Ткани Ассиро-Вавилонии

Костюм древних шумеров, населявших земли Месопотамии, судя по памятникам искусства III тысячелетия до нашей эры, состоял из куска ткани или меха, обернутого вокруг бедер. Иногда кусок ткани или меха накидывался на плечи и скреплялся пряжкой [10, с.35]. Развитое скотоводство способствовало развитию шерстяного ткачества. Козлиные шкуры с длинным мехом, которые обертывались вокруг фигуры, вероятно, повлияли на характер декора костюма из ткани. Длинная шерстяная бахрома, украшающая облегающее распашное платье жриц Астарты, видимо, ассоциировалось с длинным мехом костюма более раннего периода. Некоторые мужские и женские костюмы выглядят сшитыми из кусочков объемного меха. На серебряном кубке XXIII в. до н.э. из Античного музея Тегерана изображена богиня Нарунде в облегающем платье, составленном из выпуклых ромбов. Интересно, что кусочки меха для этого костюма вырезаны именно в форме ромба – самого древнего орнаментального элемента в истории человечества. Некоторые исследователи полагают, что мужские юбки древних шумеров, а также накидки-шали были собраны из пучков скрученной шерсти и льна, которые располагались вокруг тела наподобие оборок.

Более поздние памятники искусства относятся ко II тысячелетию до н.э., к расцвету Вавилонского государства. По ним можно судить, что основной одеждой вавилонян оставалась рубашка с рукавами и плащ, часто обшитый бахромой.

После падения Вавилонии Ассирия объединяет все земли и народы Двуречья. Ассиро-Вавилонская культура оставила гораздо больше памятников и свидетельств истории, по которым можно составить достаточно полное представление о костюме и текстильном орнаменте древнего народа. В эпоху расцвета этого государства велась широкая торговля, даже с очень удаленными странами. «Предметы торговли были разнообразны, но особенно Ассиро-Вавилония славилась своими рабынями-вышивальщицами, а также тканями, окрашенными в пурпур, вышивками, коврами и изделиями из драгоценных металлов [10, с.38]». В Ассиро-Вавилонии производились лен и шерсть. В кодексе Гаммураби упоминаются ремесленники, изготавливающие полотна ткани из льна, сведения относятся ко второму тысячелетию до нашей эры. Хорошо было развито шерстяное ткачество, им занимались в домашнем кругу даже знатные дамы. Ткани и одежда разного качества и стоимости обязательно входят в приданое. Царь и феодалы владели стадами овец – простых и тонкорунных. Отсюда разное качество шерстяных тканей. Ткани производились в государственных мастерских, в мастерских феодалов и в частных мастерских в городах [3, с.16]. Ассирийцы, скорее всего, владели секретами гобеленового ткачества, искусной вышивки с введением золотых пластинок и аппликаций. Шерстяной, окрашенной пурпуром бахромой обшивались снизу одежды придворных. Чиновники и придворные носили шарфы с такой же бахромой, перекрещенные на груди. В зависимости от чина бахрома шарфа могла быть длиннее или короче. Высшие чины могли носить два шарфа – на груди и на поясе. Шарфы покрывались большим количеством вышивки, в которую вводились золотые чеканные пластинки. Несколько одежд сразу мог носить только царь. Все одежды были расшиты. Рубашку с короткими рукавами – канди – для царя изготавливали из шерсти белых непорочных ягнят [10, с.38]. Сверху надевался плащ – конас, его окрашивали пурпуром и обильно орнаментировали. Женский костюм состоял из узкого с длинными рукавами платья, напоминающего рубашку, и покрывала. Костюм царицы богато вышивался. Орнаментальный узор мог украшать ворот, край рукавов, пояс, подол одежды, у царских особ узор покрывал весь костюм. В основном текстильный орнамент состоял из геометрических мотивов. Это могли быть восьмиконечные звезды, заключенные в круг, ромбы, в центре которых помещался круг с четырехлепестковой розеткой, а также различные варианты квадратов, квадратной сетки, внутри которой помещались мелкие мотивы точек, кругов с точками посередине, чередующихся квадратиков и точек. Элементы орнамента повторялись по принципу прямого раппорта и раппорта со сдвигом. Разнообразны были солярные геометрические мотивы, изображающиеся в виде кругов и полукружий, в виде кругов с точкой посередине и 6-лепестковых и 10-лепестковых розеток. «Нарядные материи украшались у ассирийцев розетками, заключенными в концентрические круги или квадраты, или особыми мотивами, изображавшими древо жизни, по сторонам которого стоят два зверя или гения. Если кайма была широкой, то на ней вышивались разные аллегорические сцены. Более роскошные костюмы украшались бахромой с кистями» [11, с.20].

Символика изображений на ассирийских тканях связана с ассиро-вавилонской мифологией. Символ звезды ставился перед именем любого бога, боги Ассиро-Вавилонии были связаны с различными планетами. Изображения звезды в круге покрывают рукава канди последнего ассирийского царя Ашшурбанипала (669 – ок.633 г.г. до н.э.) на рельефе из Ниневии (илл.8). На знаменитом рельефе из дворца Ниневии, изображающем пир в саду Ашшурбанипала (VII в. до н.э., Британский музей, Лондон) царь возлежит на ложе в канди, поле которого покрыто таким же рисунком. Костюм царицы расшит простыми кругами (илл.9).

Многолепестковая розетка была символом богини Иштар, которая олицетворяла планету Венера. Ее символическим зверем был лев. Полумесяц, изображавшийся на цилиндрических печатях, был символом бога луны Сина. С ранних времен бог луны ассоциировался с быком, эта ассоциация закрепилась благодаря тому, что рога быка образуют полумесяц. Один из эпитетов этого бога – «бык с лазуритовой бородой». Символ крылатого быка, наделенного мощью, силой, властью имеет тотемные истоки. Бахрома в ассирийском костюме появилась как имитация шерсти животных-тотемов. Нинурта – бог войны, растительности и плодородия, связанный с Сатурном, имел своего символического зверя – львиноголового орла. В Париже, в Лувре, хранится межевой камень из Суз (12 век до н.э.), на котором представлены символы богов шумеро-ассирийского пантеона, среди них расшифрованы также символы Шамаша – солнечный диск с четырехконечной звездой в центре, баран и козел с рыбьим хвостом – символ Энки, крылатый лев – Нергал, коршун – Забаба, грифон – Нинурта, рогатый змей – Нингишзида, и др. В текстильном рисунке могли изображаться эти боги в зооморфном и зооантропоморфном образе. А. Лейярд при раскопках в Нимруде нашел изваяния, на костюмах которых изображались сцены, подобные тем, которые украшают стены Нимрудского дворца. Это изображения крылатых богов, фигуры богини Иштар, аллегорические сцены с древом жизни, по сторонам которого помещались два зверя, и сюжетные изображения со сценами охоты – царь, убивающий льва или преследующий быка. Таким образом мы можем констатировать, что на тканях Ассиро-Вавилонии помимо зооморфных, присутствовали и антропоморфные изображения. Интересные зооморфные мотивы покрывают статуэтку богини Иштар (XVIII век до н.э., хранится в музее г. Халеб в Сирии). Костюм богини украшают вертикальные волны – символы воды, между волн помещаются плывущие рыбы.

К растительным орнаментальным мотивам следует отнести изображение древа жизни с зубчатой линией под ним, символизирующей воды мирового океана, питающего его, мотив виноградной грозди и сосновой шишки и мотив лотоса, заимствованный у египтян (илл.10). Необходимо отметить факт взаимного влияния друг на друга культур Древнего Египта и Ассиро-Вавилонии. Торговые отношения между странами, обмен предметами декоративно-прикладного искусства способствовали заимствованию орнаментальных форм. Таким образом в египетский орнамент проникает изображение ассирийской розетки в круге, а ассирийцы, в свою очередь, заимствуют форму лотоса с бутонами. Н.Н. Соболев отмечает, что в эпоху XVIII династии у египтян в моду входит все вавилонское, и многие ткани и ковры ткутся по вавилонским образцам [3, с.20].

Древо жизни, помимо космогонической символики, содержало в себе символику, связанную с плодородием и благополучием. Образ древа жизни в сознании людей ассоциировался с финиковой пальмой, плоды которой употребляли в пищу, а древесина шла на строительные нужды. Поэтому древнейшим орнаментальным мотивом, пришедшим из Вавилонии, был мотив согнутого, пробивающегося сквозь землю ростка финиковой пальмы [12, с.7]. Этот мотив символизировал плодородие, благополучие, достаток, он прошел через всю историю орнамента и в наши дни считается классическим. В России этот орнаментальный мотив получил название «огурец». «Впоследствии, когда Ассиро-Вавилонию завоевали персы, они по-прежнему оберегали гордость завоеванной страны и продолжали совершенствовать старинные узоры. В эпоху владычества Сасанидов узоры эти были несколько изменены и стали применяться главным образом к шелковым материям. Но, в общем, эти персидские узоры ассиро-вавилонскиго происхождения не сходили со сцены в течение всех средних веков» [11, с.20]. Композиционно на костюмах знатных людей сложные сюжетные сцены с зооморфным, растительным и антропоморфным орнаментом всегда располагались по подолу костюма. Костюм царя заполнял мелкоузорный раппортный рисунок, чаще всего из кругов или розеток, на груди канди царя украшал прямоугольник, в центре которого располагался крылатый диск (египетские влияние) и две предстоящие мужские фигуры, по краям размещались две крупные солярные розетки (илл.8). Вся площадь этого прямоугольника вокруг центральной сцены покрывалась мелким разнообразным геометрическим орнаментом. Подобную орнаментацию мы можем увидеть на канди царя Ашшурбанипала (669 – ок. 633 г.г. до н.э.) на рельефе из Ниневии. Головной убор царя также украшен крупными солярными розетками.