Основные линии в конструкции, их положение в зависимости от моды

Анализ изменений конструкции одежды в связи с изменением моды

Умение видеть характер­ные черты моды — первейшая необходимость каждого специа­листа. Конструктор должен:

уметь определить по коллекциям, журналам мод и каталогам ведущие силуэты перспективной моды и характерные их особенности;

уметь определить диктуемые модой объемы одежды на основных уров­нях: линии плеча, груди, талии бедер и низа, т. е. степень свободы и обле­гания фигуры одеждой на этих уровнях; должен уметь определить степень сосредоточения объема и облегания на всех участках одежды (так, объем может быть преобладающе отнесенным к спинке, а приталенность более выразительной спереди или с боковых сторон, расклешенность может быть рав­номерной или преобладающей с одной стороны);

определить пропорции модной одежды: рекомендованной длины и соотношения длин отдельных участков (длины до талии, длины рукава) и длины всей одежды, соотношения объемов одежды на различных уровнях (объ­ема на линии груди, талии, низа), соотношения ширины участков одежды (ширины в плечевом поясе, в груди, талии, внизу) и т. д.;

уметь определить влияние форм и размеров отдельных деталей (рука­вов, воротников, поясов, карманов) на форму и пропорции одежды;

понимать влияние конструктивных и декоративных линий на пропорции одежды;

определить характер конструктивных и декоративных линий: их расположение, направление (преобладание вертикалей и горизонталей) и оформ­ление (прямое, выпуклое, вогнутое);

видеть характер декоративных деталей, их величину, оформление и размещение;

уметь выбрать для конкретной моды самые рациональные приемы кон­струирования н самый выразительный и технологичный крой.

Основные линии в конструкции, их положение в зависимости от моды

Разложим конструкцию на отдельные элементы с методиче­ской точки зрения и рассмотрим, каким изменениям они подвер­гаются в зависимости от моды.

УРОВЕНЬ ПЛЕЧ. Это одна из характерных черт моды. Он может быть: естественным (рис. 1, а), с повышенным (рис. 1,6) или пониженным (рис. 1, в) покроем, с нормаль­ной (рис. 2,а), удлиненной (рис. 2,б) или укороченной (рис. 2, в) длиной плечевого шва.

Рис. 1. Уровень плеч Рис. 2. Длина плечевого шва

Под естественным положением понимают форму, облегаю­щую плечевой скат фигуры без дополнительных прокладок. В конструкции спинки это положение определяют две мерки — ширина плечевого ската Шп и высота плеча косая Вп. к. Есте­ственному уровню плеч чаще соответствует и естественная длина плечевого шва, заканчивающаяся у акромиального от­ростка фигуры, создает нормальный разворот плеч (рис.3,а).

Рис. 3 Чертежи конструкций одежды с различным уровнем плеч

Для создания силуэтов четких геометрических форм, условно приближаемых в верхнем плечевом поясе к горизонтали, в кон­струкции прибегают к повышению конечных точек плечевого среза спинки П1 и полочки П5 против структурной схемы чер­тежа и особому оформлению срезов. Повышение уровня плеч может быть различным в зависимости от требуемой формы.

Для получения повышенного плеча без каких-либо прокла­док точки П1 и П5 поднимают на 1 см вверх и плечевой срез оформляют вогнутой линией (рис. 3, б).

Повышенное плечо с плечевыми накладками получают по­вышением точек П1 на 2-3 см, П5 на 1-2 см. Оформляют пле­чевой срез прямой линией, иногда с прогибом 0,3 см на рассто­янии длины среза от горловины.

Повышенному уровню плеч соответствует, как правило, есте­ственная или укороченная (на 0,5-2 см) длина плечевого шва. Часто укороченный плечевой шов компенсируется в изде
лии наполнением головки рукава. В этом случае ярко выражен переход от плеча к рукаву.

Пониженный покроем уровень плеч достигают удлинением плечевого шва на 1-5 см, реже на 10-15 см и некоторым его повышением у основания. Линия втачивания рукава как бы спадает с плеча, переходя от плеча плавно к рукаву. Плавный плечевой шов повторяет очертания плечевого ската фигуры (рис. 3, в).

В чертеже конструкции изделия расположение плечевой ли­нии соответствует середине плечевого ската фигуры. Она мо­жет перемещаться в сторону полы или спинки параллельно са­мой себе или совсем отсутствовать, переходя в линию кокетки (рис. 4). Перевод шва в сторону полочки используют для по­лучения усиления плоскостного решения формы изделия, осо­бенно в изделиях покроя реглан и с цельновыкроенным рука­вом. Величина перевода не должна превышать 2 см, иначе зна­чительно увеличивается плоскость спины, создавая впечатление сутулости фигуры. Осложняется также способ формообразо­вания.

рис. 4 Плечевой шов, переведенный в линию кокетки полочки

Раствор и направление плечевой вытачки изменяются с из­менением силуэта.

С тех пор как в моде в связи с распространением синтетических волокон укоренилась тенденция избегать создания формы при помощи влажно-тепловой обработки, вытачка на лопатку из плечевого шва стала настолько обязательным элементом кроя, что ее порой проектируют традиционно, в то время как мода требует уже другого решения. Современность, грамотность решения плечевого узла зависит от этой вытачки.

Изменение форм платья 40х годов.

Направление моды