Ремонт магнитопровода

Магнитопровод разбирают в следующем порядке: распаивают соединения катушек и выводов; снимают болты (шпильки), стягивающие верхнее ярмо; расшихтовывают его; записывают порядок укладки отдельных листов; обвязывают концы стержней сердечника миткалевой лентой, чтобы они не расходились веером и не портили изоляции катушек; снимают катушки. Затем, если это требуется для ремонта, следует расшихтовать весь магнитопровод. Переизолирование листов стали начинают с удаления старого слоя изоляции одним из следующих способов: ручными или вращающимися стальными щетками, кипячением листов, покрытых бумажной изоляцией, в воде с последующей очисткой их от размякшей бумаги и клейстера, а также тщательной сушкой очищенных листов стали, обжигом листов с равномерным нагревом при температуре 250—300 °С в течение 2—3 мин в среде с ограниченным доступом воздуха.

На очищенные стальные листы наклеивают бумагу (глянцевой стороной, толщина бумаги 0,03 мм), которая служит изоляцией для листов. Оклеенные листы стали быстро просушивают, чтобы не было ржавчины под слоем бумаги и с неоклеенной стороны. Лучший способ изолирования листов — лакирование их масло- стойкими изоляционными лаками. Лаковая пленка обладает высокой механической прочностью, нагревостойкостью и значительным электрическим сопротивлением. Бакелитовым лаком или шеллаком не следует пользоваться, так как из-за их хрупкости эта изоляция разрушается и выкрашивается при работе трансформатора.

Ремонт вводов

Основные неисправности вводов: трещины и сколы изоляторов, разрушение изоляторов, некачественная армировка и уплотнение, срыв резьбы стержня при неправильном навинчивании и затягивании гайки. При значительных сколах и трещинах ввод заменяется. В старых, но еще пригодных для работы типах трансформаторов возможны несъемные вводы, которые целесообразно выполнить съемными, для чего делают переходной фланец, который приваривают к крышке масло- уплотненным швом. Армирование фарфоровых изоляторов начинают с изготовления стержня из медных или латунных прутков соответствующего диаметра и длины; на концах стержня нарезают резьбу по размерам заменяемого. На стержень навинчивают стальной или бронзовый колпак и закрепляют его контргайкой.

С внутренней стороны колпак со стержнем скрепляют газосваркой. Сварку производят латунью с применением в качестве флюса буры, предварительно прокаленной в течение 3 ч при 700 °С.

Качество сварки должно быть проверено. После сварки стержень лудят гальваническим способом и подвергают вторичному испытанию. Стержень с приваренным к нему колпаком закрепляют в тисках. Для предохранения резьбу обер­тывают лентой из мягкого металла. Внутрь колпака вкладывают резиновую прокладку. Фарфоровый изолятор верхней частью вставляют в колпак и сверху на стержень надевают электрокартонную и металлическую шайбы, которые до отказа затягивают контргайкой.

Колпак заливают замазкой, которую после застывания покрывают нитроэмалью 624С. В качестве армировочных цементирующих замазок для изоляторов напряжением до 10 кВ рекомендуется глетоглицериновая или портландцементная замазка.

Ремонт бака

Сравнительно распространенными случаями повреждений бака, вызывающими его течь, являются нарушение сварных швов и недостаточная плотность прокладки между баком и крышкой. Пустой бак очищают от осадков грязи, промывают теплым маслом; проверяют исправность работы спускного крана.

Места течи заваривают газосваркой, предварительно тщательно очистив место сварки от масла и краски и просушив его постепенным и равномерным нагревом паяльной лампой. При сварочных работах соблюдают правила пожарной безопасности во избежание взрыва паров и воспламенения остатков масла в баке.

По окончании сварки бак в течение 1—2 ч испытывают избыточным давлением столба масла высотой 1,5 м над уровнем масла в расширителе. На время испытания все отверстия, связанные с баком и расширителем, герметически закрывают.

Ремонт расширителя

Ремонт расширителя обычно сводится к промывке его маслом. Но иногда необходимо очищать внутреннюю поверхность расширителя от ржавчины, которую можно обнаружить при разборке трансформатора в виде большого скопления крупинок на плоскости верхнего ярма, под отверстием патрубка расширителя или чаще под отверстием выхлопной трубы при постукивании деревянным молотком по его поверхности (после полного слива из него масла).

В трансформаторах старой конструкции расширитель не имеет съемного дна. При ремонте трансформатора рекомендуется сплошное дно заменить съемным. Работа выполняется следующим образом: старое вварное дно вырезают газовой горелкой. Далее к цилиндру расширителя автогеном приваривают стальной фланец, в который ввинчивают и приваривают шпильки для крепления съемного дна гайками. Дно уплотняют резиновой прокладкой, удерживаемой стальным кольцом.

При ремонте расширителя проверяют патрубок трубы, соединяющей расширитель с баком. Если патрубок выступает внутрь расширителя менее чем на 30—50 мм, необходимо его переварить, так как при меньшей высоте через патрубок в бак могут попадать осадки, скапливающиеся в расширителе. При этом нижний уровень масла должен быть отмечен.

При очередном осмотре расширителя ржавчину очищают стальной щеткой. Небольшое количество ржавчины удаляют керосином. После очистки от ржавчины внутреннюю поверхность расширителя протирают чистой тряпкой, смоченной бензином, и после полного высыхания покрывают нитроэмалью 624С или ГФ-92-ХК с последующей тщатель­ной просушкой, при этом следят, чтобы эмаль не закупорила отверстия расширителя, осо­бенно отверстия маслоуказателя. После покрытия эмалью расширитель высушивают в печи в течение б—12 ч при температуре 105—110 °С.

Ремонт выхлопной трубы

Ремонт трубы сводится к очистке внутренней поверхности «дыхательной пробки» и верхней части колена от ржавчины с последующим покрытием лаком, замене стекла диафрагмы. Способ очистки тот же, что и при ремонте расширителя. Во избежание повреждения стекла диафрагмы при замене новым уплотняющую прокладку равномерно затягивают болтами двумя способами и покрывают замазкой.

Ремонт крышки

Крышки трансформаторов, не имеющих расширителей с внутренней стороны, часто покрываются ржавчиной, которая, осыпаясь, портит качество масла. После тщательной очистки крышку покрывают антиконденсационным составом. В качестве растворителя применяют бензол или толуол. Работа с эмалью требует строгого соблюдения правил пожарной безопасности и охраны труда. Ее хранят в герметически закупоренной таре. Полученный состав два раза кистью наносят на горизонтально лежащую крышку. После 20 мин выдержки на воздухе крышку просушивают в сушильном шкафу в течение 30 мин или на открытом воздухе в течение 4—б ч.

Ремонт маслоуказателя

Для восстановления работы трубчатого маслоуказателя достаточно очистить каналы в его арматуре, очистить или заменить стеклянную трубку, чтобы новая трубка точно подходила по длине и имела ровные торцовые поверхности. Не следует обжимать трубку уплотняющей прокладкой, чтобы не разбить ее. При установке стеклянной трубки в арматуру следят за тем, чтобы в нижней ее части была вставлена трубка, обеспечивающая свободный доступ масла в трубку указателя. Отсутствие этой трубки может привести к тому, что резиновая прокладка, уплотняющая торец стеклянной трубки указателя, разбухнет и закроет доступ масла в трубку; резать трубку можно гранью небольшого корундового диска. Старые типы маслоуказателя, сообщающиеся с расширителем только снизу, а в верхней части имеющие «ды­хательное» отверстие, заменяют на новый пластинчатый тип, который можно изготовить по чертежам завода-изготовителя.