Ремонт пластиковых оконных блоков

Вопрос 1. Причины неполадок.

Пластик остаётся почти неизменным даже по истечении десятка лет. Различные виды стеклопакетов играют важную роль в тепло- и энергосбережении здания. Однако есть ряд правил обслуживания, от которых нельзя отступать.

Прежде всего, очистка: для мытья рам и торцов не пригодны составы с содержанием ацетона, нефтяных растворителей, кислот и щелочей. Даже одноразовое применение подобной химии приведёт, как минимум, к рассыханию уплотнителей, также возможно появление несмываемых пятен и разводов на пластике. К слову, ПВХ хорошо и безвозвратно впитывает всякого рода красители вроде ягодного сока — подобные загрязнения нужно убирать сразу же

Потеющие и «сифонящие» окна — не обязательно результат внутренней поломки. Первое встречается, если подоконник преграждает поток горячего воздуха от радиатора, второе — от рассыхания пенного шва и отсутствия его защиты. Разрушать уплотнение проёма могут и динамические колебания окна под ветровыми нагрузками. Причина тому — отсутствие прямого крепежа сквозь раму, что вполне устранимо.

Вопрос 2. Регулировка фурнитуры.

Регулировка створок. Регулировать окна нужно, безусловно, сразу после установки и периодически во время их эксплуатации, ведь осадка здания постоянно вносит свои коррективы. Впрочем, ничего сложного в регулировке нет, всё сводится к работе с несколькими узлами.

В первую очередь сбалансируем окно в открытом положении, чтобы при любом положении створки оно оставалось неподвижным. Как бы тщательно не выравнивали окно монтажники, завал плоскости в 1–1,5 мм всё же может иметь место, что приведёт к самопроизвольному раскачиванию, особенно если створка тяжёлая. Верхний навес крепится к раме длинной пластиной на её верхнем торце. Там, где у шарнира поворот, есть регулировочный винт под шлицевую отвёртку или шестигранник. Вращая его, можно потянуть верхний край створки к раме, или наоборот — отпустить в пределе 3–4 мм. Поэтому ставим сверху на раму реечный уровень и избавляемся от наклона.

На нижнем же навесе, но с верхнего его торца, имеется другой винт, предназначенный для регулирования общей высоты створки. Без лишней необходимости нет нужды приподнимать или опускать окно, если только на нижнем торце проёма рамы нет потёртостей, или что-то мешает свободному движению.

И, в завершение, следует отрегулировать притвор створки. В современных окнах запорные цапфы и грибки имеют эксцентриковый механизм поворота ± 90°. Из-за теплового расширения створки и рамы положение цапф должно быть разным в летний и зимний периоды эксплуатации. Регулировать цапфы нужно по всем трём сторонам створки, не забывая о нижних запорах штульповых дверей. За плотность притвора со стороны петель отвечает небольшой винт, расположенный под длинной пластиной верхнего навеса (ножницами), обеспечивающей открывание в режиме проветривания.

Проверяется плотность прижатия экспериментально — если вложить в свободное от механизмов место рамы любую купюру, она не должна легко вытягиваться при закрытой створке. Не забывайте, что при каждой такой проверке ручка должна быть опущена вниз до упора.

Достаточно часто случается, что поломка заключена не в самой фурнитуре, а в креплении рамных элементов к пластиковому профилю и его закладным армирующим элементам. Створка в открытом положении из-за этого приобретает заметный люфт по вертикали. Устранить такой дефект можно:

- полной заменой рамы;

- заделкой отверстий в пластике крепким эпоксидным клеем;

- использованием более крупного крепежа.

Вопрос 3. Замена уплотнителя.

Выход из строя резиновых уплотнителей по периметру притвора. Заменить их, не снимая окно, вполне реально: старые вытягиваются из установочного паза, затем вставляются новые. Замену следует проводить только при комнатной температуре, на поворотах подрезается лишь внутренний край ленты уплотнителя, чтобы бортик был непрерывным.

Ремонт дверных полотен обусловлен следующими причинами: ослабло крепление петель из-за износа гнезда петель и отверстий шурупов; повреждена нижняя часть вертикальной обвязки рамы дверного полотна; повреждена нижняя горизонтальная обвязка рамы дверного полотна; повреждена из-за повторной установки дверного замка вертикальная обвязка рамы дверного полотна; растрескались филенки дверного полотна. Часто в дверях повреждается нижняя горизонтальная обвязка рамы дверного полотна.

В этом случае тоже можно не менять дверь, а выдолбить аккуратно шип и снять дефектную деталь, а на ее место изготовить новую и вклеить и прикрутить саморезами.

Ослабление петель в навешенной двери устраняют, закрепляя более длинными шурупами. Для этого дверное полотно снимают с петель, а в отверстие вывинченного шурупа забивают деревянную пробку. При ослаблении петель в гнездах дефектное гнездо выдалбливают и на это место вставляют подготовленный деревянный вкладыш. Его размер не менее двукратной длины петли. Вкладыш врезают в обвязку рамы и закрепляют клеем и шурупами.

Дефектный нижний конец вертикального элемента дверного полотна отпиливают и вставляют подготовленный вкладыш, соединяя его угловым шипом. При гнилой нижней горизонтальной обвязке дверного полотна двери снимают с петель. В углах нижняя обвязка связана шипом в потемок, который невозможно разобрать, без нарушения целостности рамы. Выдолбив шип, в потемок удаляют дефектный элемент. Новую деталь изготовляют по месту, вклеивая и привинчивая шурупами. При многократной вставке дверного замка повреждается вертикальный элемент дверного полотна. Поврежденный участок обвязки удаляют, заменяя вставкой. Для точности установки замка пользуются шаблоном.

При появлении трещин в филенках двери их расширяют, забивая клинья. Замерив ширину щели и толщину филенки, изготовляют соответствующую деталь — вставку, забиваемую на клею в щель деревянным молотком. При повреждении всех филенок их заменяют опилками или стружками, пропитанными клеем синтетических смол. Заполнитель (опилки, стружка) помещают между обшивкой из фанеры или древесно-волокнистой плиты, приклеенной с обеих сторон дверного полотна. Такой ремонт филенок дверей выполняют в заводских условиях врезать дверной замок.

Вопрос 4. Настройка механизма открывания.

Если у створки заклинила фурнитура, следует определить место поломки. Принцип работы механизма становится полностью очевидным после снятия накладных планок по периметру окна. Вся фурнитура — не более чем система продольных тяжек, следующая от замка к углам створки и закреплённая к пластику саморезами. Если рассупонить механизм замка, можно точно убедиться, какую часть фурнитуры заклинило, двигая тяжки пассатижами.

Наиболее уязвимые места фурнитуры — угловые механизмы и система фиксации штульпа. Вышедшим из строя частям достаточно легко подобрать замену, хотя лучше менять всю фурнитуру целиком, предварительно скрутив навесы и сняв створку.

Вопрос 5.Замена стеклопакета.

Чаще всего из-за образования конденсата подгнивает верхний элемент дверного блока и нижний – у оконного. В процессе ремонта, выдолбите дефектный участок коробки и замените его подходящей по размеру деталью из сосны. Приклейте ее или прибейте ее, а места стыков зашпаклюйте. Если повреждения коробки значительны, то заменяют не часть, а всю деталь целиком, от угла до угла. Выбирают необходимые пазы, подбирают петли и прочу фурнитуру и устанавливают на восстанавливаемый элемент.

Если в реставрации нуждается оконная или дверная коробка, ее следует удалить полностью из проема для замены. В каменных стенах коробки прибиты гвоздями к деревянным клиньям, а в каркасных стенах – к деревянным стойкам. Поэтому, для начала, вставьте ножовочное полотно в зазор у коробки и перепилите гвоздь. Шаг за шагом освобождайтесь от креплений и извлеките коробку из проема. В случае с каркасными стенами попотеть придется побольше, коробка прилегает довольно плотно к стойкам. Здесь поможет лезвие топора, загнанное в стык между дверной коробкой и стойкой, сделав зазор примерно в 2-3 мм, а в него уже вводите ножовку и перепиливайте гвозди.

Чтоб сохранить тепло и снизить его потери, при необходимости проводите ремонт оконных створок. Это необходимо, если: загнили нижние горизонтальные элементы обвязки и нижние концы вертикальных брусков обвязки или слив и подоконник; если появились широкие зазоры в притворах створок к коробке; если, из-за влаги створки перестали закрываться. Если окно было изготовлено из непросушенной древесины, то со временем из угловых соединений оконных створок контурные бруски обвязки выпадут, т.к. прочность соединений будет потеряна. На помощь Вам придут шурупы, стальные уголки на шурупах, которые помогут связать и закрепить оконные створки.

Высохшая без наплыва створка окна образует зазор в притворе коробки. Снимите такую створку с петель, выньте стекло, удалите петли и сострогайте вертикальный брусок обвязки на глубину гнезд в том месте, где были петли. Наклейте приготовленную заранее рейку, толщина которой должна соответствовать состроганной части обвязки. Проверьте результат и, если окажется, что приклеенная рейка все же выступает за грани створки, сострогайте ее заподлицо со створкой. Далее действуйте в обратном порядке: прикрутите на место петли, застеклите створку и установите ее на место в коробку.

Если загнил подоконник или нижняя часть обвязки створок, снимите оконную створку с петель, выньте стекло и выпилите дефектный элемент. Замените его вкладышем, аналогичным отпиленному, и закрепите в стыках. Вместо испорченного слива установите новый, закрепив его шипами и водостойким клеем к нижнему бруску внешней створки.

Если из-за разбухания или повторного окрашивания оконные створки не открываются, пройдитесь рубанком в местах притвора, сострогав помеху.

Замена окон необходима, если окна «морально» устарели настолько, что их починка будет нецелесообразна или слишком дорога, ремонт окон проводить не рекомендуется из-за высокой стоимости материалов и работы.