Грунтованные холсты фабричного изготовления

В подавляющем большинстве случаев живопись, выполненная па холстах, загрунтованных самим художником, отлично сохраняется, не подвергаясь каким-либо разрушениям.

Живопись на грунтованных холстах фабричного изготовления, как правило, быстро, разрушается. Объясняется это несоответствием типа грунта методу и технике художника, недостаточно высоким качеством материалов и самого грунта. Но наиболее важная причина состоит в том, что холсты фабричного изготовления грунтуются на больших рамах, затем после двух-трех проклеек и покрытий грунтовочным составом и просыхания холст снимают с рам и свертывают в рулон. Впоследствии его вновь разворачивают и сворачивают в рулон не менее трех-четырех раз: осмотр мастером ОТК (отдел технического контроля), упаковка, продажа в магазине, наконец, натягивание па подрамник. Многократное разворачивание и сворачивание холста неизбежно приводит к возникновению в нем и клеевых пленках проклеек многочисленных микротрещин, нередко сплошь покрывающих поверхность и довольно глубоко проникающих в толщу грунтового и клеевого покрытий. Появлению микротрещин способствуют и неблагоприятные условия перевозки и хранения холста на складах и в торговых помещениях. В результате художник приобретает холст, непригодный для живописи.

Наличие микротрещин в грунте и клеевых пленках приводит к тому, что грунтовое покрытие утрачивает свое основное назначение: перестает быть надежной основой для живописи и теряет одно из важнейших свойств — защищать холст от проникновения в его нити масла из красок. Масло, попадая через микротрещины в ткань, пропитывает ее нити, и холст через некоторое время становится жестким, хрупким и ломким. В то же время наносимые на него краски, обезмасливаясь, теряют свои живописно-оптические качества: они жухнут, становятся матовыми, утрачивают первоначальную силу и звучность тонов, а следовательно, меняется и их первоначальное цветовое звучание.

Поэтому большинство мастеров советской пейзажной живописи всегда сами грунтовали и грунтуют холсты, воздерживаясь писать на холстах фабричного приготовления.

Когда художник сам подготавливает холст, он сначала натягивает его на подрамник, закрепляет гвоздями, а затем уже приступает к проклейке и грунтовке. Естественно, что в этом случае не приходится снимать холст с подрамника и свертывать его в рулон.

Холст на картоне

Довольно распространенной основой для этюдов маслом является грунтованный холст, наклеенный на картон. Его может изготовить сам художник. Для этого берется лист плотного картона толщиной от 1 до 4 мм и разрезается на части соответствующего размера (если нет картона требуемой толщины, можно склеить тонкий картон столярным клеем и выдержать под прессом 6—10 дней). Затем берут холст с любой фактурой и плотностью ткани и раскраивают на куски определенной величины, припуская с каждой стороны по 0,5 см на кромки, которые потом загибают по краям картона и приклеивают к его оборотной стороне.

Картон смазывают теплым жидким раствором столярного клея средней крепости, накладывают сверху также смазанный клеем холст, разглаживают его, загибают кромки, приклеивают их и кладут картон под пресс на 10—12 суток. Вынув из-под пресса и проверив, прочно ли соединился холст с картоном и хорошо ли держатся кромки, заклеивают оборотную сторону картона оберточной бумагой.

Заготовив нужное количество наклеенного на картон холста, приступают к грунтовке. В зависимости от метода работы художника и его манеры письма используются клеемеловые, эмульсионные, масляные и синтетические грунтовки.

Прежде чем грунтовать холст, наклеенный на картон, его нужно проклеить тем или иным клеевым раствором, употребляемым для приготовления массы самого грунта. Проклеивают холст только один раз жидким, слегка теплым раствором, нанося его флейцем или широкой щетинной кистью тонким, ровным слоем. Дают просохнуть клею сутки, а затем накладывают флейцем массу грунта консистенции жидкой сметаны, высушивают его сутки и покрывают вторым слоем. После полной просушки загрунтованного холста на картоне в течение 2—3 суток его помещают под пресс и выдерживают 10—12 суток.

Массу грунта и клеевые растворы употребляют то же, что и при грунтовке холста.

Когда для обработки холста, наклеенного на картон, пользуются синтетическим грунтом, холст проклеивают два раза эмульсией ПВА, разжиженной водой в соотношении 1:10 или 1:15. После просыхания первой проклейки поверхность зачищают пемзой. Грунтуют теми же составами, что и холсты.

Часто художник, загрунтовав холст, по тем или иным причинам не использует его под живопись. Тогда холст можно разрезать на части и после наклеивания на картон применить для этюдов. Наклейку холста делают столярным клеем или эмульсией ПВА, разжиженной водой.

Холст на картоне хорош для этюдов, на нем легко и удобно писать на пленэре. При этом живопись отлично сохраняется.

Одной из разновидностей холста на картоне является стеклоткань, приклеенная к картону с помощью эмульсии ПВА и выдержанная под прессом несколько суток. Обладая чисто белым цветом, удобной и разнообразной для живописи фактурой, стеклоткань не нуждается ни в проклейке, ни в грунтовке и в то же время масляные краски хорошо сцепляются с ее поверхностью. Этюды, выполненные на этой основе, не коробятся, и благодаря невосприимчивости стеклоткани к атмосферным и температурным воздействиям краски не растрескиваются.

Картон

Наиболее распространенной основой для этюдов маслом служит загрунтованный картон, изготовляемый фабричным способом на предприятиях Художественного фонда СССР. Этот картон вырабатывается двух видов: с эмульсионным и масляным грунтом.

Для грунтовки эмульсионным составом листы тонкого древесного картона склеивают столярным клеем, а затем грунтуют. Масса для грунтовки применяется того же состава, что и для холста.

Картон с масляным грунтом мелкозернистой фактуры представляет собой тонкий древесный картон, покрытый способом шелкографии тонким слоем масляных цинковых белил. Однако такой картон, изготовляемый предприятиями Художественного фонда СССР, по своим качествам большей частью не удовлетворяет требованиям живописи: краски на нем жухнут, растрескиваются и осыпаются, он подвержен сильному короблению, что приводит к крайне нежелательным для сохранности живописи последствиям.

Большинство художников предпочитают грунтовать картон самостоятельно, пользуясь теми типами грунтов, которые применяются ими для живописи на холсте. Обычно употребляют лучшие сорта тряпичного или древесного картона толщиной в 3—5 мм.

Некоторые художники, прежде чем грунтовать картон, пропитывают его вареным маслом (олифой) и дают ему просохнуть 2—3 недели, а затем покрывают 1—2 слоями тонкотертых масляных свинцовых белил и хорошо просушивают. Подготовленный таким образом картон не подвержен короблению, на нем хорошо работать. Краски не жухнут и прочно сцепляются с поверхностью грунта, слегка прошлифованной шкуркой.

Вполне целесообразно грунтовать картон эмульсией ПВА. С этой целью лицевую поверхность картона один-два раза проклеивают ПВА, разжиженной водой в пропорции 1:10 или 1:15, дают проклейке просохнуть, а затем грунтуют массой, состоящей из 1 весовой части ПВА, 2—4 весовых частей воды, 0,75 весовой части мела и 0,75 весовой части сухих цинковых белил. Масса этого состава наносится на картон одним тонким и ровным слоем жесткой щеткой или щетинным флейцем. Грунту дают хорошо просохнуть сутки, а затем покрывают картон вторым слоем состава, приготовленного из 1 весовой части желатина, 0,4 весовой части ПВА, 15—17 весовых частей воды, 2 весовых частей сухих цинковых белил, 2 весовых частей мела и 0,01 весовой части антисептика — пентахлорфенолята натрия. Масса для грунта приготовляется так же, как при грунтовке холста.

Грунтованный картон, особенно тонкий, древесный, легко подвергается короблению. Во избежание этого его оборотную сторону покрывают тонким слоем натурального пчелиного воска, растворенного в скипидаре, предварительно подогрев состав до 40—50° C. Восковой раствор наносят флейцем. Хорошие результаты достигаются при покрытии оборотной стороны картона 1—2 слоями ПВА, разведенной водой в соотношении 1:10.

Текстолит

Древесные прессованные плиты, приготовляемые посредством смешения опилок с синтетическими смолами и последующего прессования, довольно часто используются художниками в качестве основы под масляную, главным образом этюдную, живопись. Эти плиты отличаются разнообразной и очень своеобразной для живописи фактурой.

Текстолит нуждается в грунтовке. Больше всего для этой цели подходит эмульсия ПВА. Сначала поверхность плиты, предназначенной под живопись, следует проклеить один-два раза ПВА, разжиженной водой в пропорции 1:10. Затем после 10—12-часового просушивания при температуре 16—20° C накладывают массу синтетического грунта: клеевого или эмульсионного.

При грунтовке древесных плит следует нанести флейцем тонким, ровным слоем слегка подогретую до 16—20° C массу грунта в качестве первого слоя, дать ей просохнуть сутки, а затем наложить тем же способом второй слой и просушить 3—5 суток.

Фанера

Фанера использовалась в качестве основы под масляную, в основном этюдную, живопись многими художниками. На ней писали маслом В. К. Бялыницкий-Бируля, С. В. Герасимов, С. В. Малютин, B. Н. Мешков, Г. Г. Нисский и многие другие художники.

Для этюдов наиболее пригодна хорошо выдержанная сухая шести или десятислойная фанера, лучше всего березовая.

Так как фанера подвержена короблению, ее надо хорошо пропитать, опустив на сутки в горячую олифу. Вынув фанеру из противня, дают олифе стечь и просушивают материал в проветриваемом помещении при комнатной температуре 10—15 суток.

Тонкослойную фанеру, еще в большей степени склонную к короблению, а также к растрескиванию, необходимо хорошо пропитать олифой, высушить и затем прибить гвоздями к подрамнику с глухим креплением углов.

Пропитанную олифой фанеру грунтуют тонкотертыми масляными свинцовыми или свинцово-цинковыми белилами, нанося их последовательно двумя тонкими и ровными слоями, как следует просушивают в течение 10—15 суток. Белила предварительно разводят нефтяным разбавителем типа уайт-спирита (разбавитель № 2) или очищенным керосином.

Приступая к живописи на загрунтованной таким способом фанере, надо слегка прошлифовать масляный грунт шкуркой. И когда его поверхность станет матовой, можно начинать писать. Благодаря шлифовке шкуркой обеспечивается прочность сцепления красочных слоев масляной краски с грунтом.

Фанеру можно грунтовать также клеемеловыми и эмульсионными грунтами различного состава, применяемыми для холстов, но при этом его не пропитывают олифой, а сначала проклеивают один-два раза водным раствором рыбьего, желатинового или столярного клея средней крепости, просушивают проклейку и затем грунтуют 2—3 последовательно наносимыми тонкими слоями грунта того или иного состава. Загрунтовав фанеру, важно хорошо просушить её в течение 7—10 суток (клеевой грунт) или 12—15 суток (эмульсионный).

Хорошего качества грунтами для фанеры являются полу масляные состоящие из 1—2 слоев клеемелового грунта и последнего, завершающего слоя свинцовых масляных белил. Можно применять и синтетические грунты того же состава, который используют для картона.

Закончив грунтовку фанеры и как следует просушив грунт, необходимо два-три раза промазать оборотную сторону материала горячей натуральной олифой и просушить. Действенным средством против возможного коробления фанеры служит покрытие ее оборотной стороны восковой массой, приготовленной из натурального пчелиного воска, разведенного в скипидаре, и в горячем виде нанесенной в два слоя жесткой щетинной кистью или щеткой.

Доски

Отличной основой для небольших по размерам картин, и главным образом этюдов, являются дощечки из хорошо выдержанной и высушенной древесины твердых пород (груши, чинары, красного дерева) и мягкой породы (липы), древесина которой не склонна к короблению и растрескиванию. На таких дощечках очень любили писать Бакшеев, Айвазовский, Малютин и другие пейзажисты.

Для досок, предназначенных под живопись маслом, нужно брать древесину, хорошо выдержанную и высушенную в естественных условиях, а не в паровых сушилках, не имеющую каких-либо существенных пороков: гнили, червоточины, выпадов сучков, смолистости и т. п. Хорошо выстругав дощечку, ее следует во избежание возможного коробления и растрескивания выварить в горячей воде в течение 4—8 часов, осторожно выпарить над легким огнем оставшуюся в ней воду, а затем просушить в естественных условиях в закрытом помещении 3—6 месяцев.

Подготовленная таким образом доска не будет коробиться и растрескиваться, так как благодаря вывариванию из древесины удалена большая часть содержавшихся в ней соков и связанной воды и одновременно произошло свертывание растительной белковины, то есть ликвидированы причины, способствующие растрескиванию и короблению древесины под воздействием внешних влияний.

Дощечку проклеивают средней крепости водным раствором столярного или рыбьего клея, наклеивают на нее мягкую простиранную холстинку, высушивают и грунтуют. Наилучшей грунтовкой для досок является полумасляная. На проклеенную поверхность доски наносят тонким, ровным слоем массу клеемелового грунта, приготовленную из водного раствора рыбьего или столярного клея средней крепости (30 г сухого клея и 200—250 куб. см воды), добавляют в клеевой раствор 100 г мела, все тщательно размешивают и получают однородную, без комков грунтовочную массу консистенции густой сметаны. Массу грунта наносят на доску деревянным шпателем тонким, ровным слоем. Первый сллой просушивают 10—12 часов и шлифуют смоченным водой куском пемзы, разравнивая грунт. Второй слой грунта также слегка шлифуют пемзой или трепелом, а затем покрывают тонким слоем свинцовых или свинцово-цинковых масляных белил, разжиженных уайт-спиритом. После полного просыхания грунта в течение 10—15 суток на дощечке можно писать, но для более прочного сцепления красок с грунтом его поверхность следует слегка прошлифовать мелкозернистой шкуркой.

Можно загрунтовать дощечку и синтетическим составом, применяемым для картона. Ее проклеивают эмульсией ПВА, разведенной водой (1:10), затем наклеивают тонкую холстинку и грунтуют одним из двух составов, рекомендованных для картона. Массу наносят двумя слоями. Просушив первый, накладывают второй и после полного просыхания грунта в течение нескольких суток поверхность его слегка зачищают шкуркой.

Тонирование грунта

Большинство наших мастеров предпочитают писать на загрунтованной поверхности холста, картона пли доски чисто белого цвета, но в произведениях отдельных живописцев — Бялыницкого-Бируля, Бродского, Дейнеки — нередко использована тонированная поверхность. Цветовой тон ее в каждом отдельном случае находится в прямой зависимости от решаемой художником живописной задачи.

Тонированные грунты у многих русских живописцев XVIII—XIX веков являлись важнейшим звеном построения живописно-красочного слоя произведения. Умелое применение классического метода построения живописно-красочного слоя картины и повышения оптических возможностей красок, даваемых тонированным грунтом, не только увеличивает живописные возможности художника, но и во многом облегчает его труд, придает его краскам особую выразительность и силу звучания.