя. Чтобы сделать это, поставьте выносные балки 50x250 мм от стропил к внешним доскам «летящих» стропил. К верхнему краю фронтона, между внешними стропилами, прибейте опорную перекладину.

Каркас крыши. Каркас крыши делается из связанных треугольных стропильных рам, собранных из брусков 50x200 мм и бревен-поперечин, соединенных вместе. Рамы устанавливаются с шагом 1,2 м. Вам понадобится по крайней мере два длинных бревна для нижней части двух безопорных стропильных рам, которые перекрывают жилую комнату.

Каждая из этих стропильных рам будет подкреплена в середине вертикальным «главным столбом», который опускается ниже поперечной связки.

Настилка крыши. Крыша собирается из шпунтованных (или полушпунтованных) досок сечением 50x150 мм, прибиваемых к стропильным рамам, установленным с шагом 0,4 м. Крышу можно покрыть битумными пластинами, кедровой дранкой, вручную вытесанным кедровым гонтом, оцинкованными листами металла. Для сохранения тепла, теплоизоляции крыши применяются маты из стекловаты R-30, прикрепляемые между стропилами.

Поставьте распорный брусок 50x50 мм между каждой парой стропил, чтобы оставить пространство для окончательной отделки потолка. Опорный брусок должен выходить ниже стропил на толщину предполагаемого отделочного материала потолка. Отделка потолка прибивается к каждой стороне бруска и к стропилам.

Рис. Детали потолка

Теплоизоляция потолка. Потолок теплоизолируется матами R-30 из стекловаты прикрепляемыми между стропилами, и покрывается затем гипсокартонными листами 12 мм или шпунтованными досками 25x150. Для придания вида старины и прикрытия краев вертикальных стоек прибейте к упорным брускам пластины в полбревна.

Если вы применяете гипсокартонные листы для окончательной отделки потолка, сверху покройте их слоем из смеси 50 процентов «Страктолита» и 50 процентов сухой шпатлевки толщиной 6 мм.